ШОПИНГ • РЕВИЗИЯ

Цветочная композиция:
ревизия ароматов



Текст: ТАТЬЯНА КРАСОТА

Сегодня цветочные ароматы явно теряют свою популярность, хотя в прошлом на них было воспитано не одно поколение. Впрочем, тема цветов в парфюмерии, по всей видимости, заново набирает обороты — последние новинки очень напоминают цветочные духи-легенды XX века, самые знаковые из которых — в нашей подборке.


реди моих знакомых вряд ли найдется человек десять, которые бы признались в любви к цветочным ароматам. Это можно понять — такие обычно мы дарим своим мамам. Мои модные подруги пользуются ароматами с кислинкой или горчинкой, с ноткой чернослива, или хумуса, или жирной земли, или нагретой солнцем кожи, или зиры и базилика, или белой замши. В этих загадочных композициях цветы тоже встречаются, но конечно, играют второстепенную роль.


Иногда я думаю, что в какой-то момент все просто пресытились цветочным амбре, что не вызывает удивления — особенно в нашей стране, где на туалетных столиках наших мам и бабушек стояли в основном «Ландыш серебристый», одеколон «Гвоздика», «Настоящая белая сирень», «Балет» с тем же ландышем и жасмином, цветочный букет из Польши «Быть может», харьковский «Баттерфляй» с иланг-илангом, жасмином и глицинией. И даже когда появились запахи менее однозначные и более дорогие, цветочный шлейф по привычке тянулся за каждой второй женщиной.


C

Европа устала от цветов намного раньше. Коко Шанель была первой и далеко не единственной, кто в 1920 году сказал: «Мне не нужна роза, ландыш, я хочу сложные духи!» Так появились самые, наверное, известные духи в мире Chanel №5, которые называют «цветочно-альдегидными». Цветов в привычном понимании вы там не учуете, сколько ни старайтесь.





Коко Шанель была первой и далеко не единственной, кто в 1920 году сказал: «Мне не нужна роза, ландыш, я хочу сложные духи!»



На мой взгляд, по-настоящему цветочными можно считать только те парфюмы, в которых ярко выраженная главная нота не забивается ни персиками, ни тмином, ни ванилью — ничем. И основа их — роза, или ландыш, или ирис, в общем, любой цветок, но не мускатный орех или сандал. Цветы встречаются во всех культовых ароматах прошлого века и нынешнего тоже, но мало где они превалируют. Но у меня, закоренелого парфманьяка, есть личная десятка цветочных ароматов, и я с удовольствием ею поделюсь.








1. Ландыш

Diorissimo, Christian Dior, 1956 год, парфюмер Эдмон Рудницка





Это было мое личное потрясение в конце 70-х. Ландышей тогда хватало: был и «Ландыш серебристый», и «Лесной ландыш», но они пользовались популярностью только у не самых искушенных дам. От Diorissimo же веяло свежестью юности и вместе с тем настоящим шиком. Эти духи я купила на первую свою зарплату. Про легенду о рыцаре Леонарде, который победил страшного дракона по имени Искушение, чья кровь, пролитая на землю, превратилась в прекрасные ландыши, я тогда точно не знала. А вот для Кристиана Диора, воспитанного на этой легенде, она имела особенное значение.



Главным элементом аромата ландыша является hydroxycitronellal. При создании Diorissimo великий Эдмонд Рудницка создал настолько «правдивую» синтетическую молекулу, что парфюм стал примером для всех подобных ароматов.



2. Сирень

Rigas Cerini, Dzintars, 1963 год






Первые «сиреневые» духи из Прибалтики, которые любили наши бабушки и мамы, очень хорошо передавали то щемящее ощущение, когда ты ломаешь ветку сирени и жадно вдыхаешь ее запах. Всем знакомо, не правда ли? Парфюм был переиздан год назад на основе всего трех нот — сирени, корицы, гелиотропа, и сирень в нем по-прежнему какая-то родная и очень честная. Кстати, латвийская парфюмерная компания Dzintars ведет свою историю с 1849 года.




Своей славой и популярностью рижская сирень обязана Петерису Упитису — уникальному латвийскому селекционеру, занимавшему в свое время верхние ступеньки в иерархии мировых знаменитостей в садоводстве.


В русском языке для обозначения растения использовалось также слово «синель»






3. Магнолия

5th Avenue, Elisabeth Arden, 1996 год, парфюмер Энн Готлиб





Кто-то метко назвал этот аромат «омолаживающим цветочным коктейлем», и я до сих пор считаю его одним из самых элегантных цветочных запахов, в котором как-то очень правильно соединились магнолия, сирень и ландыш. Цветы переплетаются в этом аромате особенно удачно и неповторимо. Можно сказать, что этот парфюм открыл дорогу на Пятую авеню для плодовитой Энн Готлиб, которая в 80-е работала в основном с масс-маркетом, но с 1996 года начала сотрудничать с модными дизайнерами и в итоге создала почти все ароматы Marc Jacobs и немало ароматов для Calvin Кlein.




Историю успеха этого аромата попробовали продолжить 5th Avenue After Five, 5th Avenue Nights, 5th Avenue NYC Limited Edition, 5th Avenue Style, 5th Avenue Gold и марте этого года — 5th Avenue NYC Premiere. Каждый неплох по-своему. Магнолии нет ни в одном.


К слову, есть еще один культовый аромат с запахом магнолии — Magnolia от Yves Rocher 1983 года. Первые российские (вернее, тогда еще советские) модели очень любили его — Ольга Пантюшенкова, например. Запоминающийся аромат, хотя и нестойкий.






4. Орхидея

The Black Orchid, 2006 год, и Velvet Orchid, 2014 год, обе Tom Ford, парфюмеры Givaudan






«Если бы черная орхидея существовала, у нее был бы именно такой запах», — думала я, слушая The Black Orchid и вспоминая детектив Джеймса Хедли Чейза «Нет орхидей для мисс Блэндиш», довольно грустную историю, пропитанную черным юмором. В Velvet Orchid несуществующая черная орхидея дополнена бархатной — возможно, дизайнер имел в виду самую дорогую орхидею «Золото Кинабалу», которая растет только на одноименной горе острова Борнео и один побег которой обойдется в $5000. На самом деле Форд оба аромата посвятил воображаемому цветку, но первый, наверное, еще и фильму «Черная орхидея» Брайана де Пальмы того же 2006 года.




Можно назвать самым «черным» парфюмом в мире. В его составе: черный трюфель, черная слива, черная смородина и «черный аккорд», созданный по мотивам черного шоколада и черного рома с черным перцем.


Плоды лианы ванили плосколистной (Vanilla planifolia) используются как всем известные «палочки ванили».





5. Роза

À la Rose, Maison Francis Kurkdjian, 2015 год, парфюмер Франсис Куркджан





Для меня этот аромат — настоящий концентрат розы: и цветок, и бутоны, и листья. Парфюм был выпущен специально для японского рынка, но потом Франсис одумался и привез-таки его в Россию. Интересно, что источником вдохновения стали не сами розы, а портрет Марии-Антуанетты кисти Мари Элизабет Луизы Виже-Лебрен 1783 года, на котором у королевы щеки — теплого, а шея — прохладного розового оттенка, розовый отсвет на шляпке и, конечно же, роскошная, филигранно выписанная роза в руках. В общем, À la Rose — это не просто роза, а «роза светящаяся». Хотя ноты все те же, знакомые до боли: дамасская роза из Болгарии и роза Centifolia из Граса.




Утверждается, что аромат розы «помогает предотвратить вспышки гнева, снимает усталость».



6. Гиацинт

Bluebell, Penhaligon's, 1985 год, парфюмер Майкл Пиктолл






Еще один яркий пример того, каким должен быть современный цветочный аромат: в нем можно услышать и бутоны гиацинта, и сам распустившийся цветок, его стебель, луковицы и жирную землю на клумбе, полной этих забавных «детей весны»… Много лет Кейт Мосс называла Bluebell любимым ароматом, потом, правда, создала собственные духи и стала рекламировать их. Увы, в последнее время я часто слышу довольно негативные отзывы на Bluebell, кто-то даже приписывает ему алюминиевый запах. Ну что тут скажешь? Для кого-то и гиацинт — алюминий, а для кого-то — цветок с прекрасным ароматом.




Гиацинт назван по имени персонажа древнегреческих мифов. Гиацинт — юноша необычайной красоты, возлюбленный Аполлона. Когда Аполлон обучал его метанию диска, также влюблённый в него бог ветра из ревности направил брошенный Аполлоном диск в голову Гиацинта. Юноша умер, и тогда Аполлон из его крови сотворил цветок.




7. Жасмин

Joy, Jean Patou, 1929 год, парфюмер Анри Альмерас




Joy не зря несколько десятилетий держал славу самого дорогого парфюма в мире: для создания одной унции экстракта жасмина для его создания требовалось 10 000 цветков из Граса. Ну и еще 350 розочек, которые в духах не лидируют, но очень красиво подчеркивают цветочную тему. Еще один интересный факт, наводящий на размышления: создавался этот аромат в годы Великой депрессии, когда миллионам людей нечем было платить за еду. Кощунство? Каждый решает по-своему, но это были не просто духи, а шедевр.




Жасмин — род лазящих или прямостоячих кустарников из семейства маслиновых; но многими ботаниками выделяется в особое семейство – жасминовых.



8. Тубероза

Fragile, Jean-Paul Gaultier, 1999 год, парфюмер Франсис Кюркджян





Первый и пока последний парфюм в моей жизни, примиривший меня с тяжелой туберозой и раскрывший все ее непростое очарование. Интересно, что он вышел одновременно с показом коллекции Жан-Поля Готье Italian Style, явно отличавшейся от того, что вытворял дизайнер в моде до этого. Претворил парфюм в жизнь все тот же Франсис Кюркджян, звезда которого взошла после аромата Le Male для того же Готье. Кстати, в Италии эпохи Возрождения незамужним девушкам было запрещено даже прогуливаться вдоль полей, где росла тубероза: якобы ее аромат вызывал слишком сильные сексуальные эмоции, которые невозможно было контролировать.




У роскошного флакона, одного из красивейших в мире и оригинального даже для Готье, есть народное прозвище — «флакон с утопленницей».


Благодаря запоминающемуся запаху в Бангладеше тубероза получила название «Rojoni-Gondha», что означает «царица ароматов»




9. Ирис

Iris Nobile, Acqua Di Parma, 2004 год, парфюмеры Франсуаза Карон и Франсис Кюркджян




Итальянский бренд Acqua Di Parma — один из немногих, кто задал искусству создания моноцветочных ароматов недосягаемую высоту. Интересно, что покупка этой компании с вековой историей тремя топ-менеджерами из Ferrari, Tod's и La Perla Group не превратила бренд в логически выстроенный бизнес-проект, и старая добрая итальянская элегантность по-прежнему сочетается в нем с оригинальностью.

Итальянский Iris Nobile создали два французских носа — опять Франсис Кюркджян и Франсуаза Карон, которая в 1979 году сделала духи Michelle для Balenciaga и Eau d'Orange Vert — для Hermès.





Впервые с 30-х годов бренд представил этот аромат «на миллион долларов» и благодаря ему вернулся в элиту мировой парфюмерии.


В России слово «ирис» появилось только в конце XIX века, а до этого этот цветок называли «касатиком». 




10. Тюльпан

La Tulipe, Byredo, 2010 год, парфюмер Бен Горхэм





Шведский бренд Byredo потрясающий: его парфюмы немного диковаты, в них есть близость к природе, мистика и животное начало. La Tulipe — первый на моей памяти аромат, посвященный сильному и нежному тюльпану, живому, а не букетному, с прохладными лепестками, упругим стеблем, мясистой сердцевиной и мохнатыми тычинками. Слушать его лучше с закрытыми глазами. А самое удивительное, что через два часа парфюм меняется и пахнет уже срезанными цветами. Это замечают все. Зачем тогда покупать, спросите вы? Затем, что аромат прекрасно отражает реальность и дарит море эмоций.




La Tulipe — один из немногих парфюмов Byredo, которые основатель бренда Бен Горхэм создал самостоятельно.


Культивирование тюльпанов зародилось на Ближнем Востоке. Название тюльпан восходит к заимствованному из турецкого языка слова тюрбан, точнее — к османско-персидскому tülbend — названию ткани, используемой в тюрбанах.





11. Мак

«Красный мак», 1927 год, «Новая заря»





Замыкает подборку парфюм, который я слышала в детстве, но очень хотела бы еще раз послушать сейчас. Потому что, судя по композиции и отзывам, это настоящая маково-опиумная бомба.

Мало кто помнит этот парфюм — его слава не сравнится с «Красной Москвой», но это был очень смелый запах, в котором явно чувствовался опиум. Они были выпущены в честь премьеры одноименного балета Рейнгольда Глиэра в Большом театре, приуроченного к десятилетию Великой Октябрьской социалистической революции. Либретто балета начинается со слов «В китайский порт пришел советский корабль», и это, пожалуй, лучшая характеристика парфюма «Красный мак».




В интернете интажные духи «Красный мак» можно купить за 450 руб. (пробник) или за 5500 руб. — большой флакон.


Сок маков называется «опиум», что в переводе с греческого означает «маковый сок». У большинства народов этот цветок связывался с символикой сна и смерти. 


Другие материалы из серии
«Цветущие 70-е»

{"width":120,"columns":10,"padding":0,"line":40}