Giorgio Armani


Бархатные двубортные брючные костюмы и такие же шелковые с акварельными анемонами, главный цвет — черный. Армани не изобретает моду, но стабильно делает лучшие аутфиты для красной дорожки.

Marni


 Рафинированная гипербола в коллекции Консуэло Кастильони: для Marni никогда не стоял вопрос слишком больших пайеток, слишком ярких цветов или слишком красивой одежды. 


     “

 У меня этот показ вызвал сложные чувства: все эти злые тетеньки с огромной бижутерией в ушах, налаченными волосами, в сапогах с широченным голенищем и с преувеличенно объемными плечами напоминают тетенек из моего детства конца 80-х — времен отчаянного стиля и такого же отчаянного дефицита. И они тогда точно так же не боялись яркой графики и цвета и точно так же почему-то выглядели лет на 20 старше своего реального возраста. Этот стиль столь же притягателен, сколь и отталкивающ.  Если же подходить с позиции «что бы я отсюда надела», то как всегда у Marni хороши четко скроенные пальто, бижутерия, которую редко носишь,   но всегда рука тянется купить, и вот эти неоромантические блузы с огромными рукавами.

    ”

Юлия Выдолоб, PR-менеджер LEFORM

Salvatore Ferragamo


Невероятная работа с цветом Массимильяно Джорнетти в сочетаниях полосок, зигзагов и абстрактного паттерна из гипетрофированной деконструированной "гусиной лапки".

MSGM


 В то время как чуть ли не все дизайнеры вот уже четвертую неделю одержимы клеткой во всех ее вариациях, Массимо Джорджетти обратил внимание на горошек: у MSGM он украшает все — от рубашек до пуховиков — и сочетается с полоской и даже с цветами.


Jil Sander


Коллекция Родольфо Пальялунги как глоток чистого воздуха среди бесконечных ретропринтов, супрематистских композиций и прочих стилистических решений, которыми изобилует Миланская неделя. У Jil Sander же вечная классика: минималистичные пальто, костюмы, платья — и никаких ностальгических отсылок к прошлому.

     “

Пальялунга работает с классическим для Jil Sander графичным, «квадратным» силуэтом. Самые сильные вещи — строгие пальто и костюмы из первой трети показа, прямая цитата из архива марки. Сразу вспоминаются черно-белые рекламные кампании Jil Sander из 1990-х. Дальше все становится сложнее — крой, детали, материалы ,— и это не всегда идет на пользу коллекции.

    ”

Полина Дубик, cпециальный редактор Harper's Bazaar в Нью-Йорке

Bottega Veneta


Брючные костюмы, длинные шарфы, трикотаж и жаккард, — у Томаса Майера получилась почти строгая и при этом женственная коллекция.

Philosophy di Lorenzo Serafini


Уже год возглавляющий марку Лоренцо Серафини описал свою новую концепцию как меш-ап принцессы Дианы и Cьюзи Сью из Siouxsie and the Banshees. Брюки-бананы из лаковой кожи, сапоги со сборенным голенищем, романтичные кружевные блузки — лучшие черты стиля 80-х.

Versace


В новой коллекции Донателлы Версаче голубой и синий электрик, 3D-узоры, узкие брюки и тугие трикотажные платья, kitten-heels и голографические очки на главных любимицах дизайнера: Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Адриане Лиме, Карли Клосс, Наташе Поли.

Sportmax


Наряды, достойные Моники Витти в "Красной пустыне", если бы действие этого фильма Микеланджело Антониони происходило в 2016-м. В остальном все ровно так же, как и в кино: сложно, тревожно, завораживающе, несомненно, красиво, и, что в английском называется sophisticated

Moschino


 Moschino fw 2016 — постмодернизм в чистом виде. Платье-канделябр, дымящиеся и словно обгоревшие бальные наряды — иронии Джереми Скотту не занимать, кроме того, классические луки "белая майка-джинса-черная кожа-яркий атлас-сумасшедшие аксессуары" в лучших традициях марки.

Prada


 Миучча Прада апеллирует к сложности женской натуры и многогранности социокультурных референсов. «Гольфы с ромбами и матросские головные уборы, пояса-корсеты — все символично», — говорит великий дизайнер.

     “

В этот раз у Prada по-настоящему эклектичная коллекция, рассматривать ее от этого еще интереснее. Очень ловко и смело здесь слоями сочетаются эпохи: парча, пояса-корсеты, а-ля военные пальто и шифон с вышивкой, как на картинах эпохи Возрождения, декадентские бархатные платья и нейлоновые куртки -- как будто на ускоренной перемотке смотришь курс по истории костюма. Отдельно хочется поблагодарить за PJ Harvey и Nico, как, впрочем, и за весь "женский" soundtrack. 

    ”

Екатерина Павелко, директор моды, Esquire

Fendi


Тандем Карла Лагерфельда и Сильвии Вентурини-Фенди поражает воображение: цветные шубы и палантины, замшевые и кожаные чулки и гольфы, аппликации из меха — смелое и искусное использование драгоценных материалов привело публику в восторг.

Emilio Pucci


Второй показ дизайнера Массимо Джорджетти на посту креативного директора Emilio Pucci вдохновлен, как легко можно догадаться, Альпами и итальянским футуризмом. Джорджетти — мастер изощренных цветовых сочетаний — весьма успешно выстраивает ее на колорблоках и графических пейзажах. 

Max Mara


Итальянская марка, выпускающая самые знаменитые кашемировые пальто в мире, в представлении не нуждается. В новом сезоне помимо обязательной вариации на тему camel coat у Max Mara еще много разноцветной лаковой кожи, полосатых шуб и силуэтов прямо из ранних 90-х.

Roberto Cavalli


Очередной опус Питера Дундаса для Cavalli — довольно успешная эксплуатация темы избыточности 70-х, что в общем тренде выглядит весьма органично, особенно в барочных миланских интерьерах.

Francesco Scognamiglio


В коллекции Франческо Сконьямильо преобладают белый, светло-голубой тона с акцентами черного, а полупрозрачные наряды украшены рюшами, оборками и атласной шнуровкой — все это, несмотря на то, что в современном модном контексте такое определение почти утратило свой изначальный смысл, выглядит провокационно.

Gucci


Самый ожидаемый показ Миланской недели, придумает ли Алессандро Микеле что-то новое или будет раширять свою барочно-семидесятническую вселенную? На этот раз дизайнер обратился к поздним годам рок-н-ролл-десятилетия, а само шоу, в котором приняла участие художница Петра Коллинз, охарактеризовал как «ренесссанс в Студии 54»


     “

Для меня Алессандро Микеле в первую очередь невероятно талантливый, с тонким чувством юмора, стилист, мастер детали. Чего только стоят кислотно-зеленые серьги-кораллы на Петре Коллинз в красно-золотой жаккардовой двойке! Тем более монохромные, от шляпы до колготок, луки (только в них, тем не менее, цветной капрон заслуживает оправдания). Микеле балансирует на очень тонкой грани с театральностью. Бывает, с расчетом заигрывается — тогда кропотливые техники, буйные принты и утрированные силуэты выглядят будто реинкарнированными из неснятой киноленты сорокалетней давности. И тут же дает разгуляться по свежей коллекции граффитчику Gucci Ghost — благодаря ему кожаная куртка неприлично круто заляпана белой краской, а на сумке перед логотипом Gucci красуется ироничное «real». Словом, с чувством баланса у креативного директора все в порядке. Да еще и опасения, что Микеле — мастер одного приема, постепенно развеиваются. Так что ожидание каждой следующей коллекции становится все интереснее.

    ”

Александр Зубрилин, креативный директор, tsum.ru

№ 21


У Алессанро Дель Аквы в № 21 уже привычные нежные мотивы. Шелк, кружево и летящие силуэты сочетаются с грубой гранж-атрибутикой: свитерами грубой вязки, клепками, леопардовым принтом и клеткой. Уже давно ставший классикой беспроигрышный вариант — гармония несовместимого и единство противоположностей.


{"width":120,"columns":10,"padding":0,"line":40}