Н

          и для кого не секрет, что люди, работающие
          в моде, по большей мере слишком заняты созданием вокруг себя ауры важности и неприкосновенности, чтобы веселиться. Первые ряды модных показов по выражению лиц схожи
с мемориалами Холокоста, а показаться смешным
в нашей индустрии так же зазорно, как купить поддельные Yeezy 3 в пешеходном переходе.
Тем не менее к 1 апреля нам удалось вспомнить
те редкие моменты, когда смех был в моде.


1949

«Рубиновые губы»: брошь Сальвадора Дали


Одной из первых посмотреть на моду с иронией
посмела Эльза Скиапарелли. Эксцентричная кутюрье
с аристократичными корнями приятельствовала
со многими сюрреалистами — с Мерет Оппенгейм,
Альберто Джакометти, Мэном Реем — и частенько приглашала их посотрудничать над своими творениями, придумав тем самым жанр модной коллаборации.
Пожалуй, самые запоминающиеся работы были созданы Эльзой совместно с известным шутником Сальвадором Дали. Чего только не носили покорные модницы того времени благодаря этой парочке, которая то рисовала лобстера на платье, то предлагала носить шляпку в форме туфли, то пропагандировала серьги в виде телефонных трубок, вставленных в уши. В то время как продвинутые пользователи кутюра (включая, между прочим, саму
Коко Шанель) смотрели на подобные предметы гардероба
с завистью, менее искушенная публика смеялась
над чудными нарядами в голос.

Смех, а точнее улыбка, главной соблазнительницы 30-х
Мэй Уэст вдохновил Дали на создание броши,
копии которой до сих пор остаются объектом желания искушенных коллекционеров. «Поэты всех времен воспевали рубиновые губы и зубы как жемчуг», —
сказал испанский художник и сделал улыбку из более чем
200 рубинов, обрамляющих белоснежные резцы и премоляры. Оригинал броши выставлен в музее художника в Фигерасе, а редкие экземпляры из первого тиража
можно найти у уважаемых антикваров.

Сальвадор Дали. «Рубиновые губы», 1951–1952


1983–1994

Moschino

«Fashion is full of chic!» — шутил Франко Москино, играя словами в расхожем англоязычном выражении full of shit («полон дерьма»). Основатель самого игривого итальянского модного бренда никогда не скрывал, что вдохновляется идеями сюрреалистов, а также их чувством юмора. Сначала он просто украшал платья настоящими столовыми приборами или расшивал их плюшевыми мишками, а со временем стал использовать подиум
в качестве манежа для ироничной, но острой критики устройства модной индустрии. Например, одевал на модель рубашку, рукава которой обвязывались вокруг тела
на манер смирительной, а на спине красовалась надпись: «Только для жертв моды». Критику бессмысленного
и беспощадного консьюмеризма модников он выражал
в жемчужном ожерелье, на котором болтался пластмассовый круассан, а на спине кашемирового жакета золотыми буквами вышивал слова: «дорогой пиджак». Иногда его юмор мог быть и черным: так, в коллекцию, посвященную борьбе со СПИДом — заболеванием, которое оборвало его жизнь в 1994 году, он включил платье, расшитое презервативами.

После продолжительного периода более спокойной одежды под руководством креативного директора Роселлы Джардини Джереми Скотт, сменивший ее в 2013 году, снова поднял знамя модной иронии, уроненное когда-то самим Франко. Кепки с логотипом McDonald's, свитшоты
с Барби, сумки в виде упаковок стирального порошка, чехлы для телефонов в виде сигаретных пачек и даже платье-канделябр — от Скотта всего можно ожидать.
Самое интересное, что, пока чопорные редакторы воротят нос от такого примитивного юмора, публика раскупает вещи Скотта с немыслимой скоростью. Продажи компании выросли в десять раз с момента его прихода.


Moschino весна-лето 1990


1993–2007

Шоу Eurotrash c Жан-Полем Готье
(Готье покинул шоу в 2000-м)


<iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/LIAUZx__MJg?showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Нет сомнений, что Жан-Поль Готье — самый веселый дизайнер современности. Он разрешает своим моделям плясать на подиумах и дает гомерически смешные интервью. Однако апогеем его комедийной карьеры стал получасовой вечерний телеальманах Eurotrash, довольно развязно и остроумно рассказывающий о мире моды, селебрити, ночной жизни и прочих пороках и излишествах. Жан-Поль и его соведущий Антуан де Кон путешествовали по миру, встречались с трансвеститами, сажали к себе
на колени порнозвезд, шутили о сексе и брали интервью
у поп-звезд, моделей и первых лиц Франции, делая все это
с утрированным французским акцентом. Шоу в течение многих лет держалось в топе британского ночного эфира и даже выходило на российском канале ТВ-6 в середине 90-х. Почему сегодня в это сложно поверить, убедитесь сами, посмотрев пару выпусков на YouTube.

Заставка Eurotrash

<iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/u9WQb2q6geQ?showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="450" height="253" src="https://www.youtube.com/embed/b1WDqfvGs20?showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>


Начало 00-х

Майя Рудольф пародирует Донателлу Версаче
на Saturday Night Life

За более чем 40 лет в эфире американская передача Saturday Night Live (аналог нашей «Большой разницы») породила целую плеяду комедийных актеров, однако люди моды особенно чтят Майю Рудольф за ее пародию
на Донателлу Версаче. Ее Донателла всегда появлялась
на экране в роскошном вечернем платье, с сигаретой
в одной руке, бокалом шампанского в другой и антуражем загорелых масляных моделей мужского пола в трусах
на бэкграунде. «Это шоу, в котором я буду курить и роскошно выглядеть», — заявляла она, перед тем как начать принимать именитых гостей — Кайли Миноуг, Наоми Кэмпбелл (в исполнении Хэлли Берри), Боя Джорджа
(в исполнении Элайджи Вуда), — кататься на лыжах
с Пэрис Хилтон, дарить детям миниатюрные бутылочки водки и периодически кричать: «Вон отсюда!» Пародия стала настолько популярной (фразы вроде «Я никогда
не глотаю еду» в модной тусовке давно стали крылатыми),
что попала на глаза настоящей Донателле.
Та, кстати, оказалась дамой с недюжинным чувством юмора: позвонила Майе Рудольф и дала пару советов, как сделать пародию более точной. «Я никогда не пью, никогда не ношу бижутерию — только настоящие камни и никогда не кричу «Вон отсюда!». Для этого у меня есть специально
обученные люди», — парировала Версаче.


Донателла и Майя

<iframe width="450" height="338" src="https://www.youtube.com/embed/XE_XzHDsbSs?rel=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Обеим Донателлам суждено было встретиться на сцене церемонии VH 1 Music Awards 2002 года.
«Ты великолепна, дорогая», — сказала тогда настоящая Донателла пародийной. «Всю жизнь мечтала услышать
эти слова от самой себя», — ответила Рудольф.


2006

House of Holland


Иногда удачная шутка может стать трамплином для молодого дизайнера. Прекрасный пример — Генри Холланд. Он изучал журналистику в Лондонском колледже печати, подрабатывал в разных подростковых журналах и фанател от модной индустрии. Это сподвигло его на выпуск серии футболок с забавными слоганами вроде «Кто здесь босс? Кейт Мосс» или «Причини мне боль, Эди Слиман».
То, что дизайнеры оценили его шутку, Холланд узнал, увидев фото «послепоказного» поклона Джайлза Дикона
в футболке «Угу, Гарет Пью». Через пару дней последовал ответный удар. Гарет сменил свой традиционный наряд вурдалака на майку с надписью «Будь фриком, Джайлз Дикон». После этого футболки Холланда начали сметать
с прилавков, предприимчивый масс-маркет выпустил
кучу менее смешных копий, а сам Генри открыл
модный Дом House of Holland и стал полноправным участником лондонской Недели моды наравне со своими
вчерашними кумирами. 

House of Holland 2006


2007

Люди с котом на нью-йоркской Неделе моды

2007 год, Нью-Йорк, Неделя моды. К тенту, под которым проходят показы тогда еще в Брайант-парке,
подъезжает белый «Роллс-Ройс», и из него выходит умопомрачительно модная пара: брюнетка с надменным взглядом и чувственными губами в кремовом пальто
и колготках цвета морской волны и высокий парень
с копной кудрей, в шарфе и очках, выдающих богемно-буржуазного потомка какого-нибудь аристократичного европейского рода. На руках у юноши восседает огромный рыжий кот. Никому не известный дуэт беспрепятственно проходит мимо охраны и обменивается воздушными поцелуями с самой Анной Винтур. После этого единственной темой для обсуждения во всех рядах становится вопрос: кто это??? В течение пары дней редакторы и стилисты по крупицам рисуют портрет незнакомцев, якобы брата и сестры Петреску, потомков королевской семьи из небольшого восточно-европейского государства — предположительно Румынии, приехавших покорять модный мир Манхэттена. Они сидят в первых рядах показов, посещают все закрытые тусовки, иногда прислуга рассыпает перед ними розовые лепестки, или они появляются в сопровождении играющего классику скрипача, но, к сожалению, не говорят по-английски,
в результате чего вынуждены водить с собой публициста.
К концу недели фэшн-элита начинает чуять неладное.
И Николай и Елизавета Петреску вынуждены признать,
что они просто актеры, нанятые молодым брендом Trovata для съемки своеобразного лукбука прямо во время
Недель моды. Заручившись поддержкой пиар-агентства Syndicate и Анны Винтур, дизайнеры решили
не делать традиционный показ, а устроили намного более запоминающееся действо, о котором неделю говорил весь Нью-Йорк и писали все ведущие издания, а мы вспоминаем до сих пор, несмотря на то, что бренд давно закрылся.


Люди с котом



Смеющиеся модели у Sonia Rykiel


Готовы поспорить, что у вас больше шансов встретить снежного барса, чем улыбающуюся на подиуме модель. «Идите медленнее!», «Отчужденный взгляд!», «Не махать руками!», «Будь сильной, но не претенциозной!» — именно такие серьезные директивы для моделей чаще всего висят на бэкстейджах ведущих показов. Улыбки плохо вяжутся
с пафосом кутюра или концептуальными нарядами,
да и морщины от них появляются. Только вот заслуженная парижанка Соня Рикель плевать хотела на предрассудки
и из сезона в сезона просит моделей смеяться и вообще всячески наслаждаться своим проходом по подиуму.
В результате еще никто не уходил с ее шоу в плохом настроении.

Sonia Rykiel весна-лето 1999 и 2008



Марк Джейкобс, Губка Боб и Хэллоуин

Несмотря на трудное детство (его отец рано умер, а мать
не вылезала из психдиспансеров), Марк Джейкобс оказался на редкость жизнелюбивым и веселым дизайнером.
Чего только стоят его знаменитые Halloween-вечеринки
c темами вроде «Арабских ночей», костюмы для которых приглашенные счастливчики начинают готовить
за несколько месяцев до торжества. Правда, никому еще
не удавалось переплюнуть наряд самого Джейкобса:
он был и голубем, и хрюшкой, и верблюжьим копытом
(чтобы понять эту шутку, вам придется поискать словосочетание Camel toe в Google Images).
Вечеринки Джейкобса даже помогли возродить традицию костюмированных балов в городке Провинстаун —
гей-столице северо-востока США, где провел юность
его деловой партнер Роберт Даффи, и собрать деньги
на восстановление исторического здания мэрии города.

В оставшиеся 364 дня Джейкобс тоже любит пошутить.
То набьет себе татуировку с Губкой Бобом Квадратные Штаны («Я считаю, что в этом мультфильме очень утонченные цветовые сочетания», — прокомментировал свой выбор Марк), то выложит в инстаграм фото без трусов, то запишет видео с Кейт Мосс об их презрении к Basic Bitches, то выйдет на прогулку с сумкой Hermès,
будучи креативным директором их главного конкурента — Louis Vuitton. В общем, обхохочешься.


Instagram: @themarcjacobs


2016

Vetememes


То, что стало с модой к сезону весна-лето 2016, само собой, во многом комично. Апогеем пандемониума, сложившегося из увольнений дизайнеров, гонки за инстаграм-лайки, все более изощренных пиар-ходов и все менее талантливой одежды, стала обычная желтая футболка с логотипом почтового перевозчика DHL, за которую самый
модный бренд недели — Vetements — просит $330
(цена из интернет-магазина Dover Street Market).
Пока одни возмущались упадком дизайнерской мысли, другие перешли на гречку, дабы накопить на заветный артефакт, предприимчивый сотрудник онлайн-маркета мужской одежды Grailed Дэвил Тран сделал бренд — пародию на Vetements. Eго версия безразмерного черного плаща с белым логотипом на спине продается всего за $59, в то время как за оригинал на eBbay просят минимум $500. Судя по мгновенному успеху Vetememes у прессы —
а о них за последнюю неделю написали все, от хипстерского портала High Snobiety до диктаторского сайта Vogue, — коммерческий успех пародии обеспечен.
Предзаказ можно оформить на сайте vetememes.com.

Vetements весна-лето и осень-зима 2016

{"width":120,"columns":10,"padding":0,"line":40}