Dior эпохи
модернизма
в исполнении
Марии Грации Кьюри 

Фото: Getty Images, архив пресс-службы

Показ Dior стал одним из самых обсуждаемых шоу Парижской недели моды весна–лето 2022. Или самым критикуемым: Марию Грацию Кьюри винили в том, что ее коллекция в стиле 1960-х совсем не отвечает эстетике бренда. Исследователь моды Тим Ильясов считает обвинения беспочвенными: сам он увидел в показе отражение сразу трех десятилетий истории модного дома.

Марии Грации Кьюри часто достается от критиков. И хотя их мнение уже давно никак не коррелирует с продажами и успехом бренда, хочется все же встать на защиту креативного директора, поскольку комментарии «это не Dior!» о новой коллекции по меньшей мере несправедливы. Серия весна—лето 2022 почти полностью состоит из цитат архивных кодов дома. Тут хочется напомнить, что ДНК Dior — это не только наследие Кристиана Диора и бесконечные вариации на жакет «Бар», но и «битник» Сен-Лорана, и гламур Джанфранко Ферре, и театральность Джона Гальяно, и, конечно, почти 30 лет творчества Марка Боана, возглавлявшего Dior с 1961 по 1989 год. Именно Dior Боана и особенно введенный им Slim Look, по словам Марии Грации, вдохновил ее на коллекцию.

МАРК БОАН

Марк Боан — креативный директор Dior с 1961 по 1989 год, сейчас ему 95 лет, он живет в Париже. 

Семьдесят пять лет назад, в 1946-м, двадцатилетний Марк Боан, который вообще-то Роже (настоящее имя не очень запоминалось в творческой среде, отчего его заменил псевдоним) пришел в высокую моду на работу к Роберу Пиге, очень популярному кутюрье в 1930-е и 1940-е. Тут его биография уже пересекается с историей Кристиана Диора — тот начал свою карьеру тоже с работы у Пиге. Но Диор в 1946-м уже не на вторых ролях, а как раз наоборот: в этом году он принимает предложение Марселя Буссака о создании дома моды под своим именем. Встретились же Диор и Боан в 1957-м, когда Кристиан предложил Марку работу в нью-йоркском отделении дома. Увы, через несколько дней мэтр неожиданно для всех умер — и старт Боана в Dior немного отодвинулся, до весны 1958 года. Тогда Боана вновь позвали на работу в Christian Dior, чтобы развивать лондонский филиал. Для амбициозного дизайнера это не было должностью мечты, так что в 1960-м он уволился, и его пути с брендом вновь разошлись. Впрочем, ненадолго. Спустя год владелец компании Марсель Буссак некрасиво избавился от Сен-Лорана, и место креативного директора опустело. Тогда Буссак вспомнил, что Кристиан Диор хорошо отзывался о Марке Боане, и решил отдать пустующую позицию именно ему.

SLIM LOOK

В первый же год своей работы Марк создал альтернативу New Look, Slim Look. Так он обозначил новую эру в Dior: силуэт «женщины-цветка», уже сломанный Сен-Лораном, окончательно сменился прямым силуэтом. Именно Slim Look воспела в коллекции Мария Грация Кьюри, воспроизведя основные мотивы коллекций Марка Боана 1960-х.

ПРЯМОЙ ЖАКЕТ
И СТЮАРДЕССЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ

Шестидесятые — это прямые линии и графичные силуэты, пришедшие на смену силуэтам изогнутым и мягким. Прямые и узкие юбки вместо расклешенных, «квадратные» жакеты вместо облегающих. Такой крой выбрал Марк Боан, когда разрабатывал в 1962-м форму для стюардесс Air France. Она оказалась столь удачной, что дизайнер даже перенес подобные силуэты в кутюрную коллекцию 1963 года. Черные жакеты в коллекции весна—лето 2022 — прямые цитаты костюмов, созданных для стюардесс ровно шестьдесят лет назад.

МИНИ КАК
СИМВОЛ СВОБОДЫ

Невозможно представить шестидесятые без митингов за мини-юбки (один из самых запоминающихся, кстати, проходил у дверей лондонского бутика Dior) и сексуальной революции. Мини в шестидесятых — это символ свободы. Марк Боан аккуратно и последовательно превратил его в свой узнаваемый прием. Балансируя между актуальной модой и вкусами респектабельной публики, он постепенно вводил острые новинки (в отличие от своего революционно настроенного предшественника Ива Сен-Лорана), и в конечном счете все клиентки Dior оделись в мини. В 2022-м мини-юбка возвращается, и не как элемент объективированной телесности, каковой она была в нулевых, а как раз в шестидесятническом контексте свободы.

ЖЕЛТЫЙ И ОРАНЖЕВЫЙ

Желтый — цвет-символ Dior Марка Боана. В 1950-х Кристиан Диор прибегал к этому оттенку крайне редко — шестидесятые же требовали интенсивных, ярких, бескомпромиссных тонов. Марк Боан выпускал пальто и костюмы насыщенного желтого и красно-оранжевого цветов — с легкой руки дизайнеров и, в частности, Марии Грации Кьюри они возвращаются и в начале 2020-х.

ДВА РЯДА ПУГОВИЦ
НА ДВУБОРТНОМ ПАЛЬТО

Один из частых приемов Боана — двубортные пальто с двумя длинными рядами крупных контрастных пуговиц. Мария Грация Кьюри переносит этот прием в 2022-й и в пальто-трапециях, и в жакетах. 

ТОНКИЙ БАНТ

Одна из часто используемых декоративных деталей в платьях и костюмах Dior шестидесятых — тонкий бант из текстильных шнурков. В образах весна—лето 2022 он узнается в бретелях и декоре воротников у маленьких черных платьев.

БАНТ-«ТРИЛИСТНИК» И ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ
С ЗАВЫШЕННОЙ ТАЛИЕЙ

Вечерние платья Боан нередко украшал бантом с тремя концами. Этот «трилистник» — узнаваемая черта Dior шестидесятых, который не мог не появиться в коллекции-оммаже Марии Грации Кьюри. Так же как и характерные платья с завышенной талией и юбкой А-силуэта.

ОБУВЬ

Шестидесятые — это туфли с квадратным носом (сразу вспоминаются Катрин Денев в «Дневной красавице» и модель «Пилигрим» Роже Вивье) и страшно популярные туфли «Мэри Джейн» с ремешком, которые носили Твигги и Джин Шримптон. В коллекции Dior две популярные тенденции из шестидесятых соединяются в одну — и получаются туфли «Мэри Джейн» с квадратным носом и ремешками. Вместе с ними обувную секцию на подиуме составили сапоги, ботинки и туфли — воплощения ретрофутуризма в моде. Хотя для шестидесятых это был самый настоящий футуризм, без «ретро» — тогда человечество активно стремилось в космос, и мода активно экспериментировала на тему одежды будущего. Другое дело, что Марк Боан с космосом и футуризмом не заигрывал.

КЛУБ PIPER

Клуб Piper — легенда Рима, один из старых клубов, в котором звучала самая передовая музыка и тусовалась самая прогрессивная молодежь. В шестидесятые индустриальный интерьер клуба был оформлен яркими цветными элементами — желтые лампы, желтые, розовые и салатовые пластиковые стулья (ровно тех же оттенков, что и пальто в коллекции SS 2022). Интерьер клуба был разработан модными в шестидесятых римскими дизайнерами Пьетро Деросси, Джорджо Черетти и Риккардо Россо.

КЛАССИЧЕСКИЕ КОДЫ DIOR

В коллекции весна—лето 2022 считываются как образы шестидесятых, так и классические коды, к которым Мария Грация прибегает в каждом сезоне. Среди них — жакет «Бар», узор в форме сетки Cannage и, конечно, розовый цвет. Серый и розовый, как мы помним, любимые цвета из детства Кристиана Диора.