Мода и страх: как дизайнеры нас пугают

МОДА • ИНДУСТРИЯ

Таймлайн: мода и страх

Мода и страх — продуктивный и долговечный союз. Эстетика ужасного, жанры слэпстик и хоррор вдохновили не одного дизайнера на жутковатые коллекции. И хотя мода традиционно избегает неудобных тем, в ее истории ужас и страх играют важную роль.

Один из самых элегантных образов в кинематографе 1930 годов — невеста Франкенштейна в исполнении Эльзы Ланчестер из одноименного фильма 1935 года. Белоснежное платье без рукавов вполне могло бы вписаться в одну из недавних коллекций Пьерпаоло Пиччоли для Valentino, однако создано было модельером Верой Уэст. Помимо «Невесты Франкенштейна» Уэст работала также над костюмами для фильмов о Дракуле и Человеке-волке. Да и история самой Уэст могла бы лечь в основу если не фильма ужасов, то детектива точно. В 1947 году она покончила с собой, оставив таинственную предсмертную записку: «Я устала от шантажа».

Фильм «Феномен» 1985 года — веха не только в карьере режиссера Дарио Ардженто, но и дизайнера Джорджо Армани, который работал над костюмами для фильма. Образ Дженнифер Корвино (которую сыграла 15-летняя Дженнифер Коннели) стал классическим образцом героини-интеллектуалки: в фильме она появляется в белоснежных хлопковых рубашках и широких брюках с завышенной талией. А об эффекте, который «Феномен» произвел на модный мир, говорит тот факт, что в 1986 году Trussardi пригласили Ардженто срежессировать их показ.

Вряд ли кого-то из современных дизайнеров эстетика ужасного увлекала так же, как Александра Ли Маккуина. Уже свою дебютную коллекцию британский дизайнер посвятил Джеку-потрошителю, орудовавшему в восточной части Лондона (там же, кстати, в начале девяностых находилось и ателье начинающего дизайнера). В 1995 году Маккуин шокировал публику показом Highland Rape: асимметричные вещи казались изодранными, а макияж моделей имитировал синяки и раны. Год спустя дизайнер устроил мрачнейший показ в лондонской церкви, спроектированной сатанистом Николасом Хоксмуром. Тогда лица моделей были закрыты масками-черепами, а среди журналистов в первом ряду был усажен скелет.

{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":1300,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":4,"properties":{"x":-3,"y":2367,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":6,"properties":{"x":0,"y":3359,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":8,"properties":{"x":0,"y":4023,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":10,"properties":{"x":0,"y":4971,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":522,"delay":431,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":false}},{"id":5,"properties":{"duration":589,"delay":345,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":false}},{"id":7,"properties":{"duration":808,"delay":277,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":false}},{"id":9,"properties":{"duration":664,"delay":174,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":true}},{"id":11,"properties":{"duration":948,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power2.easeInOut","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}

Коллекция Riot, Riot, Riot 2000 года в карьере Рафа Симонса занимает особое место. Уже после трагедии 11 сентября и через полгода после ее презентации многие модные журналисты усмотрели в ее мрачной таинственности предвестие тревожных времен. Riot («Протест») была вдохновлена бесследным исчезновением гитариста Manic Street Preachers Ричи Эдвардса в феврале 1995 года. Через несколько недель после исчезновения машину музыканта обнаружили рядом с мостом в Уэльсе, однако версия самоубийства была изначально отвергнута: тело так и не нашли, да и сам Эдвардс неоднократно высказывался против суицида.

Симонс, которого традиционно привлекают антигерои и альтернативная культура, устроил показ в здании заброшенной парижской фабрики, пригласив антверпенских юношей в качестве моделей. Объемные парки и куртки-бомберы были покрыты принтами, и фотография постера «Когда вы видели Ричи последний раз?» (распространенного полицией в 1995 году) украшала спину одной из курток. От обилия темных тонов, заунывного саундтрека, который гулко звучал в пустом здании, и жутковатой истории Ричи Эдвардса действительно становилось не по себе.

Самым жутким зрелищем в карьере МакКуина был, пожалуй, показ коллекции Voss 2001 года. Ассоциации, на которые неизбежно наталкивали мягкие стены и затянутый белой тканью подиум были совершенно верны: МакКуин воспроизвел психиатрическую лечебницу викторианского времени. Ощущение тревоги вызывали и стеклянная стена, отделявшая моделей от зрителей, и накидки на моделях, напоминавшие смирительные рубашки, и громкие звуки сердцебиения, служившие саундтреком. Загадочнее же всего была огромная коробка в центре подиума, открывшаяся в самом конце показа под вопли сирены. Внутри, как оказалось, все это время находилась обнаженная женщина в железной маске, окруженная порхающими мотыльками. Была ли она жертвой безумного ученого или умалишенной, запертой в тесной коробке? Во всяком случае подведенные к ее рту трубки намекали на страшную предысторию.

«Мне нравится, когда зрителям становится явно не по себе», — признался наконец Рик Оуэнс несколько месяцев назад. Напугать журналистов Оуэнсу всегда удавалось блестяще, недаром у дизайнера есть на то целый арсенал проверенных приемов: причудливые головные уборы, похожие на монашеские, громоподобная музыка и муза дизайнера Мишель Лами, готовая дьявольски расхохотаться в нужный момент. Впрочем, несмотря на любовь к темным тонам и мрачным помещениям, мистицизм Рику Оуэнсу чужд. Его гораздо больше интересуют социальные страхи: так, например, в 2012 году он представил коллекцию для женщин-воительниц, вдохновленную субкультурой танцоров зулу в афроамериканских колледжах. Угрожающие гримасы моделей должны были смутить и напугать искушенную в моде публику (сработало!).

Летнюю коллекцию Chanel Haute Couture 2013 года модные критики в унисон назвали «темной сказкой». Вдохновившись немецким романтизмом (меланхоличными стихами Гете и кровожадными сказками братьев Гримм), Лагерфельд создал свою самую мрачную коллекцию: Гран-Пале был превращен в темный лес, пышные платья из шифона напоминали о сказочных принцессах-падчерицах. «Нет ничего элегантнее меланхолии», — признался дизайнер после показа. Что ж, Ларс фон Триер с ним наверняка согласился бы.

Готические элементы и викторианские аллюзии — излюбленные мотивы Гарета Пью, бледного худощавого британца, которого часто называют преемником Александра Маккуина. Как и покойного дизайнера, Пью частенько обвиняют в женоненавистничестве: уж очень зловеще выглядят его традиционно темные силуэты с алыми акцентами, напоминающими пятна крови. Особенно же критиков Гарета Пью (который, кстати, остается одним из любимых дизайнеров Мишель Лами) шокировала осенне-зимняя коллекция 2016 года. Приемом на грани фола были маски Ганнибала Лектера, закрывавшие лица моделей. Зловещие ассоциации с «Молчанием ягнят» вызывали и вещи, сшитые из тонкой кожи. Героиню Пью журналисты дружно окрестили «монстром, поедающим мужчин», с чем дизайнер особенно спорить не стал, заметив лишь, что хотел представить «сильную, независимую женщину».

Показы осени 2017 года — самая настоящая коллективная ода жанру хоррор. Раф Симонс — все еще новичок в Calvin Klein — посвятил коллекцию американским фильмам ужасов, а Дзюн Такахаси из Undercover включил в свой показ аллюзию на кошмарных девочек-близнецов из «Сияния». В Лондоне же дизайнер Диляра Финдикоглу устроила показ в церкви и навлекла на себя волну критики со стороны консерваторов, у которых красные и черные тона, намеки на оккультизм и готические аксессуары вызвали-таки ассоциации с сатанизмом.