Дэниел Розбери на подиуме и вокруг него
Вечером 2 марта Дэниел Розбери впервые показал свою ready-to-wear коллекцию для Schiaparelli не в виде лукбука или онлайн-презентации, как раньше, а на подиуме. Разглядеть ее как следует смогли только те, кто получил приглашение в салон Дома на Вандомской площади, — трансляцию для простых смертных бренд проводить не стал. Впрочем, воодушевленные лица Сьюзи Менкес и Джареда Лето на селфи, да и другие фотоотчеты говорят нам о том, что шоу прошло прекрасно. Мы не видели, как встретил реакцию публики Розбери, но можем это представить: за почти четыре года у руля дома и пять офлайновых кутюрных показов дизайнер вполне четко обрисовал свой образ на подиуме и вокруг него.
Появиться на минуту со встречными аплодисментами, сложить ладони в «спасибо» (а может, и неслышно проговорить thank you), поклониться и скрыться. Этот скромный, но типичный для дизайнера выход в финале показа у Дэниела Розбери выходит особенно очаровательно — в том числе благодаря его персональному стилю. Джинсовая рубашка или темный джемпер, джинсы (от светло-голубых до иссиня-черных Carhartt), белые спортивные носки и подчеркнуто беговые кроссовки — так Розбери выглядит на подиуме и за кулисами, за рабочим столом и в ателье, среди коллег в Париже и близких друзей в Нью-Йорке. Очень простой на первый взгляд, но на деле выверенный годами, осознанный выбор.
Вообще, возглавив французский дом, коренной американец Розбери почти соблазнился идеей стать реинкарнацией молодого Ива Сен-Лорана. «Я представлял, как однажды выйду из дома в черной водолазке, длинных брюках, и [жеманно] выкурю сигарету», — рассказывал он в интервью L’Officiel. Курить он, правда, бросил (осталась только одержимость ледяным американо из Café Nuances, ну, или из кофемашины в ателье — эта привычка у него еще со времен работы в Thom Browne), а до элегантных французских водолазок так и не добрался: слишком быстро заскучал по Далласу, где родился, и по Нью-Йорку, где учился в Технологическом институте моды. «В конце концов я возвращаюсь к одним и тем же вещам: своему техасскому смокингу из денима, к рюкзаку. Это мой источник комфорта, — признается Дэниел. — Я люблю надевать ту одежду, что была у меня до того, как я получил эту работу; она как старые друзья».
Друзья и просто приятели, к слову, выбор Розбери еще как поддерживают. «Ты = канадский смокинг ❤» (да: техасским тотал-лук из денима называет только сам Дэниел), — так, например, комментирует фотографии дизайнера главред А Magazine Дэн Тоули. Знает ли он, интересно, что когда-то у Дэниела были комплексы из-за того, что ему не удавалось нащупать свой собственный, узнаваемый стиль. Вот почему 11-летняя работа в Thom Browne, где все верны идеальным серым костюмам в духе отца-основателя, была для него спасением. «Естественно. Я носил форму со второго класса», — говорит Дэниел.
Но когда форму пришлось снять, и фокус внимания сместился на самого Розбери, дизайнер просто решил быть собой. Поэтому на своем дебютном шоу Schiaparelli (сразу кутюрном — мощный вызов для дизайнера) в июле 2019-го Дэниел предстал не только как талантливый кутюрье, но и как «свой» парень из Техаса. Сел посреди подиума за раскройный стол, облажился последними недокуренными сигаретами и стал рисовать, притаптывая ногой в такт музыке в больших накладных наушниках («Когда я переехал в Нью-Йорк, музыка полностью заменила мне кино в качестве вдохновения номер один», говорил дизайнер). Мимо проплывали перья, безумные оборки и ослепляющие камни. А на нем были джинсы и беговые кроссовки — персональный стиль, которому он с тех пор не изменяет.
Со своим дизайнерским почерком Розберри тоже довольно быстро определится. И уже в ковид за ним надежно закрепятся золотой декор, анатомические детали на одежде, фурнитура в форме замочных скважин и вышивка в виде измерительных лент, — симпатичный и складный симбиоз сюрреалистического наследия Эльзы и его собственного полета мыслей. В «нулевой» коллекции (так назвали в Schiaparelli показ RTW FW2023) он это в очередной раз доказал. Как и то, что может выдавать красивые и вызывающие обсуждение коллекции и без обращения к эпатажу (будь то гиперреалистичные головы животных на платьях или оклеенные тысячами стразов гости во front row). Нам такой стиль, как и образ «простого парня из Техаса», по душе.
