Неложная тревога

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

«Тухлый» зеленый Gucci и бодрые силуэты Bottega Veneta, чувство тревоги на показе Prada и вспышки клаустрофобии на шоу Marni — фиксируем главное, что видели и чувствовали зрители недели моды в Милане сезона осень-зима 2024/2025.

Прорыв недели

>     Etro    <

Неожиданная, но довольно точная аналогия от наших коллег из WWD: почти два года своего пребывания в должности креативного директора Etro Марко де Винченцо олицетворял эмодзи с капелькой пота на лбу. Так критики намекают, что дизайнер закопался в архивах дома, боясь сделать шаг в сторону собственного видения (казалось, только бодрая стилизация на шоу его и выручала) и загасив свои творческие амбиции, хотя те безусловно имелись. К коллекции Fall 2024 дизайнер наконец набрался смелости и начал действовать (собственно, название линии Act на это недвусмысленно намекает). Он остался верен богемному духу дома и его фирменным узорам пейсли, но позволил себе этот бохо-шик осовременить. Масштабировал принты, почти превратив их в абстрактные, добавил оверсайз-силуэты (чего только стоят жакеты, на плечах которых можно вынести всю тяжесть бытия) и свел обычно довольно пеструю палитру бренда к приглушенным и где-то даже мрачным цветам с солирующими винным, хаки и черным. Как итог — не только самая целостная коллекция Марко для дома, но и, предполагаем, приманивающая новую, более молодую клиентуру.

Неуд недели

>     Gucci     <

Если собственного голоса де Винченцо публика терпеливо ждала, то от голоса Сабато де Сарно, кажется, подустала. Общая претензия к дизайнеру — его коллекции совсем недотягивают до громких обещаний, которые он раздает во все множащихся интервью. В частности, его вторую женскую линию, Fall 2024, многие признали еще более сырой, чем дебютную. С этим хотелось поспорить и сказать, что коллекция столь же ровная и рассчитанная лишь на коммерцию, как и первая (ну, например, пальто и куртки с накладными карманами и стеганые скроены отлично, точно ждет хороший спрос), но лишь до того момента, пока не выяснилось, что замысел у Сабато был совсем иной.

Так, в своей второй женской коллекции дизайнер, по собственным заверениям, хотел показать «нечто новое»: а именно симбиоз того, что он ненавидит (тут снова угадывается шпилька в адрес его предшественника Алессандро Микеле и его эстетики), и того, что любит. Результатом этих экспериментов стала, например, верхняя одежда, расшитая пайетками (это то, что он как раз не любит), и больше вещей (платьев, костюмов, микрошортов) любимого некогда Микеле зеленого цвета. Над последним Сабато словно поиздевался и даже прозвал вместе с командой выбранный оттенок зеленого «гнилым». «У меня нет темы [коллекции], — подытожил дизайнер. — Моя тема — одежда». Тот случай, когда вспоминается поговорка «простота хуже воровства».

Фавориты Недели

>     Bottega Veneta и Jil Sander     <

Bottega Veneta, осень-зима 2024/25

Простой и коммерческой не в первый раз притворяется и Bottega Veneta — и снова выдает дизайнерское мастерство и становится фаворитом сезона. «Это памятник повседневности», — заверяет нас Матье Блази, но, в отличие от Сабато де Сарно, конечно, лукавит: при ближайшем рассмотрении силуэты в коллекции оказываются почти что кутюрными. Планку задирает уже первый образ — просто черное, казалось бы, шерстяное пальто принимает облик трехмерного кокона, стоит его только застегнуть на пуговицы (такого эффекта удалось достичь благодаря сложенным определенным образом боковинам пальто, а также швам на рукавах). Объемными за счет пуговиц становятся и элегантные платья в стиле колор-блок. А трикотажные дуэты «юбка + джемпер» удивительно танцуют, меняя цвет при движении — за счет складок, окрашенных в разные оттенки оранжевого снаружи и изнутри.

Искусно исполненными силуэтами запомнилась и коллекция Люка и Люси Майер для Jil Sander. Округлыми жакетами, пальто, подолы которых переходят в драпированные накидки, словно двухмерными костюмами и меховыми пальто, а также стегаными плащами с рукавами-крыльями, которые в эффектности вполне могли бы соревноваться с некоторыми вечерними платьями. Вот что принято называть «высший пилотаж».

Jil Sander, осень-зима 2024/25

Дебюты недели

>     Moschino, Blumarine, Tod’s    <

Moschino, осень-зима 2024/25

Сезон в Милане, уже словно по традиции, оказался богат на дебюты. Самым долгожданным, пожалуй, был все-таки Moschino — последние несколько лет, при Джереми Скотте, бренд впал в немилость и сошел с модных радаров, так что публике не терпелось узнать его дальнейшую судьбу под крылом Адриана Аппиолазы. Экс-дизайн-директор Loewe не разочаровал, чему мы уже порадовались здесь.

Blumarine, осень-зима 2024/25

Дебют же Вальтера Кьяппони в Blumarine, напротив, оказался не из вдохновляющих. Радикально сменивший вектор своего предшественника Николы Броньяно, Кьяппони сосредоточился на нехитровыдуманных рубашках с накладными карманами, джинсах и футболках — и уже лишил бренд одного из его главных поклонников, основательницу КМ20 Ольгу Карпуть.

Tod’s, осень-зима 2024/25

Но есть и положительный эффект от миграции Кьяппони в Blumarine — он освободил кресло креативного директора Tod’s и позволил дому обрести Маттео Тамбурини, который, и теперь это очевидно, был ему необходим. Точнее, его клиентам — поклонникам элегантных, сдержанных и хорошо скроенных вещей на каждый день. Экс правая рука Матье Блази в Bottega Veneta с ходу обозначил, что с легкостью удовлетворит их запросы. В коллекции об этом увереннее всего сигнализировала «офисная» серия (еще раз утвердившая тренд «рубашка на рубашку»), верхняя одежда (отдельных оваций удостаивается пальто, которое продемонстрировала Ирина Шейк: в мужском духе из серой шерсти и сине-зеленой кожи) и трикотаж (внимание на «вареный» кашемир пастельных оттенков). Новых клиентов Тамбурини, очевидно, будет завлекать аксессуарами (в числе которых ремни с массивными решетчатыми пряжками) и обновленными версиями культовой обуви дома типа лоферов Gommino с буйной кожаной бахромой.

Локация недели

>     Marni     <

Не клаустрофобам к посещению и прочтению. Франческо Риссо, стабильно радующий зрителей сильными коллекциями (не зря в этом сезоне к нему даже заглянул Йе с Бьянкой Цензори), собрал публику в тоннеле под Центральным вокзалом Милана. Обклеил его белой мятой бумагой — так, чтобы пространство одновременно напоминало пещеру (тому способствовало и довольно слабое освещение) и самодельный кукольный домик из картона. Первобытную тему поддерживали вырезанные будто из шкуры шапки-ушанки, лохматые меховые накидки и пальто с жилетами, на которые словно пустили леопарда-другого. А тему кукол — платья и юбки А-силуэта (казалось, что вещи кто-то топорно вырезал из бумаги), а также лишенные фурнитуры куртки, брюки и сумки с принтом «хотел закрасить, но распсиховался и перечеркал». Впрочем, не сомневаемся, что Канье больше всего оценил ботильоны-носки: на плоском ходу, но с ребристой подошвой.

чувство недели

>     тревога by Prada    <

Обычно Миучча Прада и Раф Симонс отпускают гостей показа с мыслью, что либо дуэт вышел на творческое плато, либо он снова превзошел сам себя и выше прыгнуть уже некуда. На этой неделе моды дизайнеры вселили в зрителей (как онлайн-, так и офлайн-шоу) чувство, не связанное с судьбой творческого тандема, — тревогу. И хотя обычно синьора Миучча говорит, что на тему политики Prada не высказывается, эта коллекция стала не чем иным, как пацифистским призывом помнить ошибки прошлого и не повторять их. Собственно, так дуэт и анонсировал шоу: «Вы можете реализовать свое будущее, только если знаете свое прошлое».

После мы услышали саундтрек, напоминающий музыкальное сопровождение к фильму ужасов — тем его моментам, где нужно выдержать саспенс. И увидели военные фуражки (и только цветные перья позволяли избежать прямой аналогии) и сапоги, которые сочетались с «нижними», бельевыми платьями, и юбочные костюмы, выполненные словно по образцу 1940-х. И хотя настроение пытались взбодрить многочисленные наивные банты на платьях, а также спинки жакетов и пальто из цветного шелка, в целом коллекция оказалась пропитана мрачным духом. Да так, что потом зрителям пришлось искать успокоение в «улыбчивой» коллекции Moschino.

Гостья недели

>     Шэрон Стоун на Tom Ford    <

Выучивший от корки до корки энциклопедию Tom Ford Питер Хокинс показал свою вторую коллекцию для именного бренда американского дизайнера и мог бы остаться незамеченным (снова слишком дотошно воспроизвел наследие Форда), но сорвал куш, заполучив на front row не просто редкую гостью показов, но гостью, которая выглядела в его платье безупречно (и, конечно, всем его «продала»). Речь о Шэрон Стоун в little black dress с декольте почти до талии, которая восседала в этот вечер в одном ряду с Умой Турман, Евой Грин и Айрис Лоу.

«Сколько можно?» недели

>     AVAVAV    <

Марка AVAVAV, некогда прославившаяся монструозными ботильонами-лапами, возможно, запомнится нам какими-то другими вещами. Но пока что ее основательница, дизайнер Беате Карлссон продолжает нас не одевать, но развлекать. Так, если в прошлых сезонах на показе бренда зрителей удивляли падающими моделями, то в этом — тем, что в них можно и нужно было бросать мусор, который гостям заботливо раздали перед шоу. Было ли это актом самокритики со стороны Беате, мы не знаем, но она бы точно не помешала.

Крик боли недели

>     Джорджио Армани    <

Giorgio Armani , осень-зима 2024/25

Словно насмотревшись на выступления креативных директоров, которых мы в противовес дизайнерам отнесли к команде шоумейкеров, Джорджо Армани решил напомнить, что настоящая мода — это тяжелый труд. После показа ветеран индустрии выразил неодобрение бизнес-моделью, которую можно описать словами «безумство любой ценой». «Я ненавижу мир, который устроен таким образом», — сказал Армани собравшимся журналистам. И попросил их «разъяснить и подчеркнуть, насколько сложно [настоящим дизайнерам] делать коллекцию, в то время как сплошь и рядом принимаются решения во имя расточительности». На кого конкретно намекал 81-летний дизайнер, остается только догадываться.