Fashion-лига 

ФОТО:
GETTY IMAGES, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Назначение Фаррелла Уильямса на пост креативного директора Louis Vuitton — крупнейшего люксового модного бренда не просто в портфеле LVMH, но и в мире — не оставляет в покое ни нас, ни наших зарубежных коллег. Теперь с Фарреллом сравнивают все новые (и не слишком) лица индустрии, он стал именем нарицательным, и имя это означает одно: преобладание контента, зрелища над содержанием — собственно, одеждой, ради которой, казалось, все это и затевалось. The New York Times по этому поводу даже объявили (между делом, в профайле Матье Блази) дизайнерский раскол: «Есть команда, которая занимается контентом и видит моду как развлечение. И команда, которая занимается производством одежды и рассматривает моду как сервис». The Blueprint решил наглядно представить эти сборные — без свистков, но с судейскими карточками.

за одежду

за контент

vs

Питер Мюлье

До предложения возглавить Alaïa в 2020 году Питер Мюлье, известный как серый кардинал Рафа Симонса в Dior, раздумывал уйти в мебельную компанию: мебель — его страсть. Но страсть к одежде взяла верх: придя в небольшое ателье без ассистентов и каких-либо «своих людей», Мюлье внезапно обеспечил Alaïa самый высокий оборот за всю историю существования бренда. При этом он не перестает повторять, что не хочет ориентироваться на широкую аудиторию: «Мода в странном состоянии. Аудитория становится все больше, и когда вы хотите поговорить со всеми — вы теряете голос».

Демна

Показ в грязевой яме? Пожалуй. Душещипательное дефиле под снежной бурей? Да. 10-минутный эпизод «Симпсонов» с участием вещей Balenciaga? Очень даже! Рената Литвинова, Изабель Юппер, Кэти Хорин и BFRND в качестве моделей? Мы всегда за! Что насчет махрового полотенца за $3150? Обсудим и перерепостим, как и все вышеперечисленное, но от покупки воздержимся. Впрочем, от кутюрных творений Демны мы бы при случае не отказались.

нажмите на игрока, чтобы прочитать подробности

Харрис Рид

В 2020 году Харрис Рид впервые представляет свои гротескные и ироничные шляпы, сразу же получает признание, предложение создать наряд для Иман на Met Gala и капсулу для Etro. Поймав волну успеха и став креативным директором Nina Ricci, молодой дизайнер вдруг меняет вектор — и теперь, судя по сравнительно слабым коллекциям (а в именном бренде еще и однотипным), его в меньшей степени интересует дизайн, а в большей — инклюзивные кастинги и написание душещипательных мемуаров.

4

4

Кристиан Коуэн

Нет-нет, возможно, вы не пропустили последний показ Christian Cowan, просто спутали его с концертом Сэма Смита, которого Кристиан пригласил выступить фоном. Фоном для дефиле из гигантских меховых комков и платьев-диско-шаров, в одном из которых сразу же вышла в свет и заполонила инфополе Коко Роша.

Матье Блази

«Самый известный дизайнер, о котором вы никогда не слышали», «призрак моды» и другие прозвища, которые модные критики давали Матье Блази, пока тот «возрождал» дом Margiela, был секретным соусом Céline при Фиби Файло и переизобретал Calvin Klein на пару с Рафом Симонсом и Bottega Veneta c Дэниелом Ли. Теперь, заменив последнего, держать талант в тайне стало сложнее (превратить кожу в джинсовую ткань и фланель — серьезно?) И тем не менее, как подчеркивает владелец Kering: Блази не видит себя за рулем, он чувствует себя посреди машины и ставит себя на второе место после одежды и людей, которые ее производят.

Джон Гальяно

Попав в опалу после антисемитских высказываний, Джон Гальяно, 15 лет эпатировавший публику на посту креативного директора Сhristian Dior (от настоящих представлений с актерами интермедии на подиуме до собственных театрализованных образов в финале дефиле), доказал, что его страсть к одежде сильнее страсти к шоу. Теперь, в качестве главы Maison Margiela, Гальяно тихо трудится над сезонными (впрочем, надо сказать, все еще не лишенными театральности) коллекциями, не выходя на поклоны, не ведя соцсети и не давая интервью. А модные критики так же тихо вздыхают: такому таланту здесь явно тесно.

Дрис Ван Нотен

Выросший в семье портных участник легендарной «антверпенской шестерки» предпочитает проводить свободное время в своем огромном цветочном саду, вдохновляясь на новые яркие принты и вышивки. С последними Дрису помогают ремесленники со всего мира, которых ван Нотену принципиально важно обеспечивать работой. А еще дизайнеру важно, чтобы в коллекциях Dries Van Noten окрашивание и вышивки были исключительно ручными. Такой подход всегда уважаем.

Николя Гескьер

Еще во время своего правления в Balenciaga, где Жескьер проработал 15 лет и навсегда изменил то, как одеваются женщины, дизайнер говорил: «Мой принцип — делать одежду, которую можно надеть на подиум, а не одежду для подиума. Зрелищность шоу должна быть второстепенной по отношению к одежде и опыту ее ношения». Встав за руль махины LV, Николя от своих принципов не отказался. И уже 10 лет как остается верен своим силуэтам («мой любимый способ начать коллекцию — с анахронизма», любит повторять он), техникам и стилевым приемам, не обделяя при этом детище LVMH хорошими продажами.

Энтони Ваккарелло

Первое указание, которое Энтони получил, заступив в 2016-м на должность креативного директора Saint Laurent, было «Не копируй Ива Сен-Лорана». Пьера Берже, давшего ему этот совет, уже нет в живых, а Ваккарелло все еще из сезона в сезон доказывает, что он — не подражатель, а дизайнер с собственным видением и подходом к легендарному дому. Доказывает, впрочем, без надрыва и пафоса. И пока The New York Times пишут о дизайнере «он сделал этот бренд своим», Энтони повторяет: «Я хочу оставаться в тени. Когда мне уделяется слишком много внимания, я чувствую давление».

Фарелл

Живой оркестр и баптистский хор, беременная Рианна и сбежавшая со своего мирового тура Бейонсе, перекрытый мост Пон-Неф и афтепати-концерт на пару с Джей Зи — казалось бы, при чем здесь модный показ? На своем дебюте для LV Фаррелл дал ясно понять, что он великолепный шоумен и гест-менеджер, а вот про его дизайнерские способности и рассуждать странно: с командой из пяти опытных дизайн-директоров талант можно смело зарыть в землю — на черный день.

Виржини Виар

Прежде чем возглавить дом Chanel, Виар проработала в тени Карла Лагерфельда больше 30 лет (тот, впрочем, не скупился на громкие слова в ее адрес, называя Виржини «моя правая рука и моя левая рука»). За все это время дизайнер досконально изучила запросы клиентов дома, так что стабильно работает на них и для них, бесконечно перепридумывая твидовые изделия с точки зрения техники и декора. Помогают ей в этом мастера Métiers d’art, которых Виар прославляет, возя показы с их творениями по всему миру.

Луиз Троттер

За четыре года на посту креативного директора Lacoste Луиз Троттер, которую часто называют одной из самых загадочных дизайнеров (прямо как сестры Олсен), доказала, что способна делать модными и желанными самые простые формы, цвета и силуэты. Все — от поло и треников до пальто — у Луиз было исполнено мастерски, выглядело вне времени или даже его опережало — и, судя по дебютному шоу Луиз в Carven, есть все основания полагать, что того же подхода (хотя одержимость своим делом впору назвать образом жизни) она будет придерживаться и на новом месте.

Джорджио Армани

Разбудите любого модного обозревателя через несколько лет и спросите, что происходит на подиуме Giorgio Armani. Он ответит: маэстро все еще верен себе и своим клиентам, а потому показывает безупречно скроенные костюмы из благородного бархата и шелка, а еще — инкрустированные кристаллами и красиво развевающиеся при ходьбе платья. Что ж, нащупав мастерство однажды, странно было бы от него отказываться на старости лет. Или как выразились недавно редакторы V Magazine, «Джорджо Армани научил нас, что элегантность и мудрость приходят с возрастом».

Шарль де Вильморен

Когда 24-летнего Шарля де Вильморена, всего два года как запустившего именной бренд, назначили креативным директором Rochas (спойлер: это сотрудничество продлилось недолго), индустрия окрестила дизайнера вундеркиндом. Впрочем, довольно скоро этот безусловно талантливый парень променял свой гений на, как он говорит, «зрелищные показы для имиджа», а именно лебединые и конские головы на моделях — похожий уровень работы с папье-маше мы уже когда-то видели в театре юного зрителя. 

Людовик де Сен Сернен

Людовик — мастер продавать агрессивный (и не слишком) секс, лайфстайл (признавайтесь, вы тоже засматривались на антуриумы после его шоу SS23) и идею того, что ничего не идет мужчинам так сильно, как мини-юбки в стразах. А еще Людовик любит себя в моде и себя в бренде. Поэтому сотрудничество с Ann Demeulemeester у него не задалось, а вот с собственным брендом дела идут неплохо.

Стелла Маккартни

Ради того, чтобы сделать индустрию экологичнее, Стелла Маккартни готова даже проникать «в стан врага» (так она называет сотрудничество с крупнейшими конгломератами, чьи гендиры публично критикуют экоактивисток вроде Греты Тунберг). И, как можно убедиться по ее модным экозаслугам, весьма успешно. Так, например, 90% ее последних коллекций были выполнены из экологически чистой вискозы и переработанного кашемира. А еще она предлагает изделия из кожуры бананов и винограда, руководит климатическими фондами и ратует за винтаж.

5

5

Сабато де Сарно

Казалось, променяв яркого эксцентрика Алессандро Микеле на почти никому не известного Сабато де Сарно, темную лошадку, проработавшую в Valentino 14 лет и очень скромно ведущую соцсети, руководство Gucci решило сделать из бренда этакий итальянский Hermès, где все тихо, чинно и благородно. И если к тому, что показал Сабато на подиуме, характеристика «тихо» еще как-то подходит (коллекция громким высказыванием и правда не стала), то к актуальным кампания дома — едва ли. Кендалл Дженнер, Bad Bunny, Пол Мескаль, Дарья Вербова, Трой Сиван, Джулия Робертс и Райан Гослинг — лишь малая часть новых лиц Gucci.

Симон-Порт Жакмюс

Лавандовое поле и гавайский пляж в качестве декораций для шоу, самые инстаграмные поп-апы и витрины (чего только стоит огромная механическая печенька Jacquemus, которая макается в не менее огромный кофе), 3D-сумки, разъезжающие по улицам Парижа в Stories, наконец, одетая в смокинг мимишная такса Туту — Симон Порт Жакмюс точно знает, за какие веревочки дергать, чтобы нам хотелось лайкать и репостить, и уже не раз удостаивался неофициального звания самого талантливого маркетолога в моде. Сравнимых достижений по части дизайна за ним в последнее время не наблюдается.

Гленн Мартенс

Завалить подиум презервативами (200 000 упаковок — это вам не шутка), поставить в спарринг две обнаженные надувные фигуры (по высоте, кажется, примерно с пятиэтажный дом) и включить фоном звуковую дорожку из порно. Ничего необычного, очередной показ Diesel под руководством Гленна Мартенса, способного продать вам под этим пикантным соусом тысяча первые джинсы.

2

9

9

2

Люси и Люк Мейер

Супружеский дуэт с бэкграундом и в кутюре (Люси возглавляла женское направление haute couture в Dior), и в стритвире (Люк 14 лет проработал в Supreme, а позже выступил сооснователем OAMC) заставляет биться зрительские сердца чаще отнюдь не только милыми парными выходами на поклон. На протяжении шести лет в Jil Sander дизайнеры стабильно показывают сильные коллекции, которые хочется рассматривать до мельчайших деталей. И это без единой кампании со звездными лицами и селебрити А-листа в первых рядах.

Себастьен Мейер и Арно Вайан

Дуэт, творящий под именем Coperni, попал в модный рейтинг LYST как автор самой завирусившейся сцены 2022 года: той самой, где обнаженную Беллу Хадид покрывают затвердевающими хлопковыми волокнами, и они вдруг превращаются в платье. С тех пор дизайнеры пытаются не отставать от самих себя, то и дело развлекая зрителей (по большей части в соцсетях) дронами, роботами и прочими зрелищностями. В редакции The Blueprint шутят, что повторить прошлый успех Coperni удастся, только устроив показ на Луне.

1

Беате Карлссон

Ботфорты в виде монструозных лап AVAVAV, за которым стоит нью-йоркский дизайнер из Швеции Беате Карлссон, вы точно знаете — и могли видеть их не только на Doja Cat, но и в доброй половине пабликов с мемами, не только модными. Что еще из творений бренда мы можем вспомнить вот так, навскидку? На ум приходят разве что вирусные шоу: то, где модели выходили и падали, и то, где они переодевались на ходу.

11

11

1

6

6

3

10

10

3

7

7

И швец, и жнец

8

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Впрочем, должны сказать, что деление на две команды — весьма условное, как минимум потому, что без труда смогли собрать и третью. Здесь — те, кому, на наш взгляд, в равной степени удается заигрывать с соцсетями, создавать вирусные вещи и рекламные кампании, не забывая, собственно, о дизайне.

Так, например, обстоят дела у Миуччи Прады, которая, с одной стороны, заручается поддержкой стилистки — автора самых вирусных образов Лотты Волковой и выпускает на подиум Miu Miu лохматых моделей в блестящих трусах, а с другой, на пару с одним из ярчайших дизайнеров современности Рафом Симонсом делает сильные коллекции в Prada. Или у Дэниела Роузберри, который, с одной стороны, зазывает на шоу и одевает в платье с монструозной головой льва Кайли Дженнер и сравнивает свои вещи с песнями Тейлор Свифт, а с другой — и правда великолепный кутюрье.

В эту команду можно включить и Дэниела Ли, который брендирует уже ставшей фирменной для Burberry синей клеткой кафе и рассылает гостям инстаграмные грелки, но вместе с тем не раз доказывал, что делает, например, отличные кожаные изделия. И Джонатана Андерсона, который всегда рад подкинуть публике очередной мемный клатч в виде голубя или лягушки, но при этом не забывает совершенствоваться в основной профессии, экспериментируя с необычными материалами, традиционными техниками и современными технологиями. Или Пьерпаоло Пиччоли, который, может, всех и достанет своим Valentino Pink PP, но в конце концов выдаст такой кутюр, что заставит плакать от красоты редакторов моды.

В этой же обойме и Том Браун, который всегда рад устроить настоящее театрализованное шоу вместо показа, но остается верным своим безупречным серым костюмам; Марк Джейкобс, что не гнушается пригласить стать лицом бренда Ким Кардашьян, но в чьем дизайнерском таланте сомневаться не приходится (особенно после стольких успешных лет в Louis Vuitton). Донателла Версаче, что штампует коллаборации с популярными певицами, но верно блюдет наследие брата Джанни. И Ким Джонс, который обычно не прочь позвать поучаствовать в шоу Роберта Паттинсона или ушедшую с радаров Линду Евангелисту, но который с каждым сезоном становится все сильнее как глава кутюрного направления Fendi.