Улыбочку 

ФОТО:
IMAXTREE, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Пару часов назад в миланском музее Museo della Permanente завершился показ Moschino осень-зима 2024/25 — первый под руководством Адриана Аппиолазы, 51-летнего аргентинца и без малого месяц как нового креативного директора дома. Перед шоу дизайнер обещал вселить в нас чувство радости — даже в тех, кто, как и он, по гороскопу Рак и имеет пессимистические наклонности. Алена Важенина (по гороскопу Близнецы) посмотрела шоу и заверяет, что улыбалась от первого до последнего выхода, включая финальный поклон дизайнера.

Несмешно 

Давайте честно: перед Адрианом Аппиолазой — выпускником-отличником Central Saint Martins, успевшим за последние двадцать с лишним лет поработать с Ли Маккуином, Фиби Файло (в Chloé), Миуччей Прадой (в Miu Miu), Марком Джейкобсом (в Louis Vuitton), Клэр Уэйт Келлер (снова Chloé) и Джонатаном Андерсоном (в Loewe), — стояла тяжеленная задача. В последние годы дом Moschino особо не жаловали, и некоторые даже (из благих побуждений, разумеется) желали ему закрытия. Джереми Скотт, которого критики поначалу именовали ярким, дерзким и изобретательным преемником Франко Москино, под конец своего правления в бренде стал утомлять. Вектор, взятый дизайнером в момент его назначения, в 2013 году, — «‎ярче, пышнее, логотипнее и обязательно с косухами», ‎— довольно быстро намозолил глаза, а в конце концов просто выкинул Moschino на обочину моды. Индустрия пресытилась логоманией, да и юмор от дизайнеров стала требовать тоньше (ровно по той же причине сегодня, например, все чаще достается главным, как их прозвали, подиумным мемологам Viktor & Rolf). Публике хотелось полутонов, иронии и высококлассного сарказма (низкосортного ей хватает в соцсетях), а ей предлагали Джиджи Хадид в платье-комоде и худи с Дональдом Даком за диджейской установкой из коллаборации с H&M (кажется, особенно этому сотрудничеству тогда радовались Яна Рудковская и Филипп Киркоров). Наверное, этим можно объяснить тот факт, что последняя хитовая вещь, которую мы помним у Moschino, это алая сумка с желтой, мимикрирующей под McDonald’s буквой M, в 2015 году. Ну и, может, еще резиновый чехол-зеркало Барби для айфона в 2016-м.

Почти могильной плитой в этом смысле выглядела коллекция, которую дом показал в честь своего
40-летия в сентябре 2023 года, уже после ухода Джереми. И хотя для работы над линией пригласили четырех сильных стилистов, включая Кэти Гранд, шоу заставило вспомнить и утвердиться в суеверии, что 40 лет все-таки лучше не отмечать. Черная полоса в жизни бренда продолжилась внезапной смертью Давиде Ренне, успевшего поработать в кресле нового креативного директора Moschino всего 10 дней. И вот мы в точке, где перед нами его преемник Адриан Аппиолаза, о чьем назначении было объявлено меньше месяца назад. И коллекция, на работу над которой у него было времени, видимо, примерно столько же.

Высокая комедия 

Но несмотря на все эти нерадужные вводные, имя Адриана встрепенуло индустрию и заставило даже самую скептически настроенную публику (речь, разумеется, о российских модных Telegram-каналах) поверить в то, что у Moschino есть светлое будущее. Потому что в анамнезе у Аппиолазы есть все, чтобы его обеспечить. Судите сами. Во-первых, опыт работы с лучшими людьми в индустрии. Во-вторых, очаровательная скромность, куда входит нежелание этим опытом бравировать, а также выпячивать в бренде собственное эго. «Я достаточно закулисный человек, и я не хочу это менять, — рассказывает новоиспеченный креативный директор в интервью Vogue Business. — Моя цель — сделать главным героем моей работы самого Москино». Все это вселило уверенность, что дизайнер будет не просто обходителен с наследием Франко, но подаст его с долгожданной, едва уловимой насмешкой над индустрией, — «высокой комедией», как выражался отец-основатель бренда. И при этом сдобрит все это высокой модой, то есть отличным дизайном, к которому отец-основатель никогда не стремился, повторяя, что он не модельер, а художник и фэшн-комментатор. Тому должны способствовать 10 лет в качестве дизайн-директора Loewe — дома, который сейчас слывет одним из главных поставщиков мемно-вирусных вещей. Эта строчка в резюме позволяет надеяться, что дизайнер точно знает, как грамотно совместить в одном флаконе моду и юмор. И кроме того, ему нравится это делать: неспроста в собственных соцсетях он делился, например, теми самыми «пиксельными» худи или топом-антуриумом из коллекции Loewe Spring 2023, очевидно, выделяя их на фоне других вещей в линии.

Добавим сюда (загибаем третий палец), что Адриан питает слабость к модным архивам, то есть, считайте, к моде вообще. Его собственная коллекция 20 Age Archive, — о которой он рассказывал нам в интервью и в которой, например, есть редчайшие вещи Comme des Garçons и Maison Margiela, — обширная настолько, что делает дом дизайнера похожим на музей. Наконец, на идеальную совместимость Адриана с Moschino указывает и его собственный стиль: часто выкрашенные в неоновый цвет волосы, всегда причудливые штаны, любовь к принтам и ярким вещам, в том числе футболкам и сумкам со смайликами, одной из примет Moschino. То есть, по сути, перед нами потенциальный клиент дома. И в его же интересах теперь сделать так, чтобы вещи бренда снова захотелось носить. Прежде всего ему самому.

Крестики-смайлики  

Первый заметный шаг Адриана Аппиолазы в качестве креативного директора — серия скромных черно-белых тизеров к показу. На одном из них изображен крафтовый продуктовый пакет с парой торчащих багетов и зеленью — точно такой несла в руках одна из моделей на показе Moschino Spring 1994. На другом — сложенный из бумаги кораблик — кажется, привет «лодке любви» из коллекции Cruise Me, Baby Франко Москино. Так, стало очевидно, что первым реальным шагом Аппиолазы на новой должности было погружение в архивы. О том говорила и выбранная им локация для шоу — миланский музей Museo della Permanente, где в 1993 году прошла выставка Moschino — X anni di Kaos! 1983-1993, охватывающая все десять лет творчества Франко Москино. Об этом нам в итоге рассказала и коллекция.

Первое, что бросилось в глаза, — пространство. Серо-белые стены в облаках, серо-белый шахматный пол, серые кулисы — и больше ничего: разительный контраст с тем, как выглядел сет-дизайн Moschino при Джереми Скотте, любившем выстраивать на подиуме грандиозные, почти что кино- и театральные декорации. Тот же контраст ждал нас и в самой коллекции. Открывающий образ — бежевый тренч, алые туфли, снова тот самый пакет с багетом и болтающиеся ниже колен бусы из жемчуга. Такие встретятся нам еще не раз: напомним, Франко любил иронизировать над жемчужными нитями, подтрунивая над Chanel. А еще над маленькими черными платьями и твидовыми жакетами — по этой части Аппиолаза тоже заготовил пару шпилек.

Moschino, весна 1994

Moschino, осень-зима 2024/25

Собственно, его главным принципом в дебютном шоу стало «бери коды Moschino и аккуратно замиксовывай их в пригодные для жизни образы» (воплотить задумку в жизнь помог стилист Нунцио дель Прете, fashion-директор обласканного критиками Magliano). Хорошо знакомые с творчеством основателя дома знают, что сам он часто ровно так и делал. Например, на мужском показе Spring 1994 вещи «с задоринкой» (вроде жилеток с отпечатками рук или рубашек с нарисованным сзади сердцем) сочетались со вполне себе стандартными строгими костюмами и однотонными джинсами. Увидели мы и всполохи любимого Москино фламенко, в том числе в виде алой многослойной юбки — короткой спереди и длинной сзади — надетой поверх серых классических брюк и под объемный бежевый свитер.

Из животрепещущих тем, которые когда-либо поднимал Франко (а это и экология, и эпидемия СПИДа), Адриан выбрал мир во всем мире — и призывал к нему, как и предшественник, с помощью футболок и вязаных макси-платьев с надписью Peace и аккуратных значков с пацификом, прикрепленных ко вполне классическим сумкам хобо. Принтов-обманок, к которым основатель бренда питал особую любовь, особенно когда дело касалось бельевой темы, тоже было в избытке: фейковые подтяжки на струящихся блузах, кружевные пояса для чулок на шелковых юбках. И конечно, выплыла на поверхность та самая «лодка любви» — в виде шляп, будто свернутых из газет.

Обещание вручить нам «позитивное послание» тоже было выполнено. Фирменные смайлы Moschino улыбались нам с шоперов и пушистых свитеров, а еще — с сосков моделей, едва прикрытых кружевом платьев в бельевом стиле. А в конце, когда Адриан, сияющий и явно довольный результатом, выбежал на подиум со своей главной музой, французским бульдогом Неной, уголки губ приподнялись даже у тех, кто поставил на Moschino крест. Крест, может, еще стоит, но мы уже рисуем на нем сердечки и смайлики.