Питер До
До, ре, ми
ФОТО:
IMAXTREE
В Нью-Йорке прошел показ первой коллекции Питера До для Helmut Lang. Минимализм, многослойность, функциональность — дизайнерский почерк До идеально подходит для культового бренда. В недостатке пиэтета к наследию Хельмута Ланга нового креативного директора тоже упрекнуть нельзя. Но Ольге Михайловской показалось, что один важный ингредиент До все-таки забыл.
Честно говоря, Питеру До не позавидуешь. Стать креативным директором бренда Helmut Lang при живом Хельмуте Ланге, дизайнере абсолютно культовом, — это надо иметь отвагу и, пожалуй, страстное желание возродить былую славу этого имени.
Самое поразительное, что слава эта вовсе не такая уж и былая. Сегодня, спустя 20 лет после ухода самого Ланга от его дизайнерских дел, число фанатов и коллекционеров его дизайна не уменьшается. Серьезные собиратели утверждают, что запросы на Ланга превышают даже запросы на Маржелу, и среди тех, кто запрашивает, молодых большинство! При этом всякие попытки определить феномен Хельмута Ланга разбиваются об общие слова. Его принято считать первопроходцем минимализма 90-х, но сам он всегда говорил, что это всего лишь первое, что приходило в голову, когда он начинал на фоне избыточных 80-х.
На самом деле феномен Ланга в том, что он взял все привычные базовые вещи — джинсы, футболки, классические мужские пальто и пиджаки, парки и свитера — и, буквально чуть изменив пропорции, ткани, обработки и посадку, превратил их в модные вещи. Он добавил к классике спортивный комфорт, функциональность рабочей одежды и брутальность милитари, немножко трепетной невесомости балетного костюма, немножко вполне весомых BDSM-деталей, которые почему-то всегда смотрелись так же функционально, как и его «парашютные» ремни. Он заляпал джинсы краской и растянул ворот футболки, превратил мужской жилет в подобие пуленепробиваемого, выпустил на подиум те самые трусы, усыпанные стразами, и футуристические топы из прозрачного пластика в сочетании со строгими смокингами. И придумал, как носить все это вместе, создав принципиально новую многослойность, которая так отличает 90-е от всех предыдущих декад. Но главное, что все это было не просто концептуально, а абсолютно носимо. Поэтому именно к нему пришли одеваться повзрослевшие рейверы и вчерашние панки, ставшие в 90-х модными художниками, архитекторами, режиссерами. И все, что сделал Ланг за, по сути, полтора десятилетия своей карьеры, вот уже 20 лет цитируется снова и снова.
После ухода Ланга из Helmut Lang в 2004-м (в 1999-м Ланг продал 51% акций Prada, а в 2004-м и остальные 49) бренд не раз переходил из рук в руки и в творческом, и в практическом смысле, но как-то все это никогда не принималось близко к сердцу ни фанатами, ни прессой.
А вот Питер До, пожалуй, вселял надежды. На чем эти надежды основывались? Ну понятно, что До, как, впрочем, и многие другие, всегда называл Ланга своим кумиром в дизайне, но этого все же маловато. Зато у него вполне очевидное умение и желание сочетать портновское мастерство с функциональностью и даже многофункциональностью вещей, умение ломать классические пропорции и выстраивать новые, безусловно, свой подход к многослойности и, наконец, небуквальные, но порой мастерские и весьма изящные отсылки к рабочей одежде, а еще умение работать с тканями и материалами, добиваясь новых фактур и спецэффектов.
Как и Ланг, определению minimal До противопоставляет слово clean, как и у Ланга, большинство вещей До естественным образом уходят в раздел unisex, и так же, как Ланг, он любит неочевидные вещи-трансформеры.
В первой коллекции Питера До для Helmut Lang легко считать все референсы. Тексты на подиуме — это прямые цитаты рекламной кампании духов Ланга 2000 года, созданной в соавторстве с художницей Дженни Хольцер. А дальше уж все как по нотам. И брюки с лампасами — прямая цитата из коллекции 1994 года, и розовый на черном — оттуда же; и многослойные платья, и платья-бандажи, и колор-блокинг, очень красивый по цвету, кстати, и белые сорочки, перевернутые задом наперед, как медицинские халаты, и вот эти съезжающие на бедра брюки. Все вроде пересказано верно, порой даже близко к тексту, но нет главного — той легкости и небрежности, той акварельности, которая была у Ланга. Как будто всем этим вещам не хватает воздуха, который всегда оставлял Ланг, воздуха между одеждой и телом, воздуха вокруг. У него даже пальто и парки развевались при ходьбе, а у До — кругом острые углы и вещи словно спаяны с телами, особенно у мужчин. У Ланга милитари всегда было про комфорт, а у До — скорее про дисциплину, многослойность у Ланга про соприкосновение тканей с телом и друг с другом, а у До — про создание абстрактной формы и фактуры. Но, конечно, шоу было красивым, и вещи, кстати, не исключаю, будут хорошо продаваться. Только вряд ли тем же людям, что охотятся за архивным Лангом.
