Fake it till you make it

ФОТО:
IMAXTREE, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Пару часов назад в Милане завершился показ первой мужской коллекции Gucci под руководством нового креативного директора Сабато де Сарно. Накануне шоу дизайнер в очередной раз пообещал превратить Gucci в бренд нашей мечты, но в итоге, вынуждена заключить Алена Важенина, снова обнадежил всех зазря.

Дано

На посту креативного директора Gucci Сабато де Сарно, выпускник миланских Института Секоли и Европейского институт дизайна, экс правая рука Пьерпаоло Пиччоли в Valentino, находится без двух недель год. С его дебютного женского шоу, довольно слабого, по мнению и многих модных критиков, и самого руководства Kering (а как иначе трактовать слова Франсуа-Анри Пино о том, что Gucci нужно несколько сезонов, чтобы «встать на ноги»?) прошло четыре месяца. Кажется, достаточно для такой махины, как 10-миллиардный модный дом (да и, на минуточку, дизайнера с 20-летним опытом, о чем он не забывает напоминать, попутно отпуская шпильки в адрес «певцов, ставших креативными директорами»), чтобы провести работу над ошибками и открыть сезон Fall 2024 как надо. «Как надо» — это хоть на толику выполнить обещания, данные нам Сабато перед первым женским показом: влюбить всех в бренд с новой силой и вернуть ему «итальянскость», что бы это ни значило. Это остановить или хотя бы замедлить падение продаж, образовавшееся во время «переходного» периода, когда в бутиках бренда предлагались коллекции, созданные дизайн-командой (согласно последнему отчету, за третий квартал 2023 года выручка Gucci снизилась на 14%). Наконец, это хотя бы немного приблизиться к мечте владельца конгломерата дорастить стоимость Gucci до 15 миллиардов евро, а то и выше.

С чем же Сабато подошел к новому сезону? Во-первых, с отреставрированными флагманскими бутиками Gucci, которые в самом доме восхваляют за «чистые линии и утонченные тона» (в основном это бордовый, зеленый и грязно-бежевый); они обрамляют коллекцию арта (мы же помним, что де Сарно — большой почитатель современного искусства?), собранной под кураторством арт-консультанта Трульса Блаасмо. Во-вторых, с представленной на LACMA Art+Film Gala 2023 коллекцией вечерней одежды Gucci Ancora Notte, которую многие наши коллеги назвали сырой, пресной и так далее (у Сабато другое видение — это просто переработанные архивы бренда 1990-х годов, эпохи минимализма, вы не понимаете!). В-третьих, с несколькими звездными выходами в кармане. Если о мужчинах (мы все-таки подводим к мужскому шоу), то это, например, Леонардо ДиКаприо (см. его появление на Gotham Award 2023), Ленни Кравиц, A$AP Rocky, Эндрю Гарфилд, Педро Паскаль и Эллиот Пейдж (всех их бренд одел для LACMA Art+Film Gala). Список выглядит внушающим, чего, увы, не скажешь о самих образах. В основном это черные и белые смокинги — классические и стерильные до такой степени, что тут и обсуждать нечего. Выделяются на этом фоне разве что костюмы Гарфилда и Паскаля: бордовый и темно-синий, отдаленно напоминающие пижаму из-за белой окантовки.

ЛЕННИ КРАВИЦ

ЭНДРЮ ГАРФИЛД

Эллиот Пейдж

ЛЕОНАРДО ДИКАПРИО И ЛИЛИ ГЛАДСТОН

ЛЮКС И ПЕДРО ПАСКАЛЬ

A$AP ROCKY

За это время Сабато успел показать и несколько рекламных кампейнов. Благодаря им мы, например, узнали, что мужчина Gucci не только верен классическому black tie, но и... А) Он очень занят; у него все на бегу, как у Bad Bunny и тайваньского актера Чан Чэня, ставших героями съемок в духе папарацци в аэропорту. И поскольку график мужчины Gucci слишком плотный, ему легче сделать ставку на супербазовый гардероб — простые и понятные вещи, не требующие дополнительных стилистических плясок. Например, прямые синие джинсы, однотонный (пусть и ярко-алый) джемпер, белую или черную футболку и бежевый тренч. Б) Мужчине Gucci не чуждо ничто человеческое. Да, он тоже любит прийти с работы, снять штаны и посидеть какое-то время в голубых семейниках, майке и обуви, как это делает Пол Мескал в съемке, посвященной 70-летию лоферов Horsebit 1953. В) Но вообще, отдыхать мужчина Gucci предпочитает в шелковых пижамных штанах и сером худи; все, само собой, с логотипами — ни о какой тихой роскоши речи не идет. Г) Иногда мужчина Gucci позволяет себе вольность в виде топа с глубоким вырезом в духе Стаса Михайлова — так он ненавязчиво демонстрирует свою сексуальность. А иногда демонстрирует ее и навязчиво. Например, когда в черной косухе (с тиснениями в виде буквы G, разумеется) и не прячась от фотовспышек целуется с мужчинами и женщинами на людной вечеринке — как было в рождественском кампейне.

Чан чэнь и bad bunny

Пол Мескал

И хотя в последнем интервью Сабато утверждает, что не любит гостей, такая запредельная любвеобильность свойственна и ему самому. Вспомните, как он сравнил бренд под своим руководством с поцелуем, которым никак не можешь насытиться. Посмотрите, как он обнимается и с удовольствием, улыбаясь во все 32, позирует со звездами (или gucci stars, как он их называет), которых приглашает для съемок и знакомствами с которыми потом не забывает похвастаться и перед родителями, и перед журналистами Vogue («Я смотрел «Титаник» 15 раз!"‎, например, комментирует он знакомство с ДиКаприо). Как он не жалеет эмодзи в виде сердец, которые оставляет буквально под каждым постом в инстаграме Gucci. И как грезит стать частью влажных снов каждого из нас. "Я знаю, время от времени ты тоже мечтаешь. И ты мечтаешь о нас. Gucci"‎. Такую гигантскую надпись силами выпускника Академии Брера, художника Валерио Элиогабало Торриси дизайнер оставил в преддверии нового шоу на зданиях модных столиц мира. Скажем так, начинает попахивать агрессивным маркетингом. А еще — легким лицемерием. Потому что на всем этом фоне в Gucci впервые за его более чем вековую историю проходят массовые забастовки. Виной тому — решение дома перевести значительную часть команды (153 из 219 сотрудников отдела дизайна) из Рима в Милан, что сами работники приравняли к массовому увольнению. И хотя руководство пообещало устаканить ситуацию, прямо сейчас бренд явно штормит. Спасет ли его официальный запуск мужской линии by Sabato?

Решение 

Гостей шоу Gucci Fall 2024 Menswear Сабато решил собрать в более интересном месте, чем миланский Gucci Hub, как это было на женском показе. Локация — литейный завод Fonderia Carlo Macchi в Милане — кажется приветом прошлому месту работы де Сарно, Valentino, где индустриальные пространства нередко становятся декорациями к дефиле. Впрочем, освещение, выстроенное по той же схеме, что и в первый раз, сделало показ практически калькой женского. Этому поспособствовал и саундтрек авторства Марка Ронсона: написанный к прошлому шоу, он остался фактически неизменным.

Gucci Men's Fall Winter 2024

Gucci Men's Fall Winter 2024

Да и о коллекции при желании можно сказать то же самое. Ярче всего это могут проиллюстрировать два образа, которые представляют собой точные копии женских: с синими, чуть свободными джинсами, олимпийкой и джемпером поло с блестящим воротом, в каком уже успела отметиться Дуа Липа. А еще шоу точно так же началось с темного макси-пальто. То, что это любимая вещь Сабато в принципе, он уже говорил. Ну а здесь, надо признать, еще и доказал: для мужчин пальто вышли более удачными, чем для женщин. Чуть длиннее, чуть свободнее. Куда более структурированные, с куда большим набором приятных оттенков. Чего только стоит, скажем, небесно-голубой или верблюжий. Не менее активно, кстати, дизайнер поработал с бомберами. Удивительно, что не повторил модель из темно-красного бархата, как предлагал в свое время Том Форд: именно ради такой юный Сабато однажды заложил колье — подарок родителей.

В целом де Сарно просто придерживался заданного им же курса. Это не полет дизайнерской мысли (или, как он сам говорит, подкалывая своего предшественника Микеле, «не костюмы для альтернативной вселенной»). Это «вещи для людей, которые ходят на работу и свидания». Все те же белые майки, темные костюмные брюки, утилитарные куртки с накладными карманами и однотонные кардиганы. Это шелковые рубашки, деликатно посыпанные стразами джинсы и костюмы — вполне стандартные, если не считать контрастных окантовок, но неплохо сидящие. Это вместительные сумки-торбы и хобо (одна из которых, к слову, выполнена из кожи аллигатора — Сабато обещал, что она будет стоить столько же, сколько и его дом в Милане; ждем ответа зоозащитников). Перчатки из яркой кожи и тонкие летящие шарфы, которыми дизайнер предлагает увеселить всю ту базу, что показывает уже второй раз.

Ответ

Что мы имеем в итоге? В одном Сабато точно не соврал. Он не хочет, чтобы гости его показов выдавали восторженное «ух ты» («а на следующий день забывали об этом» — именно так, по его мнению, обычно происходит; готовы спорить, почему же тогда мы не выкидываем из головы, скажем, показы Матье Блази или Миуччи Прады?) и совсем не работает на вау-эффект. Де Сарно хочет, чтобы «люди ценили его за качество и реально носили». Вот только такой подход совсем не вяжется с обещаниями влюбить в себя всех вокруг и заставить видеть вещи Gucci во сне. Это ровная коммерческая линия, но не та линия, о которой мечтается. Это хорошая база, но не та, ради которой ты побежишь в бутик, закрыв глаза на ценники. И это точно не то, что говорит о модном доме как о доме, рожденном в Италии. Впрочем, практику Fake it till you make it никто не отменял. Так что, может, и у де Сарно однажды все получится.