ТЕКСТ: АДЭЛЬ МИФТАХОВА
Бренды используют кучу маркетинговых терминов вроде «клинически протестировано», «без ароматизаторов», «без консервантов». По идее, это должно помогать покупателям ориентироваться в огромном количестве косметики, но на деле только запутывает. Рассказываем, что стоит за самыми популярными надписями на упаковках и стоит ли на них ориентироваться. Первая часть материала — про ингредиенты косметики и подходы к ее формулированию.
Сейчас нет четких правил, по которым можно назвать один крем натуральным, а другой — нет. Критериев натуральности не существует, поэтому производитель может назвать натуральным вообще любой крем. Обычно натуральной называют косметику, в которой растительных компонентов больше, чем синтетических. Но компоненты никогда не добавляют в косметику с грядки, каждое растение проходит через множество технологических процессов, прежде чем попадет в крем. И в процессе их могут обрабатывать не только механически, но и химически.
Вопреки распространенному убеждению, происхождение косметики не гарантирует эффективность и безопасность. Даже наоборот: натуральная косметика более аллергичная, чаще раздражает кожу и хуже хранится.
Обычно этот термин означает, что у бренда есть сертификат одной или нескольких организаций, оценивающих степень органичности косметики. Их много: например, EcoCert, COSMOS, ICEA. У них немного разные требования к косметике, но в целом это означает, что от 90 до 100 % ингредиентов в средстве отвечают требованиям, которые устанавливает каждая организация отдельно.
Какие это требования? Обычно они касаются экологических условий, в которых выращивают сырье, и составов средств. Например, EcoCert запрещает использовать в косметике синтетические ароматизаторы и красители, минеральное масло и SLS (Sodium Lauryl Sulfate), а на плантациях — пестициды и ГМО. Само производство не должно вредить природе.
Это косметика, в которой не используют вещества животного происхождения, даже те, при сборе которых животные не страдают (пчелиный воск, ланолин и так далее). И она не тестируется на животных. Значок Vegan выдает только британская The Vegan Society.
Это косметика, которую не тестируют на животных, и компоненты ее тоже не тестируют. Справедливости ради — сейчас мало какая косметика тестируется на животных. В России этого не делают, потому что законодательство не требует (но бытовую химию тестировать по закону нужно) и это слишком дорого.
В Европе тестирование на животных запрещено. Вместо этого используют лабораторные клетки, искусственную кожу, компьютерные модели, куриные яйца, сперму и бычьи глаза (это побочный продукт животноводства).
Всегда тестируют на животных косметику, которую импортируют в Китай (кроме интернет-покупок), этого требуют местные законы. Причем тесты проводят не сами компании, а китайские правительственные организации. Косметика, которая производится в Китае, не тестируется на животных (за исключением специальной косметики вроде отбеливающей и красок для волос).
Организаций, дающих значки cruelty free, много. Например, Leaping Bunny выдают его при условии, что отдельные ингредиенты косметики и финальное средство не тестировалось на животных ни самой компанией, ни поставщиками ингредиентов, ни правительственными организациями. А в производстве косметики не должно быть жестокого обращения с животными. От значка Vegan этот отличается тем, что в некоторых случаях в косметике могут содержаться вещества животного происхождения (например, пчелиный воск).
Если на банке нет значка cruelty free, это не значит, что косметика обязательно тестируется на животных. Чтобы получить такой значок, нужно заплатить организации, которая значки «раздает», это может себе позволить далеко не каждая компания. Поэтому значок есть не у тех компаний, которые не тестируют, а у тех, которые не тестируют и заплатили за него.
Эта надпись может означать, что средство протестировано и одобрено ровно одним дерматологом. Речь, конечно, про американский и европейский рынок, но в России примерно то же самое. Проблема с «одобрением дерматологами» в том, что у разных дерматологов разные методы оценки эффективности и безопасности косметики. Проще говоря, сейчас нет четких критериев, по которым можно написать эту фразу на упаковке.
Немного другая история с одобрением медицинскими организациями. Например, на банках бренда CeraVe есть надпись, что средство одобрено Национальной ассоциацией по борьбе с экземой. В этом уже больше смысла, потому что можно зайти на сайт ассоциации и узнать, на какие критерии они ориентируются. Безусловно, как и с категорией cruelty free, одобрение в виде значка стоит денег, и не все бренды могут себе его позволить.
Это значит, что готовый продукт проверяли на людях. Такие тесты бывают двух типов: потребительские и клинические. В первом случае людям выдают средство, и в конце исследования они делятся впечатлениями. При этом может не учитываться возраст и состояние кожи тестирующих; результаты таких исследований редко несут практическую пользу.
В клинических тестах тестирующие пользуются средством по определенному протоколу. Состояние их кожи исследователи оценивают до, во время и после использования средства с помощью специальных методов и критериев, а не на глаз. Но и здесь есть вариации.
Идеальное исследование — это двойное слепое тестирование с плацебо. В нем людей делят на две группы, и одним дают определенный крем с активными ингредиентами, а другим — без. И никто, даже исследователи, не знают, кому что попалось. В конце сравнивают результаты и делают вывод, действительно ли средство работает. Такое тестирование, к сожалению, проводят редко, потому что оно дорогое и трудоемкое. Чаще просто выдают крем и регистрируют изменение показателей увлажненности, выраженности морщин и так далее.
Названное так средство не должно вызывать аллергию и раздражение. К сожалению, это нерегулируемый термин, то есть нет четких критериев, по которым можно назвать средство гипоаллергенным. Обычно в косметику с таким лейблом не добавляют самые распространенные аллергены, в Европе таких 26. Но кроме этих 26 ингредиентов есть сотни и тысячи таких, которые реже, но все же вызывают реакции. В этом году в журнале Американской медицинской ассоциации вышла статья, что в 83 % популярных кремов с лейблом «гипоаллергенный» содержится хотя бы один известный потенциальный аллерген (это значит, что зафиксированы случаи, когда вещество вызвало аллергию).
Если ваша кожа склонна к реакциям и раздражениям, лучше действительно выбирать косметику с этим лейблом. Но помните, что «гипоаллергенный» — это не «не вызывающий аллергию», а «скорее всего, не вызывающий аллергию». И что абсолютно неаллергенных веществ не существует.
В этом случае под ароматизаторами обычно понимают только синтетические. Поэтому надпись, как правило, означает, что в креме или лосьоне нет именно их. Но в средства с таким маркером часто добавляют эфирные масла и экстракты, которые тоже придают косметике запах. И которые так же, как и синтетические, могут вызывать аллергии и раздражения.
Конечно, бывает, что в косметику не добавляют вообще никакие ароматизаторы и отдушки. Такие средства чаще всего встречаются у аптечных и космецевтических брендов.
реклама
реклама
Такое обычно пишут на банках для жирной кожи, потому что люди с ней склонны избегать кремов с маслами. Но даже если в креме нет масел, в нем, скорее всего, есть маслоподобные вещества: воски, жирные спирты. И они выполняют те же функции, что и масла.
Иногда масла полностью заменяют на силиконы, и тогда средство действительно oil free. Другое дело, что даже для жирной кожи масла далеко не всегда вредны, и это зависит и от типа масел, и от их содержания.
В последние десятилетия косметика так плотно вошла в жизнь людей, что они стали уделять больше внимания ее компонентам. И маркетологи не замедлили этим воспользоваться. В интернете можно найти массу статей, что какие-то компоненты косметики вызывают рак и токсичны, но в абсолютном большинстве случаев это неправда.
Вся косметика, если она сертифицирована (то есть продается в крупном или маленьком, но заслуживающем доверие магазине), безопасна для человека. Конечно, требования к косметике отличаются в разных странах. В ЕС, например, они более жесткие, чем в США. Поэтому составы одного и того же средства для этих регионов будут отличаться. Каких-то компонентов будет меньше, каких-то больше, какие-то заменят на аналогичные.
Многие думают, что парабены вызывают онкологические заболевания, но это ничем не доказано. Что сульфаты агрессивны, но это справедливо далеко не для всех сульфатов. Что минеральное масло не дает коже «дышать», но кожа вообще-то и не дышит.
Консерванты оберегают косметику от развития в ней грибков и бактерий. И отсутствие консервантов в косметике — это не очень хорошо. Если в составе нет консервантов, в нем очень быстро заведутся грибки и бактерии. Не обязательно залезать в банку пальцами, они заведутся сами собой.
Другое дело, что консерванты бывают разные. Некоторые производители стараются избегать тех консервантов, которые считаются «опасными». Но ориентируются не на данные исследований, а на общественное мнение. Например, многие производители убирают из косметики парабены и заменяют их другими консервантами (которые более аллергичны, чем парабены).
Не сильно нужны сложные системы консервантов там, где нет воды (пудры, масла). Но во всех остальных средствах они должны быть. Другое дело, что это могут быть не «классические» консерванты, а, например, витамин Е или лимонная кислота. К сожалению, они менее эффективны и у средств с ними обычно маленький срок хранения.
Так что если вы видите средство, в котором есть вода и надпись «без консервантов», его лучше обойти стороной. Исключение — если оно в вакуумной, полностью изолированной от внешней среды упаковке.
Это, очевидно, косметика, которая продается в аптеках. Еще пару лет назад бренды вроде La Roche-Posay и Bioderma (их еще называют french pharmacy skincare, потому что они все французские) продавались только в аптеках, но сейчас их можно купить где угодно.
Аптечная косметика, как правило, учитывает состояние кожи, в ней можно найти средства, которые помогут и при акне, и при атопическом дерматите. «Обычная», то есть массовая косметика, такие проблемы редко решает (хоть и обещает).
В аптечной косметике используют доказанные активные ингредиенты в более эффективных, чем в другой косметике, концентрациях. Но все еще не настолько высоких, чтобы нанести вред. И не добавляют лишних, ненужных компонентов вроде красителей. И поэтому именно аптечные бренды дерматологи рекомендуют чаще всего.
Космецевтические бренды похожи на аптечные, только у них концентрации активных веществ выше и, если пользоваться такими средствами неправильно, можно себе навредить. Поэтому обычно их можно купить только в клиниках и у косметологов после диагностики и консультации. Стоит космецевтика очень дорого (3–10 тысяч за баночку).
Само слово «космецевтика» — это гибрид «косметики» и «фармацевтики». Подразумевается, что это лечащая косметика. Но FDA (Food and Drug Administration, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и лекарств США), например, не одобряет этот термин, потому что по американским законам все лечебное должно называться лекарством и попадать под более строгие нормы контроля. А это название вводит покупателя в заблуждение.
К тому же некоторые бренды, не называющие себя ни космецевтическими, ни аптечными, делают очень эффективную косметику с удачными концентрациями ингредиентов. Например, Paula’s Choice, The Ordinary, Murad или Dr. Dennis Gross. Поэтому разделение эффективности на «космецевтику» и «не космецевтику» условно.
