T

Колин МакДауэлл: «Анатомия моды»

Колин МакДауэлл «Анатомия моды»

Увесистый фолиант британского историка моды Колина МакДауэлла лучше всего раскрывать наугад. Тогда внешне неудобоваримый талмуд превращается в собрание метких наблюдений за социумом, исторических анекдотов и изящных умозаключений, вроде бы лежащих на поверхности, но на деле требующих недюжинного ума и долгих лет кропотливой архивной работы.

Двухсотсемидесятистраничный том знаменитого британского историка моды Колина МакДауэлла, оттрубившего не один десяток лет на посту фэшн-критика The Sunday Times, на первый взгляд пугает своей фундаментальностью. МакДауэлл начинает с анатомирования человеческого тела и крайне неспешно переходит от кожи, бедер и гениталий к спортивной одежде, кутюру и орденоносному маршалу Семену Буденному. Но не поддавайтесь первому впечатлению: увесистый фолиант лучше всего раскрывать наугад. Тогда внешне неудобоваримый талмуд превращается в собрание метких наблюдений за социумом, исторических анекдотов и изящных умозаключений, вроде бы лежащих на поверхности, но на деле требующих недюжинного ума и долгих лет кропотливой архивной работы. Отдельной похвалы заслуживают иллюстрации: МакДауэлл от страницы к странице эксплуатирует довольно очевидный трюк сочетания старого и нового, ассирийского барельефа с бородачом и свежезабритого солдатика, кавайной японки и танцовщицы фламенко с гребнем и мантильей, императрицы Александры Федоровны и Хейли Морган, затянутой в платье-бандаж. Идеальное украшение журнального столика: можно лениво пролистать на скучноватой вечеринке, а можно внимательно читать несколько вечеров кряду.


вухсотсемидесятистраничный том знаменитого британского историка моды Колина МакДауэлла, оттрубившего не один десяток лет на посту фэшн-критика The Sunday Times, на первый взгляд пугает своей фундаментальностью. МакДауэлл начинает с анатомирования человеческого тела и крайне неспешно переходит от кожи, бедер и гениталий к спортивной одежде, кутюру и орденоносному маршалу Семену Буденному. Но не поддавайтесь первому впечатлению: увесистый фолиант лучше всего раскрывать наугад. Тогда внешне неудобоваримый талмуд превращается в собрание метких наблюдений за социумом, исторических анекдотов и изящных умозаключений, вроде бы лежащих на поверхности, но на деле требующих недюжинного ума и долгих лет кропотливой архивной работы. Отдельной похвалы заслуживают иллюстрации: МакДауэлл от страницы к странице эксплуатирует довольно очевидный трюк сочетания старого и нового, ассирийского барельефа с бородачом и свежезабритого солдатика, кавайной японки и танцовщицы фламенко с гребнем и мантильей, императрицы Александры Федоровны и Хейли Морган, затянутой в платье-бандаж. Идеальное украшение журнального столика: можно лениво пролистать на скучноватой вечеринке, а можно внимательно читать несколько вечеров кряду.


Д

Анатомирование тела

Символизм волос

История волос, скажем прямо, изрядно спутана. Грубо говоря, волосы мужчин и бедняков обычно были короткими, а волосы женщин и богачей — длинными. Из этого общего правила, впрочем, есть немало исключений. В Древнем Египте пользовались популярностью парики, поскольку в жарком климате с бритым черепом было проще соблюдать чистоту. Среди египтян насадили моду носить собственные волосы римляне, которые, в свою очередь, скопировали этот стиль у греков. В средневековой Европе католическая церковь не одобряла парики — они напоминали о плотских соблазнах, связанных с настоящими волосами, — и настаивала, что мужчинам следует носить короткие прямые волосы, как приличествует их полу. Генрих IV, правивший Англией в начале XV столетия, ужесточил это требование, запретив ношение париков при своем дворе. В течение некоторого времени европейцы прятали волосы под шляпами и выщипывали брови (отсюда термин «высоколобый», идиоматически намекающий на утонченный, изысканный вкус), модифицировали шевелюры красками и накладными прядями. В XVII–XVIII веках в кругах европейской аристократии снова вошли в моду парики. Викторианцы же позабыли о них и вернулись к моде на короткие стрижки, отчасти вдохновившись любовью Наполеона к античным римским прическам. В XX и начале XXI века разнообразие причесок только росло: от боба Луизы Брукс в 1920-х до симпатичных челочек, битловских стрижек «под горшок» и длинных прямых волос участниц девичьих групп вроде Girls Aloud.

Анатомирование тела

2

Пирсинг пениса

Самый радикальный способ украшения пениса — это пирсинг. Его можно выполнить рядом способов, однако самым первым был тот, что сейчас носит название «Принц Альберт». При этом в нижней части пениса, ближе к концу, делается отверстие, в которое вставляется кольцо. У истоков этой моды стоят, судя по всему, германские вельможи XVI–XVIII веков, использовавшие это приспособление, чтобы закрепить пенис между ног и избежать его режущих ранений на дуэлях. Говорят, что принц Альберт, супруг британской королевы Виктории, прикреплял таким способом пенис к ляжке, чтобы добиться идеально ровного прилегания своих узких, обтягивающих брюк (в наши дни кольца необязательно крепить к бедру, потому что брюки носят более свободно). Конечно, слух о принце Альберте сомнителен, нет ни подтверждений его соответствия действительности, ни опровержений — интимные места членов королевской семьи никогда не были предметом широкого обсуждения.

Анатомирование тела

4

Чулки

«Синие чулки» не всегда были объектом насмешек или прозвищем старых дев; этот термин даже не всегда касался женщин. «Общество синих чулок», основанное Элизабет Монтегю в Англии в 1750-х, было создано для интеллектуальных бесед в среде сливок лондонского женского общества, куда нередко были вхожи и мужчины. Название общества, судя по всему, родилось под влиянием одного посетителя-мужчины, который не мог позволить себе парадные черные чулки, как того требовал повод, и поэтому посещал собрание в повседневных синих. Это название символизировало то, что общество ценило ум и тонкую беседу выше моды и внешности. Поэтому оно противостояло тем мужчинам и женщинам, которые считали, что женщины должны знать свое место — и место это, по их наглому мнению, было отнюдь не в литературном салоне. Писатель Уильям Хэзлитт провозгласил, что «синий чулок — это самый одиозный персонаж общества». Однако название прижилось — и как отрицательная характеристика, и как модный дресс-код для тех женщин, которые хотели подчеркнуть свое пренебрежительное отношение к пустоте модной жизни.




Анатомирование тела

6

Одевание тела

Андрогинность

«Андрогинность» — это современный термин для старого, как мир, феномена. Всегда существовали мальчики, которые хотели выглядеть как девочки, и девочки, которые хотели носить мужскую или похожую на мужскую одежду. При этом общество всегда было враждебно настроено по отношению к кросс-дрессингу, потому что он считался чем-то способным разрушить базовый порядок. Быть «в травести» означало оказаться вне правил поведения, утвержденных большинством общественных договоров Запада (такая дилемма редко возникает в примитивных обществах, где различия между мужским и женским не столь очевидны).

Одевание тела

8

Панк

Панк

Вивьен Вествуд была слишком талантливым дизайнером, чтобы навсегда остаться в крайне узких рамках панковской эстетики. У нее
и помимо этого было немало способов огорчить добропорядочных буржуа. Другие дизайнеры возвели панк на подиумы, бесстыдно нарушив основополагающие принципы этого движения. Зандра Роудс скрепляла одежду булавками, как и Версаче —
и это знаменитое платье сделало для карьеры Лиз Херли больше, чем сама Лиз. Аззедин Алайя сделал из черной кожи грубые перчатки с заклепками, однако первым превратил косуху
в кутюрное изделие Ив Сен-Лоран — за что его погнали из Dior в 1960-м. На некоторое время панк дал моде ощущение того, что ее собственными правилами можно поступиться, но этот дух свободы скоро улетучился. Движение, порожденное гневом, стало синонимом отчаяния, а затем потерпело поражение.




Одевание тела

10

Удобная одежда

Парка, которую повсеместно носят за полярным кругом, похожа на анорак родом из тех же мест. Шкуры карибу и тюленя пропитывались жиром, и из них делалась водостойкая одежда с капюшоном. Строго говоря, парки длиннее, и подкладка у них плотнее, чем у анораков. 

В то же время Barbour и вощеная верхняя одежда такого же стиля появились в Шотландии. Этот стиль возник, когда моряки рыболовных судов принялись натирать маслом и воском паруса для большей прочности (в Шотландии также производились свитера, вязанные из промасленной шерсти овец с Шетландских островов).

Одевание тела

12

Кутюр

Кутюр жив и по сю пору в таких великих домах как Dior и Chanel. Впрочем, в наши дни кутюр выживает в основном в качестве рекламы линий прет-а-порте, аксессуаров и ароматов. Даже такой именитый дизайнер, как Кристиан Лакруа, не смог сделать высокую моду прибыльной в период от создания своего дома в 1987 году до занятия поста почетного управляющего в 2009-м. Сегодня потенциальные клиенты кутюрных домов – это в основном жены русских и китайских миллиардеров. Много платьев шьют по заказу частных клиентов, но при отсутствии вкуса и технического перфекционизма они мало похожи на кутюрные наряды, которые в идеале представляют гармонию желаний клиента и кутюрье.

Одевание тела

14

The Blueprint благодарит книжный магазин музея «Гараж» за предоставленную для материала книгу.

Следите за книжной полкой The Blueprint на Bookmate

{"width":1200,"column_width":120,"columns_n":10,"gutter":0,"line":40}
false
767
1300
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}