Урок ботаника

ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

10 мая в Институте костюма музея Метрополитен открывается выставка «Спящие красавицы: пробуждение моды». Обычно тему экспозиции обыгрывает дресс-код предваряющего открытие бала Met gala, но на этот раз Анна Винтур и Эндрю Болтон буквально в последний момент выбрали для него другой, садоводческий ракурс. А потом постарались изящно соединить сказочных красавиц и цветы. Что получилось на балу, мы уже рассказали во всех подробностях. А теперь Алла Анацко сходила на выставку и убедилась: менять коней на скаку — плохая идея.

Не все спокойно в королевстве Анны Винтур. В преддверии бала Института костюма и сопровождающей его выставки (пожалуй, по силе значимости роли распределяются именно так) онлайн-комментаторы вовсю шутили про тему бала — florals for spring. В соцсетях то и дело мелькали кадры из фильма «Дьявол носит Prada», где прообраз Винтур в исполнении Мерил Стрип разносит идею снимать цветы в весенний номер. Когда в общем-то предсказуемая шутка затянулась, превратившись в общее место, с критикой подоспели тяжеловесы журналистики. BBC буквально высмеяли тему бала; не остались в стороне и The New York Times. Рассказ Джеймса Балларда «Сад времени», повествующий о знатной семье, чей дом грозится разнести разъяренная толпа — и лишь волшебные цветы, обращающие время вспять, до поры до времени защищают графскую идиллию, — журналисты сочли странным источником вдохновения для ежегодной буффонады. «Хотелось бы знать, как рассказ Балларда вообще попал в руки членам комитета», — ехидничает BBC. «Им просто понравилось название? Или кто-то пытается обострить классовую борьбу?».

Judith Leiber Couture,

Вечерние сумки, 1976 — 1981;

Минодьер, 1966;

Монетница, ок. 1865

кликайте, чтобы увеличить

Константин Бранкузи

Спящая муза, 1910

Бронза

Alexander McQueen, весна 2001

Undercover, весна 2024

Досталось и теме выставки — как показалось некоторым, невнятно сформулированной. Чуть меньше чем за неделю до пресс-превью издание The Cut опубликовало критическое эссе с элементами расследования, вскрывающее причину сложносочиненной, но при этом блуждающей мысли, которая стоит за «Спящими красавицами»: «Еще летом 2023 года главный куратор Эндрю Болтон и его патронесса Анна Винтур намеревались организовать выставку, посвященную работе Джона Гальяно», — сообщает нам The Cut. Опасаясь, что публика негативно воспримет чествование дизайнера, чья карьера была почти уничтожена из-за антисемитских высказываний, кураторы в последний момент придумали новую концепцию — выставить хрупкие, буквально истлевающие платья из музейных архивов, окружив это пышное природы увяданье новой модной порослью.

кликайте, чтобы увеличить

Французский дворцовый костюм, 1774–93

Balmain, Вечернее платье «Ориана», осень/зима 1954−55

Jeanne Lanvin, Вечернее платье «Розари», весна/лето 1923

кликайте, чтобы увеличить

Lanvin Альбера Эльбаза, осень/зима 2013–14

Alexander McQueen Сары Бертон, осень/зима 2018–19

Dries Van Noten, осень/зима 2015–16

плащ Loewe, весна 2023 Menswear

Dauphinette, осень 2022

Метафора беззащитности моды перед законами мироздания, увы, не связала множество идей внутри экспозиции, хотя по отдельности некоторые из кураторских решений оказались вполне остроумными. Несмотря на ботаническую тему бала выставка представляет собой три части биосферы — землю, воздух и воду. Вокруг стеклянных «саркофагов», в которых возлегают, подобно Спящей царевне Васнецова или Офелии Джона Эверетта Милле, угасающие наряды Чарльза Фредерика Уорта и Жанны Ланвен, кипит, правда, с помощью высоких технологий, жизнь: цветы цветут, жуки жужжат, вьются кольцами кольчатые черви. Жаль, правда, что не порхают птицы — их перья, крылья и даже тушки целиком пошли на фантазийные шляпки. Жизнь и смерть соседствуют в одной галерее, но будто не хотят друг друга замечать.

бальное платье, ca.1887

Саймон Костин, ожерелье «Соловей и Роза», 1989

Ryunosuke Okazaki, весна/лето 2024

Предмет одежды, попадающий в музей, тоже в некотором смысле умирает или впадает в консервационную кому. «То, что когда-то было важной частью жизни человека, становится неподвижным ’произведением искусства’, которое уже нельзя носить», говорит куратор Эндрю Болтон. «К нему нельзя прикоснуться, почувствовать его запах или услышать шуршание. Выставка стремится эти произведения искусства оживить».

Для оживления одежды музей выписал фотографа и главу SHOWstudio Ника Найта и исследовательницу ароматов Сиссель Толаас. Чтобы наряды снова задышали, авторы применили разные технологии (генеративный AI, рентген, анимацию и классическую иллюзию «призрак Пеппера»), воссоздающие мультисенсорные аспекты одежды — движение, тактильность, звук, запах.

кликайте, чтобы увеличить

Paquin Аны де Помбо, весна/лето 1937Ronald van der Kemp, Вечернее платье, осень/зима 2021–22

Роб а ла франсез (Robe à la française), 1740-еРоб а л’англез (Robe à l’anglaise), ок. 1780Мадам Мартин Декальф, Платье, 1878−80

Callot Soeurs, Свадебный ансамбль, 1930

На деле же экспозиция напоминает интерактивные уголки в музеях естественной истории, где дети ловят жуков на тач-скринах или заглядывают внутрь гигантского цветка. Чего катастрофически не достает «Спящим красавицам», так это мистики — тревоги и восхищения природой, ее загадочности и силы, вдохновляющей дизайнеров, замирания сердца, в конце концов. Прилежный «ботаник» Болтон так старался усложнить столь очевидную тему выставки, что в результате устроил зрителям не сад земных наслаждений, а лабораторную работу. Нельзя не восхититься скрупулезностью исследования и тому количеству труда, которое было вложено в эту экспозицию. Однако без чуда — что сна, что смерти, что рождения — в душе у озадаченного посетителя прорастут лишь гроздья гнева. Или цветы зла.