Vogue глазами редактора

In Vogue: The Editor’s Eye

Легенды фэшн-отдела американского Vogue рассказывают, что стоит за превращениями иллюстрированного журнала о светской жизни в главный журнал о моде с Леди Гагой на обложке.

•

В 2012 году американский Vogue отмечал 120-летие. К большому юбилею Анна Винтур и команда подготовили бесконечные списки «самого-самого», собрали комплименты от селебрити, выпустили 916-страничный сентябрьский номер с вызывающей Леди Гагой на обложке (представьте, всего четыре года назад кавер с поп-звездой еще мог кого-то оскорбить). А Condé Nast презентовал главный подарок — документальный фильм «In Vogue: The Editor’s Eye», где труженики отдела моды приоткрывают тайны своей работы и объясняют, как Vogue стал таким, каким мы его знаем.

Авторы

Фильм сняли звездные документалисты Фентон Бейли и Рэнди Барбато, авторы культовых «Клубной мании», «Глубокой глотки» и других картин с фокусом на поп-культурных феноменах. Режиссеры ожидали, что редакторы Vogue будут такими, как в «Дьявол носит Prada», а на деле столкнулись с «очень занятыми женщинами, которые вообще не хотели светиться в кадре». Зато все сотрудники журнала с удовольствием помогали Бейли и Барбато разобраться в премудростях фэшн-мира. Так, Анна Винтур и Хэмиш Боулс были постоянно на связи и писали режиссерам обстоятельные письма с подсказками.

Редактор моды

«А чем вообще занимается фэшн-редактор?» — спрашивает голос за кадром в начале фильма. Ему тут же озвучивают длиннющий list of duties. Анна Винтур отмечает, что редактор, как социолог или историк, препарирует, осмысляет и объясняет действительность через визуальные образы. Эндрю Болтон, куратор Института костюма и главный герой «The First Monday in May», уверяет, что люди из фэшн-отдела занимаются модой в чистом виде, «ведь читатель вряд ли запомнит вещь на подиуме, а вот эффектную съемку с вещами в журнале — точно». А Николя Гескьер и Сара Джессика Паркер убеждены в мистической природе работы редактора: «Открываешь свежий журнал и словно попадаешь в сказку».

Грейс Коддингтон

На момент съемок фильма гранд-дама еще на полной ставке трудилась креативным директором Vogue. История Коддингтон открывает документалку, хотя дальнейшее повествование идет в хронологическом порядке, от прошлого к настоящему. Великая с горящими глазами рассказывает о съемке «Алиса в Стране чудес», где Наташа Водянова, Марк Джейкобс, Донателла Версаче и другие разыгрывают сцены из сказки Кэрролла. Это сейчас за дизайнерами бегают папарацци, и они гордо вышагивают по красным дорожкам, а тогда, в 2003 году, Vogue впервые снял полноценную историю с дизайнерами на первых ролях. Не все с ходу оценили задумку Грейс, Марк Джейкобс, например, наотрез отказался быть Синей гусеницей — и залез на гриб только после длинного разговора с Винтур.

Анна Винтур

«Анна вообще не хотела сниматься, мы буквально заталкивали ее в кадр», — рассказывают режиссеры. Действительно, Винтур в фильме на удивление мало, да и тут она совсем другая. Анна не говорит о своей работе, только хвалит фэшн-отдел, «секретное оружие Vogue», как она ласково называет редакторов. Правда, пару колкостей Винтур себе все-таки позволяет.

«Я же кинозвезда, как это я буду ходить в драных кедах и джинсах, — пародирует Анна высокомерных актрис, которые в конце 80-х наотрез отказывались сниматься в Vogue, — ну ок, мы быстро нашли им замену — Линду, Синди и других, известных впоследствии как супермодели».

Диана Вриланд

О Vogue времен Вриланд рассказывает Хэмиш Боулс. «Диана олицетворяла дух времени: ветреная, безумная, свободная, как и сами 1960-е». А Сьюзан Трейн, шеф парижского бюро американского Vogue тех лет, добавляет, что порой идеи Вриланд казались чересчур передовыми, «девочки выходили из кабинета и плакали оттого, что не поняли ни слова». С подачи Вриланд во времена, когда термин «пресс-тур» еще даже не придумали, команда Vogue снимала невиданные фэшн-истории в Индии и Турции.

Полли Меллен

С общепризнанной «первой профессиональной стилисткой» работать было нелегко. Вера Вонг до сих пор вздрагивает, вспоминая съемки с Меллен: «В мой первый день она спросила: „Куда ты так вырядилась?“ Снимать с ней было ужасно, ужасно, просто невыносимо. Пройдя школу Полли Меллен, вы уже не будете прежними». Скуластая дама с серебристым бобом, зорко глядя в камеру, подтверждает: «Ну да, я была капризным дитем моды, зато работала отменно». Полли тоже пришлось нелегко, первым делом Вриланд отправила ее, Ричарда Аведона и Верушку в Японию, где команда долгих пять недель (нынешним стилистам о такой свободе остается только мечтать) снимала историю «Великое меховое путешествие».

Грейс Мирабелла

На смену Вриланд с ее страстью к чудаковатости пришла реалистка Грейс Мирабелла. Она хотела, чтобы в первую очередь журнал был полезен читательницам. Героиней Vogue стала работающая, свободная и открытая миру женщина, которая при этом еще и выглядела хорошо.

Карлин Сер де Дюдзель

Сидя с ногами на золотистом диване, Карлин эмоционально рассказывает о съемках первой обложки Vogue под руководством Винтур: «Я вывела модель на улицу, одела в светлые джинсы Guess и свитер с крестом от Lacroix. Когда мы отправили номер в печать, из типографии позвонили и спросили: „А вы ничего не перепутали, обложка точно будет такой?“»

У каждого редактора свой взгляд на моду

В финальных кадрах труженики фэшн-отдела Vogue разных эпох улыбаются и мило щебечут друг с другом. Но идиллия нужна для фото, а за кадром никто в дружбу не играет. В одной сцене Грейс Коддингтон трогательно рассказывает о переломном моменте в ее карьере — гранжевой съемке для Vogue с винтажными вещами. Тут же на экране появляется Карлин Серф де Дудзель, орущая в камеру, что всей душой ненавидит гранж. А столетняя Бэбс Симпсон (именно она за месяц до смерти Мэрилин Монро наряжала ее для Vogue) говорит про обложку с Гагой: «Боже, ну что за уродство! Это вообще парень или девушка?» Но разногласия разногласиями, а дело Vogue идет.