T

История униформы: лучшие книги

2 июня фонд V—A—C и The Blueprint объявили конкурс на создание униформы для сотрудников центра художественного производства «Своды», расположенного на территории «ГЭС-2». Победителя объявят 15 июля, а мы пока вспоминаем, чем так завораживает униформа дизайнеров, художников и историков. По просьбе The Bluerpint шеф-редактор журнала «Теория моды» Людмила Алябьева рассказывает, что почитать (и посмотреть) об истории униформы — как на русском языке, так и на английском.

Униформа — один из самых интересных и неоднозначных жанров в моде. Она по сути воплощает идеи контроля и принуждения: ее функция — дисциплинировать непослушные тело и душу, которые неизменно сопротивляются нормированию и нормализации, разыгрывая едва различимый или, напротив, бросающийся в глаза маскарад неуставных отношений между индивидуумом и его форменным костюмом. Отсюда и «тайная», неформальная оборотная сторона униформы: у нее есть трансгрессивный, даже тревожный потенциал, порождающий символику эротизма и фетишизма — и неизменно привлекательный для дизайнеров и исследователей.

Дженнифер Крейк. Краткая история униформы (Форма напоказ: от традиционализма к вызову). М., 2007.

Компактная работа Крейк (в русском переводе всего 240 страниц) — попытка обозреть самые разные варианты форменного костюма от военной, школьной и спортивной формы до квазиуниформы офисного дресс-кода. Отдельно австралийская исследовательница касается конструкций гендера, справедливо отмечая особое напряжение, возникающее между униформой и требованиями традиционной женственности. Трансгрессивный потенциал униформы не ограничивается гендерными играми. Крейк идет дальше и обнаруживает «бурную тайную жизнь» этого вестиментарного (то есть связанного с одеждой. — Прим. The Blueprint) жанра между складками религиозных одежд и школьной формы, военного мундира и медицинского халата.

Juliet Ash. Dress behind bars. Prison Clothing as Criminality. I.B.Tauris, 2010

Работа британской исследовательницы Джулиет Эш посвящена тюремной «моде». Амбициозный проект Эш охватывает период с XVIII века по настоящее время и рассматривает разные национальные варианты дисциплинирования тел преступников с помощью одежды. По мнению автора, «история тюремной одежды отражает, с одной стороны, степень власти исправительных учреждений над жизнью заключенных, а с другой — дает представление о том, как заключенные пытались преодолеть, ниспровергнуть или пережить материализованные наказания».

Uniform. Clothing and discipline in the modern world. Ed . by Jane Tynan and Lisa Godson. Bloomsbuty, 2019.

Одна из недавних публикаций — сборник статей под редакцией преподавательницы Saint Martins Джейн Тинан и исследовательницы дизайна и историка Лизы Годсон. Их интересует как внедрение форменного костюма в политических группах и движениях и важная роль униформы в процессах институализации и унификации труда и досуга, так и процесс освоения и присвоения форменного гардероба модой, а также его коммодификация.


Одну из глав сборника написала культуролог и гендерная исследовательница Пруденс Блэк, автор книги «Обувь бортпроводницы». Глава посвящена одной из самых ярких и растиражированных икон популярной культуры — униформе стюардессы. Кейсом для Блэк послужила представленная в 2013 году обновленная униформа австралийской авиакомпании Quantas. По мнению исследовательницы, «проход между рядами кресел в салоне самолета начал превращаться в подиум» ровно в тот момент, когда первая воздушная стюардесса взошла на борт — то есть в 1930 году. Настоящего пика этот процесс достиг в 1950–1970-е годы, когда униформа стюардессы, ставшей лицом авиакомпании, стала утрачивать милитаризованные черты — и приобретать гламурные. Произошло это при непосредственном участии ведущих модельеров того времени, включая Эмилио Пуччи, Пако Рабанна, Пьера Кардена, Мэри Куант и Ива Сен-Лорана.

Kathleen Barry. Femininity in Flight: A History of Flight Attendants. Duke University Press, 2007

Если вам хочется окунуться в историю и подробности становления воздушного гардероба, обратите внимание на работу Кэтлин Барри — специалистки по истории XX века, изучающей роль и положение женщин в мире труда с феминистских позиций. Барри рассказывает, как стюардессы прошли долгий путь от объективированного символа женственности и элегантности (в профессию брали лишь молодых, конвенционально красивых и незамужних женщин) до экспертов по безопасности на борту, активисток и создательниц профсоюзов — и какую роль в этом сыграла форменная одежда.

Tim Newark. Camouflage: the Art of Disappearing. Osprey Publishing, 2013

Историк и журналист Тим Ньюарк регулярно пишет на темы политики, войны и насилия в культурологическом ключе — в том числе в кино, и целых 17 лет редактировал исторический журнал Military Illustrated. В центре его внимания в этой книге оказался один из бесспорных символов стиля милитари — камуфляжный принт. По сути, это краткий путеводитель по истории камуфляжа с анализом его семиотики. Ньюарк пишет о самых известных его образцах от немецкой формы Второй мировой до униформы американских солдат периода войны во Вьетнаме, а также камуфляже, принятом в британской армии, так называемом DPM (от англ. Disruptive Pattern Material, букв. «материал подрывной расцветки»). Все это сопровождают многочисленные иллюстрации, по которым можно изучить все вариации маскирующего рисунка, давно перекочевавшего из траншей на подиум.

«Теория моды: одежда, тело, культура». Номера 5, 7, 26, 42, 56

Амбивалентность и суггестивность униформы вместе с неизменной актуальностью для дизайнеров моды делает ее идеальным исследовательским объектом. Это подтверждают многочисленные публикации, в том числе в нашем издании — мы посвятили проблематике униформы не один выпуск. Тут есть и исследования форменного гардероба гимназистов и студентов в Российской империи, дендистского шика военного мундира, меняющейся семиотики хирургического костюма и сестринской одежды, специфики академического дресс-кода, матросского костюма, эволюции тюремной робы и фетишизированной японской школьной формы.

Бонус. Виртуальная выставка «Униформенность» в FIT

Многосложность форменного костюма делает его невероятно привлекательным для дизайнеров моды. Коко Шанель и Ив Сен-Лоран, Клод Монтана и Comme des Garçons с разной степенью интенсивности отсылают нас к идее униформы в своих коллекциях. Этим отсылкам и связям, очевидным и едва различимым, была посвящена целая выставка Uniformity, проходившая в Музее костюма Института технологии моды с мая по ноябрь 2016 года. Куратором выставки стала историк костюма Эмма Маклендон, также ответственная за недавнюю выставку FIT Power Mode: The Force of Fashion (Маклендон интересует политика тела, проявления власти и иерархий в одежде, а также стандарты в размерах одежды). По виртуальной экспозиции «Униформенности» можно пройтись до сих пор — на официальном сайте музея.

Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен

{"width":1200,"column_width":90,"columns_n":12,"gutter":10,"line":40}
false
767
1300
false
true
true
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}
{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}