Все, что нужно знать о супермоделях

25 августа исполняется 50 лет Клаудии Шиффер — одной из самых знаменитых моделей в мире, без которой сложно представить себе модную индустрию девяностых и нулевых и, разумеется, «золотую эру» супермоделей, которая — как негласно принято считать — пришлась на последнее десятилетие ХХ века. Пользуясь случаем, мы решили разобраться в том, кого можно считать супермоделями, когда они на самом деле появились и куда исчезли.

Кто придумал это слово?

Вопреки распространенному заблуждению, само определение зародилось задолго до дебютных выходов на подиум Клаудии Шиффер и Синди Кроуфорд. Если быть совсем точными, то впервые словосочетание «супер модель» (именно так, раздельно) появилось на страницах прессы как раз в 90-е годы. Правда, сто лет назад. В одном из материалов британского журнала Strand Magazine (к слову, в нем печатали свои рассказы многие знаменитые писатели — от Герберта Уэллса до Агаты Кристи) его употребил художник Генри Стэйси Маркс, говоря о натурщиках (и имея в виду мужчин): «Очень многие злоупотребляют алкоголем, — сетовал Маркс. — А стоит им немного попозировать сидя, как они засыпают. А однажды у меня был тот, кого я называю «супер моделью» — знаете, из того типа людей, которые всегда стремятся производить театральный эффект…» На дворе был 1891 год, автор картин на тему Средневековья и представить не мог, какое у изобретенного им слова блестящее будущее.

Инсайдеры индустрии моды начали употреблять термин уже в середине ХХ столетия: в 40-е годы его использовали в книгах и статьях о моделинге (с начала 1920-х, когда в США начали открываться первые модельные школы и агентства, он стал отдельной профессией — и одной из немногочисленных областей, в которой женщина могла сделать карьеру). Считается, что применительно к конкретному человеку словосочетание «супер модель» первым использовал Сosmopolitan в 1949 году — в статье об Аните Колби, актрисе и модели, которую в свое время прозвали The Face — за то, что ее лицо появлялось везде: от обложек журналов до билбордов с рекламой сигарет. Платили Колби $50 за час работы — для сравнения, минимальная зарплата в стране была 45 центов в час.

Анита Колби

В 60–70-е почетное звание супермодели модные журналисты успели присвоить Твигги, Джин Шримптон, Марго Хемингуэй, Верушке и не только. Пожалуй, неофициальным — и самым громким — признанием существования этого феномена стала статья в журнале Glamour в 1968 году. В ней супермоделями назвали 19 девушек — в их числе были Твигги, Мариса Беренсон, Джин Шримптон, Верушка и Агнета Фрайберг.

В 1979 году модель Дженис Дикинсон попыталась присвоить авторство термина себе. В интервью журналу Entertainment Tonight она заявила, что изобрела слово, сложив воедино «супермен» и «модель» — и что вообще сама она и была первой супермоделью в истории. Но мы-то знаем, что ни первому, ни второму утверждению верить не стоит.

Что оно на самом деле означает?

В двух словах, супермодель — это очень успешная модель. Та, что сумела добиться популярности не только среди инсайдеров мира моды, но и у более широкой аудитории, и встать в один ряд с кино- и поп-звездами. Словарь Вебстера определяет супермодель как «знаменитую и успешную модель». Примерно так же трактует термин Кембриджский словарь: «Очень знаменитая модель».

Издание Mental Floss в 2008 году попыталось описать разницу между моделью и супермоделью в свойственном ему ироничном ключе: «Если за употреблением кокаина ловят модель, ее забирают в полицию; если супермодель — она попадает на обложку People».

А вот Highsnobiety подходит к вопросу куда серьезнее: «Настоящие супермодели — те, кто умеют проиллюстрировать модный дискурс своего времени. Те, кто способен воплотить собой идеал красоты и стать символом своего поколения».

Почему этот феномен часто связывают с девяностыми?

Все началось со знаменитого фотографа Питера Линдберга. В 1988 году он, по собственному признанию, сперва отказался сотрудничать с американским Vogue. Ему не нравился стиль и тип женской внешности, который в те годы «рекламировал» самый известный журнал о моде: «Все эти чересчур шикарные, идеальные, богатые леди». Чтобы уговорить Линдберга, который уже тогда был одним из авторитетов в индустрии, сделать съемку, креативный директор Condé Nast Александр Либерман позволил ему отправиться куда угодно и самому выбрать моделей. Линдберг поехал в Калифорнию, где заснял на пляже шесть молодых и мало кому известных девушек, в числе которых были Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста и Татьяна Патиц. Героини были одеты не в роскошные наряды haute couture, а в простые белые рубашки. В кадре они дурачились и смеялись — ни следа от чопорности «чересчур шикарных леди».

Боссы Vogue не сразу приняли новый подход: фотографии несколько месяцев пролежали в ящике стола, куда их отправил Либерман, — пока на место главного редактора не заступила Анна Винтур. Она, уже тогда визионер, сумела оценить работу Линдберга и новый женский типаж, за которым было будущее. Уже в январе 1990 года она одобрила обложку, которую тот снял с участием Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, Татьяны Патиц, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд. Позднее фотограф назвал этот снимок «своего рода нотариальным документом», заверяющим начало золотой эры супермоделей 90-х. Обложку увидел Джордж Майкл и пригласил героинь сняться в клипе Freedom! ’90, ставшем впоследствии легендарным. А вскоре четырех (за бортом осталась Татьяна Патиц) из этой «большой пятерки» забукировал на показ осень–зима 1991 Джанни Версаче.

К когорте новых супермоделей вскоре присоединились другие — например, Клаудия Шиффер, Карен Малдер, Ева Херцигова, Стефани Сеймур и Тайра Бэнкс. Все они сумели стать воплощением нового идеала, о котором мечтал Питер Линдберг. Эти женщины были стройными, но не болезненно худыми; успешными, но не чопорными; красивыми и полнокровными — без примеси трагизма и драмы. Словом, им удалось найти золотую середину между, казалось бы, полярными образами — олимпийских богинь и соседских девчонок.

Неудивительно, что на несколько лет мир буквально помешался на новых супермоделях. Тайра Бэнкс в 1991 году приняла участие в 25 показах — что в те годы было рекордом. А Кристи Терлингтон вскоре после выхода знаменитой обложки Vogue подписала контракт с Maybelline на $800 000. Известна знаменитая фраза, которую приписывают Линде Евангелисте: «Меньше чем за $10 000 я даже с кровати не встану». На самом деле реплика была вырвана из контекста. В том самом интервью Vogue Евангелиста как раз пыталась оспорить это утверждение и говорила: «О нас с Кристи [Терлингтон] говорят, что мы якобы не встанем с кровати меньше чем за $10 000». Но то, насколько быстро переиначенная цитата разлетелась по миру (и все в нее поверили!), само по себе говорит о том, насколько прочно за супермоделями в 90-е закрепился статус небожительниц с баснословными гонорарами.

Модели 90-х стали звездами мирового масштаба — их поле деятельности вышло далеко за пределы моды: они снимались в кино, выпускали именные ароматы, записывали музыкальные альбомы (один из треков с диска Наоми Babywoman до сих пор популярен в Японии!), придумывали авторские фитнес-программы (видеокассеты с записями упражнений Синди Кроуфорд были в 90-е, пожалуй, у каждой третьей женщины — в том числе на постсоветском пространстве) и активно занимались — и занимаются — общественной деятельностью и благотворительностью. Клаудия Шиффер стала послом UNICEF, Наоми Кэмпбелл активно борется с расизмом, а Кристи Терлингтон основала организацию EMC, которая помогает предотвращать материнскую смертность.

Клаудия Шиффер

Как выглядят супермодели?

Раз уж, как мы выяснили, у каждой эпохи свои героини, единого стандарта внешности нет и быть не может. Модели каждого десятилетия воплощают собой тот образ, который наиболее востребован — у профессионалов индустрии и у широкой аудитории. Так, в 40-е супермодели были среднего роста (Анита Колби и другая супермодель эпохи Лиза Фонсагривс были «всего» 170 см в высоту), с фигурой типа «песочные часы», выраженными скулами и пухлыми губами. В 60-е стандарт уже был другим — фотографы, дизайнеры, а вслед за ними и весь западный мир влюбились в большеглазых и худеньких Твигги и Джин Шримптон. В 70-е и 80-е фокус с «малышек» с детскими чертами лица снова сместился на женщин-амазонок — Джерри Холл, Джиа Каранджи, Дженис Дикинсон и Кристи Бринкли.

Лиза Фонсагривс

Твигги

Пожалуй, самой драматичной стала смена вектора, которая произошла в середине 90-х. Если супермодели конца 80-х — начала 90-х были довольно высокими (рост Клаудии Шиффер — 180 см, Наоми Кэмпбелл — 178 см) и не казались «болезненно» худощавыми, то сразу вслед за ними — уже в середине десятилетия — началась эпоха так называемого «героинового шика», чей приход ознаменовала собой Кейт Мосс. На старте карьеры она весила всего 48 кг; ее рост тоже был едва ли не рекордно маленьким для модели — 168 см. Несмотря на «нестандартные» параметры, Мосс стала лицом передовых брендов вроде Calvin Klein (бренд одним из первых начал эксплуатировать новую эстетику), Levi’s, Dior и Chanel и воплощением вошедшего в моду гранжа. Вслед за ней на авансцену вышли другие модели с похожим телосложением — например, Джейми Кинг и Джоди Кидд. В нулевые чрезмерная худоба моделей вообще стала поводом для серьезной дискуссии в обществе.

А что в 2020-м? Белла и Джиджи, Кендалл и Кайя — супермодели?

Формально да. Эти девушки звезды, они известны далеко за пределами модной индустрии. На Instagram Кендалл Дженнер подписаны 137 миллионов фолловеров; за жизнью Джиджи Хадид следят 56 миллионов, а за жизнью ее сестры Беллы — 32 миллиона. Без них не обходится ни один показ знаменитого бренда — от Chanel до Jacquemus, — а их гонорары иначе как баснословными не назовешь. Так, состояние Кендалл Дженнер оценивается в 30 миллионов долларов — она считается самой высокооплачиваемой моделью 2020 года. Недалеко ушла Джиджи Хадид — к 2020-му она успела заработать 29 миллионов. Сотрудничать с этими моделями мечтают не только модные дома — а соцсети помогают придумать новые форматы, которые были недоступны Клаудии или Синди во времена расцвета их карьеры. Например, в апреле 2019 года Джиджи Хадид ненадолго стала амбассадором McDonald’s. Она выложила в Instagram фото, сделанное на фестивале Coachella, — на нем Джиджи ест картофель фри в узнаваемой ярко-красной упаковке. Знаменитая сеть фастфуда указана как спонсор публикации.

Впрочем, есть и те, кто полагает, что современные селебрити-модели супермоделями называться не могут и что это понятие применимо исключительно к тем, чей карьерный взлет пришелся на начало 90-х, — то есть к Клаудии, Синди, Кристи и так далее. Такое мнение высказала, например, в 2016 году актриса и модель Ребекка Ромейн. Вслед за этим редакция британского Vogue задала соответствующий вопрос читателям в Twitter — и многие фолловеры согласились с точкой зрения Ромийн. Некоторые назвали Беллу, Кендалл и Джиджи «временным явлением» и «продуктами современной цифровой эпохи».

Как обычно бывает в таких случаях, остается подождать каких-нибудь десять лет — чтобы понять, будет ли эпоха Instagram и хип-хопа ассоциироваться с лицами Кендалл, Джиджи, Беллы и Кайи так же прочно, как 90-е ассоциируются с Наоми и Кристи.