Digital Haute Couture

На прошлой неделе Haute Couture впервые прошли в онлайн-формате. О странных выступлениях больших домов специально для The Blueprint рассказывает Ольга Михайловская.

Первая в истории диджитал-неделя Haute Couture прокатилась за три дня, вышла, как и положено первому блину, комом и оставила fashion-общественность, мягко говоря, в замешательстве. Причем источником разочарования стала не организация, принципиально новая по своей сути — это как раз можно было прогнозировать и простить, учитывая форсмажор и общую растерянность. Подвел именно, извините за выражение, креативный контент. Возникает удивительное чувство, что у больших и богатых домов не хватило воли, фантазии и профессионализма сделать свои презентации полноценным высказыванием, а не сумбурным бормотанием.

Schiaparelli, c которой началась условная неделя, выступили настолько странно, что модный критик и пишущий редактор Business of Fashion Анджело Флакавенто назвал этот показ фальстартом. В фильме креативный директор Дэниэл Розберри гуляет по городу, который оказывается вовсе не Парижем, а Нью-Йорком, где дизайнер застрял из-за проклятущей «короны», и, присаживаясь на скамейки, рисует новую коллекцию. К коллекции аккуратно подмонтированы архивные референсы, зато ни одного живого платья в кадре так и не появляется. Неужели не было совсем никакой возможности сделать хотя бы несколько платьев, осуществляя креативное руководство по тому же зуму? Или вообще превратить это в некий перформанс, который и был бы поэтапно снят на видео. Это могло быть увлекательно, а главное, продемонстрировало бы некие новые подходы и возможности вместо пафоса и слащавой романтики на парковых скамеечках.

Schiaparelli

A punk princess coming out of ‘Le Palace’ at dawn — так определили тему своей коллекции Chanel. Ну чисто Walk of Shame. Тем временем в видеопрезентации на фоне белой стены модели продемонстрировали нам луков примерно шесть, в немудреных позах под такую же немудреную музычку. Где там был панк? Видимо, в приклеенных челках-ирокезах и активной черной подводке глаз. Где там был Le Palace? Наверное, в явных отсылках первого белого костюма к 80-м. Так Chanel последних десятилетий была вся родом из 80-х, эпохи расцвета покойного Мастера. Так что ничего нового не случилось. Но главное, почему так мало и так бедно? А точнее, скудно по исполнению. Причем и лукбук с его тремя десятками луков не дает ответа на все вышеобозначенные вопросы. Ну и бог с ним.

Chanel

Если уж говорить о 80-х, то лучше всех выступил Alexandre Vauthier со своим 25-секундным видео, в котором 80-е выглядели настолько незамутненными, настолько аутентичными, словно и не прошло сорока лет!

Alexandre Vauthier

Отличное и, что удивительно, очень ироничное видео сделали в Dior: мальчики-посыльные доставляют сундук с кукольными нарядами смешным рыжеволосым нимфам, которых, в свою очередь, преследуют добродушные рогатые фавны. И все это классно снято и смонтировано, но связной цельной коллекции за этим нет, просто разрозненные несколько платьев, а ведь казалось бы…

Dior

Джамбаттиста Валли был как всегда — Джамбаттиста Валли, со всей своей ускользающей красотой многослойного тюля, заснятой с разных ракурсов под якобы странными углами, однако в действительности весьма незамысловато.

Путаница случилась с Готье, от которого все ждали заявленной коллекции Читосе Абэ (Sacaï), но на самом деле ее-то и не случилось. А вместо этого дизайнер пригласил своих молодых фанатов примерить старые хиты и, засняв все это вполне репортажно, выпустил видео с названием, прямо скажем, не слишком оригинальным: The Show Must Go On.

Giambattista Valli

Jean Paul Gaultier

Отличилась, конечно, основательница одноименной марки Жюли де Лебран Julie de Libran, та самая, при которой Sonia Rykiel прекратила свое существование. Она и вовсе, нимало не смущаясь, сделала нарезочку из своего прошлогоднего шоу, добавила к нему немножко бэкстейджа и своего комментария под бесcмертную музыку из «Барри Линдона», которую использовать уже просто почти неприлично. Впрочем, ее присутствие на этой неделе вообще вызывает вопросы к организаторам.

Iris van Herpen медленно и печально продемонстрировала ровно одно платье, а Maison Margiela и Valentino вообще показали тизеры и части будущих коллекций, однако полноценно присутствовали в расписании — и это тоже вызвало некоторое недоумение. Хотелось бы все же хоть какой-то ясности — по какому поводу мы все тут собрались перед своими экранами.

Зато хорошее видео полноценной коллекции и завораживающий процесс выполнения крестецкой строчки показала Ульяна Сергеенко.

Iris van Herpen

Ну а чтобы закончить на высокой спортивной ноте, чемпионами в этом забеге, по моей версии, оказались Виктор с Рольфом, которые все сделали иронично, изящно, актуально и обошлись минимальными средствами. Всего три модели (разумеется, соответствующие всем требованиям diversity!) в пустых залах амстердамского отеля Waldorf Astoria показали красивейшие вариации на тему домашней одежды, по понятным причинам оказавшейся сейчас самой «горячей». Стеганый халат, превратившийся в вечернее манто, махровый халат, украшенный многочисленными гигантскими бантами, превращенный в пышное бальное платье, ночная сорочка, расшитая эмодзи, пеньюар с огромными карманами-сердцами и, наконец, гигантское платье с торчащими, как шипы, сердцами по бокам, гарантирующими социальную дистанцию. Особое очарование всему этому зрелищу придавал нарочито старомодный закадровый комментарий: вкрадчивый голос певца Мики в точности передавал интонацию и атмосферу кутюрных показов 40–50-х годов, знакомых нам по кадрам кинохроники.

Viktor & Rolf

В целом же эти три дня оставили странное ощущение сумбура и беспомощности, и непонятно почему именно представители высшего кутюрного звена проявили себя такими слабаками — последовавшая за ними мужская неделя выглядит не в пример бодрее. Кутюр и в самом деле так немощен или, наоборот, настолько самоуверен?