T

Главное — о digital-фестивале GucciFest 2020

Поскольку привычный формат показов в 2020 году резко потерял актуальность, креативный директор Gucci Алессандро Микеле решил вообще не привязывать демонстрацию коллекции 2021 к конкретной неделе моды, зато устроил в ее честь онлайн-кинофестиваль GucciFest. В программе: семь фильмов, над которыми дизайнер работал вместе с режиссером Гасом Ван Сентом, с участием моделей и друзей бренда, а также 15 отдельных видеопрезентаций молодых дизайнеров. Всю прошлую неделю мы следили за GucciFest — и теперь рассказываем, что там было интересного.

Идея

Новый год Алессандро Микеле начал с манифеста против токсичной маскулинности — его дизайнер опубликовал у себя в Instagram накануне показа Gucci в январе 2020-го. «Пришло время отпраздновать становление мужчины как человека, который свободен в самоопределении, который живет без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов», — говорилось в манифесте. Этим шоу Микеле отметил первую пятилетку на посту креативного директора Gucci, эстетику которого он перепридумал. В начале весны, когда в наш обиход плотно вошли слова «коронавирус» и «локдаун», Алессандро Микеле решил и вовсе пересмотреть будущее бренда. В мае дизайнер объявил о ближайших планах Gucci (опять в виде манифеста в инстаграме): всего два (а не пять, как было раньше) показа в год и никакого деления коллекций на весенне-летние, осенне-зимние, круизные и предсезонные. Миланскую неделю моды, которая завершилась в октябре, Микеле решил пропустить. Тайм-аут длиной в несколько месяцев пошел дизайнеру на пользу. В начале ноября Алессандро Микеле анонсировал фестиваль GucciFest — семисерийным видеопроектом «Увертюра к тому, что никогда не кончалось», снятым совместно с режиссером Гасом Ван Сентом, и приятным бонусом — 15 роликов молодых дизайнеров.

Гас Ван Сент и Алессандро Микеле

Не только Gucci 

Каждого молодого дизайнера — участника GucciFest Алессандро Микеле выбрал лично. Съемкой видео дизайнеры занимались самостоятельно. Проект, как и молодые бренды, — полностью независимый: Gucci просто дали маркам платформу, чтобы познакомить с ними новую аудиторию. Впрочем, новичками участников фестиваля назвать сложно: у каждого за плечами звание финалиста международного конкурса дизайнеров уровня LVMH Prize или Andam и (или) мировые знаменитости в списке постоянных клиентов. Все они в той или иной степени разделяют ценности Алессандро Микеле — например, поддерживают разнообразие и устойчивое развитие. Среди пятнадцати дизайнеров под патронажем Микеле — выпускница Parsons Шанель Кэмпбелл, лауреат H&M Design Award 2018 Стефан Кук, французский дизайнер Шарль де Вильморен и другие.

Ролик Прии Алувалии

Один из самых обсуждаемых роликов подготовила Прия Алувалия — основательница бренда мужской одежды Ahluwalia и финалистка LVMH Prize 2020. Она вдохновляется нигерийской и индийской культурами, любит экспериментировать с формами, принтами и цветами, а еще часто ностальгирует по 90-м и детству на юге Лондона — в мультикультурном центре британской столицы.

Ahluwalia

Priya Ahluwalia

Также в числе дизайнеров, которых стоит взять на карандаш, — британка Бьянка Сондерс. «Восходящая звезда мужской моды» по версии британского Vogue (в этом году ее бренду Bianca Saunders исполняется четыре года) создала капсульную коллекцию The Pedestrian. На производство ролика, который снял режиссер Акинола Дейвис-младший, ушел всего месяц.

Ролик Бьянки Сондерс

Попал в программу фестиваля и нью-йоркский бренд Collina Strada, который в 2019-м прошел в финал конкурса CFDA/Vogue Fashion Fund и уже должен быть знаком тем, кто поддерживает устойчивое развитие в моде. Дизайнер Хиллари Теймур воспевает культуру хиппи (отсюда в ее коллекциях вещи с психоделическими принтами) и шьет одежду из переработанных материалов, зовет на показы экоактивистов и украшает подиум пластиковыми бутылками, превращая шоу в протест против пластика. На GucciFest Collina Strada показали диджитал-лукбук — в нем, кстати, снялись Юния Пахомова и трансгендерная модель с ДЦП Эрон Филип.

Bianca Saunders 

Хиллари Теймур

Collina Strada 

7 фильмов о музыке, дружбе и любви

Сам Алессандро Микеле расшифровывает странное название «Увертюра к тому, что никогда не кончалось» так: «Творчество движется по кругу, и вы не можете остановить это движение. В фильмах есть история, но нет начала и конца».

«Увертюру» снимали в Риме в начале октября с соблюдением антиковидных мер безопасности. Семь эпизодов длительностью от 10 до 20 минут (и лукбук из 97 образов) были готовы уже через 20 дней. «Мы планировали сделать что-то вместе с Алессандро почти год назад, а затем внезапно случилась пандемия, и больше нельзя было путешествовать, — вспоминает Гас Ван Сент. — Спустя несколько месяцев со мной связался Алессандро Микеле, чтобы сделать что-то вместе прямо сейчас. Это было всего месяц назад, так что все произошло очень быстро. Мы спонтанно решили создать совместный проект всего за несколько недель. Это показалось мне захватывающим вызовом, а еще напомнило о нескольких фильмах, которые я снял за очень короткие промежутки времени».

Гас Ван Сент и Алессандро Микеле растянули один день из жизни героини Gucci на семь короткометражных фильмов. Первая часть начинается в квартире Сильвии Кальдерони. Следующие пункты в ее to-do-листе — беседа с незнакомцем в кафе, поход в почтовое отделение, пробы в труппу хореографа Саши Вальц, наблюдение за соседями, шопинг в винтажном магазине и ночная прогулка по Риму.

«История, которую придумал Алессандро, была очень конкретной и напоминала фильмы „Джерри“, „Слон“ и „Последние дни“. Это были фильмы со сжатыми графиками съемок и историями, которые, как мне кажется, раскрывались косвенно, окольными путями, и мне это понравилось. Это ни к чему не обязывающие истории, которые происходят у вас на глазах». Вдохновение Гас Ван Сент брал не только в собственных фильмах: например, эпизод «Соседи» напоминает сцены из «Окна во двор» Альфреда Хичкока.


За музыкальное сопровождение отвечала вокалистка и бас-гитаристка Sonic Youth Ким Гордон. Она же, кстати, снималась в драме Гаса Ван Сента «Последние дни», которую сам режиссер называет одним из главных источников вдохновения к проекту Gucci. В «Увертюре» также звучит трек Билли Айлиш Therefore I Am и композиция «Зорю бьют», написанная Георгием Свиридовым на стихи Александра Пушкина. Главную партию в записи исполняет Дмитрий Хворостовский.

Кадр из фильма «Окна во двор»

Герои 

Протагонистка «Увертюры» — итальянская актриса, художница и писательница Сильвия Кальдерони. Если мини-сериал Gucci вызвал неоднозначную реакцию, то его главной героине, кажется, удалось заворожить всех. Модный критик New York Times Ванесса Фридман, например, назвала фильм Ван Сента и Микеле «неудачной попыткой кинематографического переворота в моде», но отметила магнетический образ Сильвии Кальдерони. Сильвия с ее пепельной стрижкой маллет и андрогинной внешностью идеально вписывается в эстетику Gucci, выбивающуюся за рамки гендерных стереотипов. Впрочем, Сильвия Кальдерони примеряет коллекцию Алессандро Микеле не впервые — она прошлась по подиуму на показе Gucci осень—зима 2017/2018.

Кадр из фильма «Последние дни»

Сильвия Кальдерони

Свои камео в «Увертюре» достались Гарри Стайлзу, Билли Айлиш, Флоренс Уэлч и всем тем, кого Gucci называют друзьями бренда. Помимо известных героев поп-культуры в эпизодах задействованы современный философ и исследователь гендера Поль Б. Пресьядо, модная художница Ариана Пападеметропулос, 81-летний арт-критик Акилле Бонито Олива, а также драматург и сценарист «Эйфории» Джереми О. Харрис, чья бродвейская постановка Slave Play получила 12 номинаций на премию «Тони». В эпизоде «Винтажный магазин» можно увидеть хозяйку реальной винтажной лавки в Риме Джулию Сальваторе (она же, кстати, снималась в кампании круизной коллекции Gucci 2018).


В финальном эпизоде «Увертюры» Сильвия Кальдерони встречает возле дома Гаса Ван Сента. Обратите внимание на его костюм — в зелено-розовую полоску из новой коллекции Алессандро Микеле.

Главные вещи

Новая коллекция Gucci неизбежно выходит на первый план в фильмах Алессандро Микеле и Гаса Ван Сента. «Я хотел освободить одежду, чтобы она больше не была заточена в магазинах. Гас был по-настоящему очарован этой идеей — он правда хотел, чтобы люди почувствовали ткани. Я дизайнер одежды, но также ощущаю себя художником по костюмам и режиссером», — говорил Алессандро Микеле накануне открытия фестиваля GucciFest.

В «Увертюре» Алессандро Микеле миксует модели из новой коллекции с архивными. Например, в первом эпизоде философ Поль Пресьядо рассказывает о гендерных стереотипах и сексуальной революции в шерстяном костюме и галстуке из коллекции Gucci осень—зима 2015. А в шестом эпизоде Флоренс Уэлч бродит по винтажному магазину и рассматривает вещи с предыдущих показов Микеле для Gucci. Впрочем, отличить новую коллекцию Gucci от того, что Алессандро Микеле показывал в предыдущих сезонах, непросто.

В этот раз Микеле снова ностальгировал по 1970-м — эпохе, в которой, по словам дизайнера, «границы были условнее, чем сегодня». Герои «Увертюры» носят все те же агендерные шелковые блузы, платья-кафтаны, пиджаки в духе оп-арта, джинсовые шорты и костюмы из «бабушкиного гардероба», которые Алессандро Микеле умело использовал еще в своей первой коллекции для Gucci, осень 2015. К ней же отсылает красная мужская рубашка с бантом, в которой в первом эпизоде появляется один из музыкантов — она же рефреном повторяется и в эпизоде «Соседи». Еще один узнаваемый знак первой коллекции Микеле для Gucci — цветочный принт на красном фоне. Он оказался на плиссированном платье, которое можно назвать самостоятельным героем «Увертюры», — оно не раз появлялось в эпизодах сразу на нескольких героях, превратившись в отдельное выразительное средство.

В списке новых it-вещей Gucci — моносерьги в виде крестов, платье с лифом в виде сердец и спортивные майки с романтичным слоганом Blind for Love, в которых появляются разные участники Team Gucci (той, в которую был одет Гарри Стайлз — предрекаем sold out). Микеле также нарочито вводит в моду забытый головной убор — кепи. В очередной раз из глубин древности достали и сумку-сокровище. До этого переизданию уже подверглись The Jackie 1961 (за которыми сейчас клиенты дома выстраиваются в очереди) и Horsebit 1955 — теперь пришла очередь Bamboo 1947 года. Ее новую версию — все еще с бамбуковыми ручками, но на этот раз перетянутыми контрастными кожаными ремешками — мы видим в руках у ключевых персонажей каждого эпизода «Увертюры». Оригинальную модель дизайнеры Gucci придумали в 1947-м в ответ на нехватку материалов из-за послевоенного кризиса. Временные параллели, которые Микеле проводит, перезапуская данную модель в 2020-м, — очевидны.

Что дальше 

«Сегодня мода — это фильмы», — заключила журналистка Сьюзи Менкес в рецензии на видеопроект Gucci. Глава бренда Марко Биццари в этом не уверен. В ответ на вопрос о том, в каком формате пройдут следующие показы Gucci, он лишь пожимает плечами: «У нас нет никаких ограничений или обязательств. Все зависит от того, что решит Алессандро Микеле». Предугадать задумки дизайнера тяжело, но не приходится сомневаться, что на 2021 год у модного дома большие планы — Gucci празднуют 100-летнюю годовщину.

Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен

{"width":1200,"column_width":75,"columns_n":16,"gutter":0,"line":40}
false
767
1300
false
true
true
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}
{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}