Выйти чистым
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT, GETTY IMAGES, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Симон Беллотти показал свою первую коллекцию для Jil Sander. Выпускник миланского Istituto Secoli, работавший в Bottega Veneta, Gucci, Gianfranco Ferré и Bally, выступил скромно — если не аскетично — выбрав для показа миланскую штаб-квартиру бренда и выпустив на подиум моделей в простых хлопковых рубашках и кожаных плащах. Редактор моды The Blueprint Нелли Асриян попыталась разобраться, когда «бедненько, но чистенько» стало комплиментом.
Jil Sander весна-лето 2026
«Современной моде мешает, возможно, чрезмерная открытость. Мы окружены таким количеством информации, что это делает нас менее любопытными», — рассуждает новый креативный директор Jil Sander Симон Беллотти в программном интервью Vogue. Вероятно, поэтому дизайнер практически не «спойлерил» свою дебютную коллекцию: разве что в июле в качестве тизера показал срежиссированное Шоном Вегецци (он частенько работал с Gucci при Микеле) музыкальное видео Wanderlust — на трек своего любимого итальянского электронщика и композитора Джанлуиджи Ди Костанцо (известного под псевдонимом Bochum Welt). Но и в нем обошлось без подсказок: в центре внимания оказалась не столько одежда Беллотти (в кадре лишь мелькают простые белая рубашка и синий джемпер), сколько виды Гамбурга — города, в котором Джил Зандер в 1968-м открыла первый бутик своей марки.
Симон Беллотти
Wanderlust
То, что 46-летнему Симону, родившемуся в небольшом итальянском городке Джуссано недалеко от Милана, ближе концепция серого кардинала, нежели суперзвезды, стало понятно еще лет 30 назад — когда он начал изучать дизайн и конструирование одежды в миланском Istituto Secoli (в списке его выпускников, например, антипод Беллотти — «суперзвезда» Сабато де Сарно). Во время учебы ролевыми моделями Симона были загадочные бельгийцы Мартин Маржела и Вероник Бранкиньо — да и в целом дизайнера, по его же признанию, тянуло к Антверпену. Настолько, что первым местом работы Беллотти в 2001-м стал концептуальный бельгийский бренд A.F. Vandevorst (основанный дуэтом выпускников Королевской академии изящных искусств Антверпена Ан Вандеворст и Филиппом Ариксом в 1998-м и почивший в 2020-м) — в нем он больше полугода трудился ассистентом дизайнера женских коллекций.
Bally осень-зима 2024/2025
Bally осень-зима 2025/2026
Затем вернулся. Работал дизайнером мужских коллекций в Gianfranco Ferré, Bottega Veneta, Dolce & Gabbana и, наконец, в Gucci, где задержался на целых 16 лет, застав Фриду Джаннини и Алессандро Микеле, и дорос до старшего дизайнера спортивных коллекций и руководителя отдела специальных проектов в рамках мужского департамента. В октябре 2022-го Симон вернулся в Милан, чтобы стать дизайн-директором Bally, а спустя год занять кресло креативного директора бренда и за четыре сезона сделать так, чтобы о бренде заговорили даже самые снобские представители индустрии. Те оценили умение Беллотти создавать вещи со строгими, почти скульптурными силуэтами и причудливыми деталями. Не кричащими, как у Джонатана Андерсона, а деликатными, едва заметными при первом взгляде. Взять, например, вставку зеленого меха на спине строгого серого платья из коллекции осень-зима 2025/2026. «Строгость и непредсказуемость — это то, что мне всегда нравилось. Может, совпадение, но это и то, что люди хотели видеть в Bally», — пояснял Беллотти, которого итальянский GQ назвал «правильным человеком в правильное время».
О том, когда Jil Sander тоже стал нуждаться в «правильном человеке», можно лишь догадываться — в марте Убальдо Минелли (генеральный директор OTB Group, владеющей брендом) заявил WWD, что в прошлом году доходы Diesel выросли на 3,2%, а доходы Maison Margiela на 4,6% — но никак не прокомментировал показатели Jil Sander (при этом, судя по последним доступным данным, в 2023-м продажи марки выросли на 17,3%). Да и Люк и Люси Мейер, в феврале покинувшие места креативных директоров после семи лет работы, свое решение никак не пояснили — и дуэт все еще не трудоустроен.
Jil Sander весна-лето 1996
↓→
Jil Sander весна-лето 2026
Jil Sander весна-лето 2026
Вообще, придя в Bally, Симон принялся, как и положено дебютанту, откатываться к корням бренда — проросшим из Швейцарии. Ту же стратегию он выбрал и в Jil Sander: судя по тому, что тизер дебютного шоу снял на родине Джил Зандер в Германии, а локацией самого показа (впервые за восемь лет) выбрал штаб-квартиру ее бренда в Италии — расположенную на пьяцца Кастелло, одной из главных площадей Милана. Там, в минималистичном — полностью белом — пространстве с окнами, выходящими на замок Сфорца, шоу открыла модель и по совместительству одна из главных героинь кампейнов Jil Sander девяностых и нулевых Женевье Ван Синус. Да и сами вещи были призваны напомнить нам, чем славился бренд в те времена — а именно чистотой. Прежде всего силуэта и цвета: в Jil Sander весна-лето 2026 вы не увидите, пожалуй, ни сложных оттенков (только красный, синий и фиолетовый разных яркостей), ни сложносочиненных вещей. В основном это простые, но аккуратно скроенные — мы бы даже сказали «ладненькие» — хлопковые рубашки с коротким рукавом, прямые кожаные юбки, шерстяные брюки со стрелками и облегающие трикотажные джемперы. А еще, например, платья, вырезом отсылающие к платьям Рафа Симонса, трудившегося в марке с 2005-го по 2012-й.
Jil Sander осень-зима 2012/2013
Jil Sander весна-лето 2026
«”Чистота” — слово, которое она [Джил Зандер] повторяла из раза в раз. А Jil Sander — бренд, который для меня олицетворяет непрерывный поиск сути, поиск чистоты», — рассуждает Симон, который, кажется, так увлекся этим самым поиском чистоты, что исключил из коллекции всякую сложную стилизацию, присущую эпохе четы Мейер. Добрая часть образов собиралась стилистом Шарлотт Коллет (с ней Беллотти работал и в Bally) по принципу, опять-таки свойственному Jil Sander 1990-х, — один верх, один низ, никакой многослойности и неряшливости. «Я — с тех пор, как начал работать в бренде, — задаюсь вопросом: что я могу добавить от себя марке, которая известна тем, что не нуждается в добавлениях?» — продолжает дизайнер. В итоге Симон привнес в дебютную коллекцию разве что характерные его почерку причудливые детали: некоторые юбки из-за горизонтальных порезов спереди напоминают листы бумаги, атакованные канцелярским ножом, а у плащей пуговицы и петли расположены так, что при застегивании образуют нарочито небрежные складки — словно вещь вам не по размеру.
Jil Sander весна-лето 2026
Jil Sander весна-лето 2026
Правда, если в этой довольно осторожной коллекции и выявится причудливый хит, то им, скорее всего, станет пара обуви — лакированные оксфорды с треугольными мысами, поставленные на kitten heel. Обувь Беллотти, создавать которую ему помогает обувной дизайнер Марта Чамун (тоже перешедшая в Jil Sander из Bally), получила много похвалы на его прошлом месте работы — чего стоят топсайдеры Plume. Впрочем, сказать, что та же участь постигнет и всю дебютную коллекцию Симоне, значит слукавить — к возвращению экстремального минимализма в момент, когда Марк Джейкобс носит на своей сумке семь лабубу, индустрия, кажется, пока не готова.
