Почему все в восторге от Стефано Пилати

9 января во Флоренции прошел показ Random Identities — бренда бывшего креативного директора Saint Laurent и Ermenegildo Zegnа Стефано Пилати, который он запустил в 2018-м. Дизайнер стал специальным гостем Pitti Uomo 97, где показал гендер-фак-коллекцию: мужскую обувь на каблуке, яркие и асимметричные костюмы, опять же «мужские» бра и прозрачные майки. Модные критики от обозревателей Vogue и Hypebeast до Елены Стафьевой и Юлии Выдолоб были в восторге; Ольга Михайловская разделяет их чувства.

Показ Стефано Пилати, а точнее, его марки под странным названием Random Identities, на Pitti Uomо всколыхнул чувства как давних поклонников дизайнера, так и скептиков. Я лично отношусь к горячим поклонникам, абсолютно убеждена, что Пилати один из самых талантливых и серьезных дизайнеров нашего времени. Серьезных не в смысле скучных, а в том смысле, что он именно дизайнер, а не маркетолог. Один из немногих, кто по-прежнему работает с формой и кроем, с пластикой ткани и пластикой человеческого тела.

Его восемь лет в Saint Laurent на самом деле пролетели как-то слишком быстро. После каждой коллекции мнения fashion-общественности делились пополам. Одни безоговорочно восхищались, другие кривили носы. Но всем, включая меня, казалось, что он работает неровно. Что сезон на сезон не приходится, что первая коллекция была прорывом, а вторая ей серьезно уступала. Все, конечно, не могут забыть зимнюю коллекцию 2008 года со знаменитыми челками, породившими целую модную волну. Но многие не могут простить весну 2007-го с кудряшками и платьицами в цветочек. На самом деле сейчас, пересматривая те коллекции, понимаешь, что все они были мастерски задуманы и сделаны, просто, может быть, оказались слишком авторскими для маститого французского дома. Даже явно работая с архивами, Пилати всякий раз оказывался узнаваем в своем размашистом дизайне.

Saint Laurent, осень-зима 2008

Saint Laurent, весна-лето 2007

Сейчас, создав наконец собственную марку, он явно вырвался на свободу и делает то и так, как считает нужным во всех смыслах. Его одежда — это, по сути, идеальная классика, в которую добавлен современный объем, новые технологии и, разумеется, та самая гендерная флюидность, о которой все так много говорят, но мало у кого она получается органично. А у Пилати получается. Его портновская культура, основанная на традициях и старом ремесле, не дает ему скатиться в треш, ничто не выглядит данью конъюнктуре. Ни сверкающие бра, надетые поверх сорочек, ни высокие каблуки, ни леопард, ни сапоги-чулки. И когда смотришь коллекцию, правда не задумываешься о том, женщина перед тобой или мужчина, на всех одинаково прекрасно сидит одежда. 

Даже ребенок на подиуме выглядит наравне со взрослыми не умилительно-слащаво, а полноправным членом этого модного сообщества. И тут — в создании сообщества вокруг своей персоны, а точнее, себя как дизайнера, — Пилати точно преуспел. И то, что в кастинге больше половины его берлинских друзей, так это потому, что все они носят его одежду, а не просто потому, что члены одной тусовки. Кстати, носить его одежду — удовольствие вполне доступное. Цены от 60 евро за топ до 400 за тренч — и в этом тоже его идеология.

Random Identities, осень-зима 2020

Тем не менее этого, вероятно, все же недостаточно для того, чтобы вещи полностью раскупались, и семидесятипроцентный сейл на SSENSE — веское тому подтверждение. Возникает вопрос: кто кого переоценивает или недооценивает? Дизайнер — количество своих поклонников или продавец — вкусы своего покупателя? И нужно ли Пилати, чтобы за его вещами давились в очередях, как за Supreme? Нужны ли ему шустрые ресейлеры среди покупателей или он мечтает, скорее, о небольшой, но верной и преданной армии последователей? Ведь ретейлеру, вероятно, тоже необходимы не стопроцентные продажи, а возможность привлечь ту самую небольшую, но по-своему очень влиятельную аудиторию.

Уникальность Пилати в том и состоит, что в нем сочетается на первый взгляд несочетаемое. Он представитель старой школы во всем, что касается ремесла — крой, силуэт, выделка и ткани. И при этом абсолютно современно мыслящий дизайнер, который обращается напрямую к своему покупателю, продает исключительно онлайн, не делит одежду по половому признаку и возрасту, не вешает ее в шоу-румы и не приглашает байеров. Таким, как он, не место в корпорациях и принадлежащих им старых престижных домах, так что, надеюсь, его больше и не позовут. А если позовут, то он не пойдет.

Правда, пока я писала этот текст, китайский бренд спортивной одежды Li Ning, у которого 7000 магазинов в одном Китае, объявил о готовящейся коллаборации с Random Identities. Коллекцию, по-видимому, будут продавать в местах не то чтобы массового скопления народа, скорее, наоборот, вроде Dover Street Market. Так что обвинения Пилати в элитарности пусть и не беспочвенны, но ведь именно за это мы его любим. За то, что он такой, вроде бы Too cool for school, а нам хочется примкнуть к его клике. Потому что его одежда кажется идеальной и при этом стоит совсем реальных денег. Короче, не случайно его показ проходил под Whitney Houston — It’s Not Right But It’s Ok.

Стефано Пилати на показе 

Random Identities, осень-зима

 2020

Ольга Карпуть,

основательница концепт-стора КМ20, где можно купить вещи Random Identities:

Мы познакомились со Стефано в Екатеринбурге два года назад на показе Гоши Рубчинского, где отлично провели время и подружились, тусовались на after party. А обратно летели вместе и пили пиво весь полет. Тогда о планах Пилати и о Random Identities никто и не знал. В прошлом мае нас снова свел Гоша. Я приехала в Берлин на запуск коллаборации «ГР-Униформы» (новый бренд Гоши Рубчинского. — Прим. The Blueprint) и Diesel. Мой давний знакомый Эдриан Йоффе, президент Comme des Garçons и муж Рэи Кавакубо, к моменту нашей новой встречи успел полностью посвятить меня в творчество Пилати, рассказал, что бренд Random Identities эксклюзивно представлен в Dover Street Market и его достаточно сложно заполучить, но Москве он необходим.

На презентации «Униформы» мы со Стефано по традиции выпили пару коктейлей и договорились встретиться в парижском шоуруме. Там и закупили вещи на ближайшие шесть месяцев. Особенность бренда заключается в том, что каждый месяц приходит небольшой дроп, под стать сезону. В новом — знаковые комбинезоны с молниями на штанинах, ну и конечно, классические ботильоны на небольшом каблуке — абсолютный мастхэв. Random Identities представлен в КМ20 еще с сентября, и каждый месяц наша подборка будет пополняться. Сейчас мы со Стефано строим планы на будущее. Уже на этой неделе встретимся в Париже на пару коктейлей. Будем обсуждать запуск новой серии дропов в КМ20 с самим дизайнером. В конце концов, пора и в Москве потусоваться.