Любовь приносит любовь
Фото:
Getty Images
Недели моды весна—лето 2022 завершились. Финальным аккордом стал показ памяти Альбера Эльбаза «Любовь приносит любовь», который прошел в культурном центре Карро-дю-Тампль. Мы увидели 46 интерпретаций наследия Эльбаза в исполнении разных дизайнеров, 25 образов, созданных командой AZ Factory по эскизам, начатым великим дизайнером незадолго до смерти, и поклон Амбер Валлетты в образе Альбера Эльбаза. Несмотря на печальный повод, аккорд прозвучал все же в мажоре — в конце нас ждал праздник с танцами и конфетти, как любил завершать показы сам Эльбаз. Модный критик, основательница телеграм-канала Front Fashion Ольга Михайловская рассказывает об этом трогательном триумфе моды.
К этому показу я сама готовилась весь день. Смотрела все доступные старые коллекции Эльбаза, то есть на самом-то деле все, что он сделал в Lanvin за 14 лет. Смотрела и думала, что он мог запросто возглавить любой из старых французских домов — Dior, или Patou, или Balenciaga, а уж о Chanel так и вовсе при его жизни в кулуарах говорили, что прямо непонятно, чего они тянут. У него были коллекции с таким уровнем портновского мастерства, с такими силуэтами и формами, что жакет Bar показался бы ему детской забавой; такие спортивные вещи в духе 20-х, что Patou приходит на ум незамедлительно; такие минималистские архитектурные формы, что Balenciaga был бы для него абсолютно органичен, а уж Chanel с его не пойми откуда французской расслабленностью, стремлением к комфорту и ненарочитой женственностью он бы точно вернул в самом лучшем виде.
С этими грустными мыслями я начала смотреть шоу и услышала во вступительном слове, что Эльбаз, оказывается, был одержим проектом театра моды 1946 года. Если кто не знает, это был проект под эгидой французского правительства, призванный продемонстрировать миру, что Франция не растеряла свою былую славу страны — законодательницы мод, что индустрия жива. Для этого театра все действующие на тот момент дизайнеры создали свои платья в миниатюре и отправили их по миру на маленьких манекенчиках, размером с куклу. Вероятно, в этом проекте его восхищало то, что такие разные и вечно враждующие друг с другом дизайнеры здесь объединились ради спасения и возрождения своей индустрии. А на самом деле он один мог бы продолжить дело многих из них, хотя, полагаю, об этом-то он как раз и не думал.
И вот тут получилась зеркальная ситуация. Наследие Эльбаза оказалось столь безграничным, что такие разные по возрасту, мировоззрению, происхождению и, что уж там, уровню дарования дизайнеры находят в нем ровно то, что ощущают как свое, близкое. То, что можно и хочется пропустить через себя. И в этом, конечно, абсолютная уникальность Эльбаза как дизайнера.
Из этого трогательного и прекрасного шоу не хочется никого выдергивать, но все же. Почему-то очень понравился Balenciaga и, кстати, Vetements, а также Y/Project с неожиданным для него розовым платьем. Моя любимейшая Грейс Уэльс Боннер с дивным брючным костюмом почти в самом конце и неожиданно Thebe Magugu — в его белом платье была такая легкость, и воздух, и движение, что вспомнились сразу все любимые шелковые платья Эльбаза. И белое платье Lanvin с портретом самого Альбера на развевающемся шлейфе меня лично вовсе не покоробило, как многих, а прогнозируемо довело до слез. Мария наша Грация, конечно, выступила со свойственной ей грацией, уж простите за каламбур. Виктор с Рольфом просто лениво показали свое платье, по-моему, даже без изменений. Впервые странным показался ван Нотен.
Но, как бы то ни было, само шоу в целом было грустным и прекрасным одновременно. Именно грустным, но ни в коем случае не мрачным! И это очень важно! Вместо мрачной торжественности, присущей такого рода действам, была та самая прелестная легкость и абсолютная красота, которые так ценил сам Эльбаз.
