МОДА • ИНТЕРВЬЮ

Интервью: модный критик
 Тим Блэнкс

ТЕКСТ:  КАТЯ ФЕДОРОВА

Перед тем как написать свой первый репортаж с показа для Business of Fashion, один из главных модных журналистов современности поговорил с Blueprint.

В

течение последних 15 лет все, кто не попадал на мировые недели моды, каждое утро первым делом открывали Style.com. Сайт, который навсегда изменил принципы работы модной индустрии и дал любому обывателю возможность не только смотреть показы практически в реальном времени, но и закреплять увиденное с помощью комментариев от ведущих голосов модной журналистики, трансформируется в онлайн-ритейлера. 

Фото с подиумов продолжит транслировать сайт voguerunway.com, но не факт, что ему удастся сохранить монополию главного информационного ресурса недель моды, тем более что конкуренция будет серьезная. Пожалуй, самые ожидаемые в этом сезоне «репортажи с полей» появятся на независимом от большой издательской корпорации и от рекламных долларов портале Business of Fashion, за модные отчеты которого будет отвечать еще недавно главный обозреватель Style.com и один из самых желанных соседей по первому ряду Тим Блэнкс. 

Харизматичный новозеландец относится к моде легко и со здоровой долей иронии, но в способности рассмотреть ту или иную коллекцию внутри широкого культурного контекста ему на сегодняшний день нет равных. 

>

Последнее время много разговоров о том, что пролиферация блогеров-любителей и мгновенная доступность фото с показов убили модную критику как жанр. Что вы об этом думаете?

Чушь какая! Начнем с того, что у этого жанра никогда не было четких рамок и правил, как, например, у кино или арт-критики, да и истории особой за ним не стоит. Просто каждый ищет от него чего-то разного. Одни читают репортажи с показов для развлечения, чтобы отвлечься от своих более серьезных дел, другим подавай разгромную критику и оценочные суждения, а третьим просто интересны сухие факты и описания. 

В объективе Даррена Герриша,
январь 2014, Лондон

>

Да, но раньше человек, пишущий о модном показе, был практически пупом земли, и фэшн-критик в черном мог росчерком пера как вознести дизайнера и его коллекцию на пьедестал, так и испортить ему весь сезон, а интернет перевернул все с ног на голову.

♣

До появления интернета журналист описывал для своих читателей показ, который они никогда бы не увидели. Теперь они могут рассмотреть каждый выход, но в идеальном мире комментарии хорошо информированного профессионала все равно дают намного более глубокое понимание коллекции, чем просто картинка. Жаль, что мы не живем в идеальном мире.

>

И что же делать журналистам, которые хотят, чтобы их голоса были услышаны среди всей этой какофонии?

Я надеюсь, что мои репортажи дарят читателю ощущение того, что он сидел на показе вместе со мной... Чтобы он увидел, услышал, возможно, даже то, чем там пахло. Чтобы тебя интересно было читать, нужно уметь рассказывать истории.

>

У вас есть ощущение, что ваш переход на независимый сайт, коим является Business of Fashion, с принадлежащего Condé Nast Style.com откроет новую веху в модной критике?

Я никогда не ощущал, что Style.com от кого-то зависим. Мне никогда и нигде не диктовали, что я могу и не могу писать. Обещаю вам, что это не изменится.

Всегда в первом ряду: во время показа Burberry Prorsum, февраль 2013, Лондон

Фото: DAVE M. BENETT/ Getty

„

У жанра модной критики никогда не было четких рамок и правил, как, например, у кино или арт-критики, да и истории особой за ним не стоит

“

>

Неужели вам ни разу не звонили из рекламного отдела и вы ни разу не испытывали настойчивого давления со стороны PR-департаментов модных домов? 

Я уже почти 30 лет в этой индустрии, и это всегда было больным вопросом, точно так же как всегда были способы обойти требования рекламодателей. Игнорируйте их, и они изменятся.

>

Я когда-то работала в американском Condé Nast, а затем в русском Vogue и до определенного момента жила с ощущением, что за пределами Condé Nast жизни нет. Вам сложно далось решение покинуть Condé Nast?

У жизни каждого человека свой ритм, которому нужно доверять и следовать. По крайней мере я стараюсь жить именно так. 

>

Business of Fashion вырос из персонального блога в один из самых уважаемых медиаресурсов о моде. Я теперь первым делом по утрам захожу на него, а не на WWD, с которым Condé Nast расстался так же, как и с прежним Style.com. Это показатель того, что происходит в индустрии в целом?

Имрад Амед (основатель Business of Fashion. — прим. Blueprint) — не только очень умный парень, но и настоящий визионер. Business of Fashion стал таким, каким мы знаем его сегодня, во многом благодаря личности и харизме его лидера. Поверьте, это секрет большинства успешных проектов. 

>

Согласна. Я не из тех людей, которые считают, что незаменимых нет. Кстати, о заменах: только что Натали Массенет окончательно ушла из Net-a-Porter за несколько недель до окончания слияния с Yoox Group, а Ник Робертсон расстался с Asos, причем об этом многие говорили и писали еще задолго до хладнокровных пресс-релизов. То же произошло и с Вэнгом, и с Донной Каран. Модная индустрия сегодня живет сплетнями. Вы считаете, журналистам стоит печатать информацию, основанную на сплетнях, чтобы быть первыми, или правильнее будет дождаться подтверждений от достоверных источников?

В пути на шоу Тима Коппенса, февраль 2015, Нью-Йорк

Фото: DANIEL ZUCHNIK / Getty

♣

Так можно сказать про любой жанр. Возьмите хотя бы карьеру любой голливудской звезды. Любому подтверждению предшествует спекуляция. Дым без огня — крайне редкое явление. На самом деле интересно было бы узнать, как часто спекуляция становится первопричиной того, что что-то в итоге происходит. 

>

Вы были одним из первых, кто стал активно использовать интернет и разные соцсети, которые продолжают расти и множиться. Вы стараетесь следить за ними или считаете, что это мимолетный тренд?

То, что я стал много работать с интернет-изданиями, получилось как-то само собой, я ведь на самом деле очень консервативен в вопросах технологии. Мне нравится наблюдать, как быстро начинают падать листья в интернет-лесу. Не так давно миром правил MySpace, а сегодня среди тинейджеров уже модно удаляться с Facebook. Все в мире переменчиво. Но Instagram я обожаю!

Инстаграм Тима Блэнкса, 
@timblanks

„

Я весь день накидываю какие-то мысли и делаю пометки, а поздним вечером закрываюсь в своем номере с парой бутылок розе и пишу до рассвета

“

>

О да! Одна история инстаграма Марка Джейкобса чего стоит. Или, например, Том Форд, который недавно сказал, что инстаграм Рианны может повлиять на успех коллекции намного больше, чем то, что о ней напишет уважаемый модный журнал. Что думаете?

Мало ли кто что сказал.

>

Мне всегда было интересно узнать, как вы успеваете писать столько искрометных рецензий во время недель моды. Вы делаете записи во время показа? Даете себе пару часов на то, чтобы все переварить?

Я весь день накидываю какие-то мысли и делаю пометки, а поздним вечером закрываюсь в своем номере с парой бутылок розе и пишу до рассвета.

>

Можете вспомнить какие-то любимые заметки или тексты?

Все, что я писал давным-давно, кажется намного умнее, чем то, что я пишу сейчас. 

>

Я обожаю вашу серию видео Throwback Thursdays with Tim Blanks о знаковых событиях в мире моды прошлых лет. Вы чувствуете ностальгию по эпохе до интернета?

Фото из личного архива
Тима Блэнкса

Эти видео напомнили мне о куче потрясающих вещей. Дело в том, что тогда, когда я присутствовал при этих моментах, я не осознавал, насколько они прекрасны. Невозможно ностальгировать по вещам, которые не ценил, но, скажу вам, магия никуда не делась. У меня и сегодня, бывает, дыхание перехватывает. Магия моды в том, что ты чувствуешь себя сопричастным творческому процессу. Для меня она не пройдет никогда.

♣

>

То есть вы никогда не разочаровывались? Как вам не надоедает писать о сотнях показов каждые полгода?

Всегда можно сфокусироваться на чем-то новом и интересном — если не на одежде, то на моделях, на музыке, на энергетике бекстейджа. Или кто-то вдруг рассказывает тебе историю, которая тебя заводит и вдохновляет на материал. И так по кругу.

>

И последний вопрос. Что вы знаете о моде сейчас, о чем не могли даже догадываться, когда только начинали?

О том, что я буду продолжать писать о ней в течении 28 лет после того, как посетил свой первый показ в Париже.

Один из выпусков шоу
Throwback Thursdays with Tim Blanks