МОДА • ТЕНДЕНЦИИ
АВТОР: КАТЯ ФЕДОРОВА
ФОТО: IMAXTREE.COM/DANIELE OBERRAUCH
В течение недель моды Blueprint выбирает лучшее из прошедших показов: моделей, одежду, аксессуары, необычный макияж и волосы — а также запоминающиеся моменты презентаций.
Леопард, змея, кожа аллигатора, крупные стразы – все символы лакшери популярные среди московских модников начала нулевых вышли на подиум Miu Miu. Не бойтесь, модники выросли и стали главредами модного глянца, а кожи экзотических животных в руках синьоры Прада окрасились во все цвета радуги и растеряли всю свою стигматизированную статусность и пошлость. По большому счету весь показ состоял из разных комбинаций животных принтов и текстур с цветным твидом в крупную «гусиную лапку», полосатым хлопоком а-ля датская доярка и здоровой долей иронии. Пожалуй в повседневной жизни мы не стали бы следовать популярному пятнадцать лет назад принципу «я надену все лучшее разом», а разобрали бы коллекцию на интересные состовляющие и носили бы их с более нейтральными вещами.
Если бы не логотипированные дорожные сундуки в руках моделей, мы бы подумали что спутали показы, настолько новая коллекция Louis Vuitton не похожа на все что происходило в этом доме ранее. Остро, свежо, сексуально, без излишнего пафоса и украшательства. Эдакая смесь футуризма и рок-н-рола, но пропущенная сквозь призму вуитоновской респектабельности. Белые пушистые шубы сменялись посеребренными комплектами из топов и юбок с закручивающимися краями, создающими интересный объем, и отменными классическими костюмами с ультрасовременными пропорциями и, барабанная дробь, – футболками с логотипом! Несомненными хитами продаж станут разнообразные мини и наш персональный фаворит – клетчатый костюм с кожаными деталями. Николя Жескьер часто шел на шаг впереди моды и эта коллекция вернула ему майку лидера.
Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви. Все вариации этого цветка нашли свое место в показе Alexander McQueen. Мы увидели их в монохромных принтах на парче, из которой были сшиты пальто и пиджаки, в виде объемных, слегка увядших шифоновых бутонов на пышных юбках, в кроваво-красных вспышках на одних платьях, полупрозрачных и длинных, и в плетении черного кружева — на других. Тем не менее нашими любимыми стали практически единственные выходы без какого-либо намека на фауну, а именно — пиджак и платье с корсетом из черных кожаных полосок, напоминавших ортопедические приспособления, которые так любил цитировать сам МакКуин.
Коллекция Valentino настолько хороша, что ей меньше всего был нужен громкий пиар-ход в виде появления на подиуме актеров из «Образцового самца», сиквел которого скоро выйдет на экраны. Здесь сложно выбрать фаворитов. Платье с v-образным вырезом и по-ложному скромной блузкой под горло из прозрачного гипюра? Пальто, расшитое полосками разноцветного кружева? Свитер с драконом? Оп-арт? Кожа? Мех? Пожалуй, мы остановимся на платье, сшитом как будто из мудреного лоскутного одеяла, и посоветуем посмотреть эту коллекцию даже тем, кто далек от мира моды, просто потому что это очень красиво.
«Супермаркет делали, гигантский айсберг делали, даже акцию протеста уже делали», — подумал Карл Лагерфельд и превратил Grand Palais в «Брассери Габриэль» с деревянной барной стойкой и официантами в белоснежных рубашках. Кайзер уже несколько лет любит играть с довольно странными, не всегда красящими женскую фигуру пропорциями, как, например, объемные стеганые костюмы или пышные юбки из множественных слоев органзы поверх узких брюк. К счастью, к тому моменту, как эти вещи попадают на прилавки магазинов, они преображаются в желанные фасоны и силуэты. Насчет самого показа в первую очередь стоить отметить настроение и потрясающие детали: черные лакированные лацканы на белом пиджаке, юбки-фартуки, притворяющиеся мозаикой традиционной для полов парижских бистро, вязаные шарфы с кармашками на спине и, конечно, сумки в виде тарелок с логотипом заведения.
Эди Слиман пошел в разнос — эта фраза в трех словах, не считая предлога, суммирует новую коллекцию Saint Laurent. Кожаные мини и субверсивные платья с пачками, косухи, ботфорты, легинсы. кружево, молнии, змеиный принт и, конечно, #акакбезнее леопардовая шуба — где-то мы все это уже видели. Ах да, на Мадонне, Кортни Лав, Сьюзи Сью из Siouxsie and the Banshees, Синди Лопер — список можно продолжать еще долго. Не скроем, были в показе моменты, которые заставили наше сердце забиться чуть чаще (например, при взгляде на леопардовую шубу), но благодаря дранным колготкам и нарочито пошлому макияжу показ был больше похож на Хеллоуин-вечеринку с тематикой «Плохие девчонки рок-н-рола», чем на продолжение наследия дома, который построил великий Ив Сен-Лоран.
Повторяем «Надеж Ване-Цибульски, Надеж Ване-Цибульски». Хочешь не хочешь, но после дебютной коллекции запомнить труднопроизносимую фамилию нового креативного директора дома Hermès придется. Надеж сохранила знаковые элементы дома и традицию делать на первый взгляд простую одежду из самых дорогих материалов, доступных человечеству, но интерпретировала ее со свойственным ей элегантным аскетизмом, полюбившимся нам еще по The Row. Будущее Hermès — это кожаные комбинезоны с белыми рубашками, свитшоты из меха норки, сдержанные платья с замысловатыми ожерельями и неожиданные вспышки цвета в виде шарфов, платков и ремешков на сумках. Нам такое будущее нравится.
Японский бренд с каждым годом все сильнее утверждается в ранге культового. Великому комбинатору Читосе Абе на этот раз удалось успешно совместить в одно такие, казалось бы, несвязанные вещи, как твидовый пиджак и шерстяной свитер или дубленку и макраме (готовы поспорить, что cтилисты разве что не передерутся, лишь бы первыми заполучить ее на съемку). Менее необычными, но не менее успешными стали куртки как пэчворк, собранные из разноцветных кусков кожи и шерсти, и белые платья-рубашки, объем которых «сковывали» ленты, декорированные тесьмой.
Стелла Маккартни знает, чего хотят женщины. Они хотят удобную, стильную, повседневную одежду, которая не кричит об их одержимости вещами, но подчеркивает, что мода им не чужда. Ее коллекции не гонятся за трендами и годами остаются актуальными. Благородные туники с брюками, ассиметричные платья крупной вязки и, конечно, конек дизайнера — брючные костюмы (не зря папа отправил ее учиться к знаменитому портному с Saville Row Эдварду Секстону, автору белоснежного свадебного смокинга Бьянки Джаггер) не разочаруют поклонниц бренда и на этот раз. Стела преуспела и на близкой ее сердцу почве развития экоматериалов. По лохматым белым шубам с первого взгляда и не скажешь, что при их производстве не пострадал ни один йети.
Рикардо Тиши — старый любитель всякой нечисти. На этот раз он собрал настоящий ведьминский шабаш, но не на какой-нибудь замшелой лесной опушке Салема, а как минимум в пятизвездочном отеле St. Regis в Мехико. Наряды соответствовали роскошному статусу заведению: платья в викторианском стиле с корсетами или волнующими вставками из прозрачного шифона, пиджаки с басками, пальто, черным по черному расшитые бисером, зловещее сочетание пурпурного бархата с пурпурным же мехом и узоры в виде павлиньих перьев, в древней мифологии символизирующих бессмертие. Завершающим штрихом этой мистерии стали жемчужные пирсинги, украсившие не только уши и носы, но и лица моделей.
Дети цветов, Калифорния, свободная любовь на фоне войны во Вьетнаме — ничто не характеризует показ Chloé лучше, чем главная американская группа 70-х Fleetwood Mac, игравшая в качестве саундтрека. Несомненно, цветочные платья в пол из летящего шифона, шелковые комбинации, пончо и дубленки в пол очень красивы и будут прекрасно смотреться на моделях из журнальных съемках, но, как правильно заметила великая Сюзи Менкес, кто в реальной жизни будет это носить? Fleetwood Mac пели: «Дети вырастают, и мне тоже пора бы вырасти». Советуем Клэр Уэйт Келлер прислушаться к собственному саундтреку.
Кажется, Фиби Файло стала проводить больше времени со своими тремя детьми. По крайней мере это объяснило бы, почему коллекция дизайнера, известного зрелой сдержанностью, вдруг оказалась столь задорной и игривой. Уж от нее-то мы не ожидали заек и лисичек на рубашках и аксессуаров в виде гигантских меховых помпонов. Но способность удивить в самый неожиданный момент как раз является мерой гениальности для дизайнера, тем более что кроме помпонов и кукольного макияжа Файло показала отменные строгие пальто, струящиеся платья и сумки-портупеи в духе привычного женственного минимализма Céline.
Эта коллекция — дань творчеству основателя дома Кензо Такады, любителя путешествий, этнических узоров и коктейлей из разнообразных принтов. Однако в ней четко просматривался и стиль Умберто Леона и Кэрол Лим, дизайнеров-байеров-мерчандайзеров, превращающих все, к чему они притрагиваются, в улетающее с прилавков магазинов золото. Шелк и парча богатых оттенков перемежались с высокотехнологичными тканями, а свободные силуэты — с четкими спортивными фасонами и контрастной отделкой. Отдельного внимания заслуживает верхняя одежда: дубленки, анораки и огромные шали, повязанные на разный манер. Ткани дизайнеры не жалели, большая часть коллекции подходит под уже вырисовавшийся в этом сезоне тренд oversize.
Чем дальше Acne Studio заходит на территорию ready-to-wear, тем менее понятным становится для своей первичной аудитории. Мы не прониклись к высоким джинсам из панелей разноцветной ткани дубленкам без рукавов с вкраплениями фетра. Зато более привычные кожаные куртки и юбки с накладными карманами и пальто со спущенными плечами и деталями в виде грубоватой шнуровки удались как никогда.
Кажется Гийому Анри еще не совсем комфортно в кресле креативного директора исторического дома Nina Ricci. Традиционные для бренда кружево и органза в его исполнение выглядят несколько притянуто и неискренне, как будто человека всю жизнь работавшего с графикой заставили вдруг рисовать маслом. Зато более характерные для дизайнера вещи вроде пальто с бахромой, платьев в пайетках и объемных свитером нарушающих одну из главных модных заповедей – никогда не сочетать белый и кремовый в одном наряде, заставляют поверить что он еще вернет Nina Ricci былую славу.
Показы Рей Кавакубо очень сложно описать словами, но всегда создается впечатление, что каждый выход болезненно, до самых нервных корешков, оголяет душу их создательницы — Рей Кавакубо. Именно поэтому ее работы, как любое настоящее искусство, вызывают бурные эмоции. Платья, замотанные в черное кружево, которое покрывает и лица моделей, пускают по спинам зрителей холодок страха и наводят на мысли о бренности нашего существования, а красота белых «свадебных» выходов, усыпанных, как бабочками, бантами, трогает до слез и дарит надежду. Ходят слухи, что Рэй устала так эмоционально выкладываться перед каждым показом и что сезон осень-зима — 2015 может стать последним в ее карьере. Если это правда, то ее уход станет самой большой потерей для моды после смерти Александра МакКуина.
Хайдер Акерман почти не пользуется интернетом, а на выходные и вообще отключает мобильный. Несмотря на то что он по большому счету плевать хотел на модные тенденции, дизайнер-затворник из сезона в сезон показывает отлично скроенную одежду, которую хочется носить много лет. В этом сезоне мы бы пополнили свой гардероб строгими брюками, с которых как будто не убрали белые нитки от портновской наметки («Это твид, который вы носите уже так долго, что пора бы его подлатать» — так охарактеризовал свой источник вдохновения сам Акерман), укороченным пиджаком или пальто с идеально узкими рукавами (уберите пару сантиметров ширины у рукавов любой вещи в вашем гардеробе и поймете, о чем мы) и — в качестве вишенки на торте — пурпурным бархатным смокингом с позолотой.
Стандартная клиентка Александра Вэнга — завсегдатай модных подпольных баров Нижнего Манхэттена в бомбере, мини-платье и кроссовках. Стандартная клиентка Кристобаля Баленсиаги — высокосветская дама, обедающая в «Ритце» в платье, перчатках и жемчугах. Когда первый творит для клиентки второго, мы получаем классические силуэты с интересными современными добавками: пальто-кокон обретает воротник в виде кожаного ремня, топ с объемными рукавами — воротник из переплетенных металлических колечек, а лиф платья с традиционной юбкой-баллон при ближайшем рассмотрении оказывается выполненным из опасных лезвий. К сожалению, несмотря на интересные ходы, детали и фактуру, в целом коллекция кажется тяжеловатой и неискренней.
Должно пройти еще какое-то время, чтобы мы смогли четко сформулировать свое мнение по поводу назначения Джона Гальяно в MMM, но пока только эмоции. Во-первых, этот показ нужно смотреть несколько раз, так как поначалу мейк и прически моделей где-то на стыке цирковых уродцев из «Американской истории ужасов» и «Клубных деток» Майкла Элига завораживают настолько, что одежду просто не замечаешь. Оправившись, начинаешь обращать внимание на то, что в длинных пальто, костюмной полоске, лохматом мехе и телесном «исподнем» вроде бы и прослеживаются ДНК Маржелы, но создается ощущение, что Гальяно переехал архивы дома бульдозером, а потом воссоздал их в своем неповторимом стиле. Правда, пережив первичный шок, замечаешь, что бархатное платье с запахом, замшевое пальто в пол или широкие атласные брюки на самом деле очень даже ничего. Вот только меховой обувью в наши дни уже никого не удивишь.
Если вы планируете купить только одну вещь на следующий сезон после показа Isabel Marant, уже точно понятно, что ей должны стать узкие брюки с завышенной талией. Их можно носить с обтягивающим трикотажем, который из сезона в сезон отменно удается Маран, с шифоновыми блузками а-ля крестьянка, можно подпоясать их узеньким пояском или обозначить талию широким ремнем-оби поверх объемного свитера. Они будут одинаково хорошо смотреться как с ботильонами, так и заправленными в узорные ботфорты и вообще станут незаменимым предметом вашего гардероба. По версии Маран, снимать их стоит только ради того, чтобы облачиться в по-девичьи кокетливые, но по-взрослому сексуальные платья с рюшами из прозрачной органзы.
Рафу Симонсу, кажется, надоело гулять по райскому саду в окружении колокольчиков, незабудок и воздушных нимф, и он вернулся на нашу грешную землю. Очень вовремя, потому что еще один показ в духе «new look встречает new wave» при всей своей возможной красоте был бы уже чересчур скучноват и предсказуем. Вместо этого мы увидели приталенные пальто, перечеркнутые электрическими вспышками желтого, вкупе с почти порнографическими ботфортами из лайкры, облепляющие фигуру топы и юбки из материала, напоминающего сеточки, в которые упаковывают манго в московских супермаркетах, и внушительного размера лисьи шубы с фиалковым и бирюзовым отливом. Конечно, Симонс не мог не отдать дань наследию великого дома Dior, но под его руководством даже традиционный леопардовый принт изменил свои формы, пропорции и раскраску настолько, что стал похож скорее на психоделические видения, чем на шкуры экзотических животных.
Забавно, как всего за пару сезонов немного подзапылившийся Loewe превратился в показ, которого все ждут. Всему виной ирландец Джонатан Андерсон, который взял традиционную для испанского дома кожу и нашил из ее разноцветных кусочков ультрамодные блузоны (пастельно-серая комбинация особо хороша) и бомберы, добавил отменные широкие брюки из тонкого твида и электризовал эту комбинацию яркими аксессуарами. Итог — коллекция, за вещи из которой будут драться как журнальные стилисты, так и сведущие покупательницы. Кроме вышеописанного хитами показа стали плиссированные платья и юбки металлических оттенков, а также платья с квадратами, силуэты которых напоминали о зените славы Loewe — 80-х.
Показ Vetements напоминал студенческую вечеринку в богемном районе, на которую нежданно нагрянула полиция. Дизайнеры взяли все главные элементы одежды современных улиц: худи, бомберы, пальто и плащи как с чужого плеча — и доработали их до уровня ready-to-wear, не растеряв при этом аутентичности и крутости настоящего streetwear. Мы уверены, что еще увидим дубленки в стиле «брюки превращаются» с отстегивающимися нижними частями, не приторные платья в цветочек и black-tie в виде трикотажных платьев в пол, дополненных массивными браслетами из страз, на модных девушках, на которых все втайне хотят быть похожими.
