Напоказ: лучшее c лондонской недели моды
Мы неустанно следим за всем происходящим, чтобы выбрать для вас самое интересноe.
Toga
Посвященная биологии (!) коллекция Ясуко Фуруты получилась футуристичной, но далекой от космической стерильности: здесь есть и мех, и кружево, и аппликации, и многослойность, и удивительно тонкие цветовые сочетания.
•
Marques '' Almeida
Коллекция Марты Маркес и Пауло Алмейды объединила, кажется, все главные тренды будущего сезона: гигантские пуховики, худи и олимпийки, длину макси, сетку и клетку.
“
После того как Marques Almeida выиграли LVMH Prize в прошлом году, они приковали к себе взгляды всех более-менее приличных магазинов. Для них эта коллекция — своего рода экзамен на пути к тому, чтобы утвердиться как сильный бренд на новом уровне. Видно, что над ней они работали еще более усердно и старательно. Ткани стали значительно лучше, появилось много новых для них техник. Прыжок между коллекциями очевиден.
”
Денис Ерхов, ZDDZ, ITEMS, WOOD WOOD
•
Mother of Pearl
Вдохновленная проектом «Гостиная» фотографа Ника Уэплингтона (The Living Room. Nick Waplington, 1991), коллекция Эми Поуни для Mother of Pearl демонстрирует, как можно трансформировать воспоминания и спустя время увидеть красоту в обыденном.
•
Christopher Kane
Pocкошный упадок в коллекции Кристофера Кейна: кожаное пальто, похожее на картонную коробку, в лучших традициях раннего Марджелы; косынки из целлофана, связанные крючком авоськи — все это меланхоличное воплощение идеи недолговечности всего на свете, в особенности красоты.
•
Burberry
“
Последняя женская коллекция Burberry февраль 2016 сразу сообщает о грядущих изменениях, озвученных общественности несколькими неделями ранее: нет сезонов и деления на линии, понятие же о женской и мужской одежде пока сохранилось, но показывают их вместе (впрочем, последнее — совсем не новость для этого английского бренда и моды в целом). Кристофер Бейли вот уже который сезон примеряет на себя роль не только и не столько креативного директора, сколько большого управленца, которому нужно оправдывать и свою многомиллионную зарплату, и миллиардные ожидания совета директоров. Может быть, поэтому коллекция кажется несколько нервной и неровной: в преддверии больших изменений, которые не обязательно положительно скажутся на прибыли (но все надеются), за четким творческим курсом следить становится все сложнее. В ней очевидно влияние конца 1970-х, британской и американской культуры, Дэвида Боуи (куда без него!). В ней и одежда находится в переходном состоянии: между Лондоном и Нью-Йорком, между поклонницей Боуи и Кобейна. При этом определиться эта девушка, недавно перебравшаяся из Челси в Шордич, в том, чего ей хочется в жизни, пока не может. Ей нравится все: и объемные пальто в стиле милитари, и летящие платья с плиссированной юбкой и цветами из люрекса, и классический клетчатый узор, и орнамент под кожу питона. Но осуждать ее за это сложно. Кто из нас не примерял на себя несколько образов одновременно? Главное — четко осознавать, куда ты идешь. Ближайший год покажет, куда Кристофер Бейли вывел не только девушек с юношами, но и люксовый гигант Burberry. Все скрестили пальцы.
”
Александр Щуренков, Главный редактор "РБК Стиль"
Невозможно отделаться от мысли, что коллекция Кристофера Бейли посвящена Боуи. Не ударяясь в глэм-рок буквально, дизайнер делает поклон погасшей звезде.
•
Erdem
Вдохновленная кинематографом 20-40-х годов, коллекция Эрдема Моралиоглу затягивает в мир черно-белых фильмов, великой депрессии и предчувствия больших перемен.
•
Ashish
Как всегда фееричная коллекция Ашиша Гупты: тонна пайеток, огромные парики а-ля цирковая версия Анджелы Дэвис и вся палитра цветов и оттенков — дизайнер признался, что нашел такой ход, глядя в буквальном смысле на коробку цветных карандашей.
•
Joseph
Коллекция Луиз Троттер придумана с большой иронией: корсеты и корсетные крючки, гипертрофированная вязка и по-детски неровная вышивка на свитерах; застегнутые не на ту пуговицу жакеты и сшитые швами наружу пальто: как известно, настоящий шедевр — это всегда ошибка.
•
Paul Smith
Сэру Полу Смиту достаточно просмотреть архивы своих коллекций, чтобы не терять время в поисках вдохновения вовне, — у него уже все есть. Двубортные костюмы, теплые цветовые акценты на черном фоне, деконструированный орнамент пейсли — так прошлое в его работах определяет будущее.
•
Topshop Unique
Как и положено, абсолютно "носибельная" одежда верхней линейки Topshop, при этом не лишена подиумного лоска. Oversize-пальто, косухи, бархатные полусапожки, кружево, пейзажи из пайеток, мех — и образ рок-героини, который так успешно эксплуатирует марка вот уже который сезон, готов.
Как сделать успешное шоу очень успешным? Позвать всех главных fashion-darlings: Карли Клосс, Лару Стоун, Суки и Имми Уотерхаус, Лаки Блю, Джордан Данн и, конечно же, Елену Перминову, А фешн-редакторы во главе с Анной Винтур приедут сами. На сайте марки уже можно купить вещи с front row.
•
Mulberry
Станет ли Джони Кока спасением Малберри от краха? Таким вопросом задается модная общественность в этом сезоне. Новый креативный директор марки принимает вызов и выпускает довольно убедительную дебютную коллекцию, каждый лук в которой сопровождается, разумеется, новой сумочкой.
“
Дело в том, что иногда, чтобы подстегнуть себя, мне нравится рисковать. Я не хочу всю жизнь работать в компании, где не ничего не меняется, и все происходит на автопилоте. Я считаю себя звездой, но мне нравится все делать как следует.
”
Джони Кока в интервью The New York Times
•
Mary Katrantzou
В коллекции Мэри Катранзу рокабилли-мотивы — звезды, сердца, пламя, леопардовый принт и повязанные на голову косынки — звучат ультрасовременно и даже футуристично, как будто героини фильма Cry Baby путешествуют по Лондону середины 2010-х, или в Москву.
•
Alexander McQueen
“
Коллекция производит практически галлюцинаторный эффект подобно полотнам Сальвадора Дали: как и к его картинам, к работам Сары Бертон приковывает внимание их глубочайший психологизм. Начиная с первого выхода в пальто с меховым воротником — чопорно-сдержанного, мужественного, даже несмотря на всю эту вышивку, и заканчивая финальными — великолепно расшитые слои органзы, — чрезвычайно женственными.
”
Лондон рукоплещет Саре Бертон и ее осенне-зимней коллекции для Дома Alexander McQueen. Воплощенный викторианский стиль, каждый наряд как произведение искусства. Кружево, вышивка, россыпь сияющих кристаллов, единороги и райские сады.
•
Simone Rocha
Сложные романтичные платья из органзы с вышивкой цветами, красный, черный и, конечно, нежно-розовый — Симон Роша не выдумывает ничего принципиально нового, а делает то, за что так полюбилась публике, и становится только лучше.
•
J.W. Anderson
В новом сезоне Джонатан Андерсон продолжает архитектурно работать с формой как таковой и сочетать, на первый взгляд, несочетаемое. Брюки с многоярусными штанинами на молнии (те самые, что превращаются в элегантные шорты)? — Да пожалуйста! Меховое худи или стеганый капюшон-воротник на сорочке? — Почему бы нет?!
•
Gareth Pugh
Наряды бионических злодеек будущего, застилизованного под 40-е годы XX века. Высокие перчатки, остроносые лодочки, брюки-трубы, шляпы и нейлоновые чулки – все это должно привести в восторг поклонников ретрофетишизма.
Показ завершился вечерикой Who do you want to be today? с феерическим дрэг-квин трибьютом Дэвиду Боуи, Мадонне и Тине Тернер.
•
Shrimps
Любимая марка Алексы Чанг и других модниц, придуманная дизайнером Ханной Вейланд, выпускает девичьи шестидесятнические наряды и пушистые шубки из цветного искусственного меха, который на ощупь не отличить от натурального. Презентация новой коллекции прошла в Институте современного искусства, в декорации, которая по задумке сет-дизайнера Сьюзан Берн напоминает бесконечную ванную комнату, облицованную розовым мрамором.
•
Central Saint Martins
Лондонская Неделя моды традиционно началась с ежегодного показа выпускников колледжа Saint Martins, который в свое время закончили Пол Смит, Стелла Маккартни, Александр Маккуин, Хуссейн Чалаян, Гарет Пью, Зак Позен, Кристофер Кейн, Симон Роша, Маркус Алмейда и другие. Одна из главных кузниц выдающихся кадров в мире дизайна представила коллекции своих учеников, о многих из которых мы услышим уже осенью.
“
Интересно было увидеть, каким станет показ магистратуры МА после ухода Луиз Уилсон и, так сказать, пришествия на ее пост Фабио Пираса. На мой взгляд, в чем-то коллекции слабее. Уровень магистратуры требует еще несколько слоев анализа и доработки концепции. От аналитической деконструкции, чем славился CSM, произошел переход к просто деконструкции а-ля рваные колготки в три слоя. Я ровным счетом ничего не имею против рваных колготок – напротив, всячески их приветствую, но это все-таки больше относится к стайлингу, нежели к дизайну. С другой стороны, мне лично, импонирует, что шоу 2016 года демонстрирует больше свободы, коллекции стали более индивидуальными и достаточно сильно различаются между собой.
Отдельно, видимо, стоит выделить тему gender bending. Ей посвящены как минимум 3 мужские коллекции в показе, очевидно влияние на студентов «нашего всё» J.W. Anderson. Но выпускники сделали то, что делал J.W. пару лет назад, а это уже не выглядит сейчас так свежо, как тогда, когда это делал он или – еще раньше – Гальяно.
Мой фаворит показа – мужик в черной кожаной двойке, потому что образ напоминает чем-то Маяковского.
”
Даша Сельянова, ZDDZ
•
