T
Haute Couture Week. Лучшее
Редакция The Blueprint выбрала показы Недели Haute Couture, которые доказывают, что существование искусства высокой моды оправданно
даже в эпоху масс-маркета и мимолетных трендов.
•
Коллекция Valentino Haute Couture была посвящена 400-летию со дня смерти
Шекспира — отсюда эти цитаты из эпохи Елизаветы I. Но показ был примечателен
не только этим: он, вероятно, был последним, в финале которого на поклон Пьерпаоло Пиччоли и Мария-Грация Кьюри выходили вместе.
«Please stay, Maria», — пишут в Instagram поклонники Марии-Грации, которая, скорее всего, уйдет в Dior после этой коллекции.
Думается, эту вариацию елизаветинского воротника мы скоро увидим на одной
из красных дорожек.
Этому вечернему пальто впору сразу отправляться в музейные экспозиции.
Если Джульетта существовала бы на самом деле, она, мы уверены, носила бы такие украшения для волос.
Отличная идея — заменить бесконечные шелковые лодочки на высокие грубые сапоги, оттеняющие платья.
Покажем финальный выход еще
и в полный рост — очень уж эффектное платье с кейпом: смотрели бы и смотрели…
Сложные многослойные украшения
уже заполонили весь Instagram.
Ручная вышивка в стихах.
Что такое современный кутюр? Должны ли ткани для кутюрных вещей быть драгоценными и, что важно, новыми? И вообще, не слишком ли много в мире новой одежды, пусть и ювелирно выполненной? Ответы на эти вопросы искали Виктор Хорстинг и Рольф Снорен — одни из главных художников в сегодняшней моде.
Вторичное использование стало красной нитью показа: даже приглашения были выполнены из переработанной бумаги.
The promise of mystery: Виктор и Рольф за несколько минут до начала показа.
Слегка викторианские шляпы-цилиндры под пышные платья — почему нет?
Дизайнер представляет прессе пальто, выполненное по всем заветам Мартина Марджелы из будто бы старых лоскутов.
Вот это достойное переосмысление эстетики массовой культуры (не будем показывать
на других пальцем.)
Сегодня уже кажется, что показ
без смартфонов — как показ без моделей и одежды.
У умения пришивать пуговицы тоже есть своя градация, как видите.
Сразу после участия в показе Jean Paul Gaultier Коко Роша пришла смотреть шоу Viktor & Rolf (в компании двух Россо).
Новая кутюрная коллекция Жан-Поля Готье строилась вокруг идеи леса в любых его проявлениях. Подиум изготовили из дерева, на приглашениях напечатали снимок рощи,
а самих моделей превратили в ожившие растения. Всем, кто воспринимает моду
как возможность помечтать, посвящается.
Муза Альмадовара и просто легендарная женщина Росси де Пальма — еще и давняя подруга Жан-Поля.
Лесную тему Готье развил по максимуму: ей было подчинено все — от украшений до принтов на тканях.
Подиум застелили деревянными панелями разных пород, оттенков и фактур.
Су Джу Пак с алыми фактурными губами и снежно-белыми ресницами закрывала прошедший показ.
Выглядело это, кстати, вот так
(по-настоящему сказочный свадебный выход).
Метафора «женщина-цветок» получила в коллекции буквальное воплощение.
Не зря Анна Кливленд — одна из любимых моделей Готье: никогда еще березовая роща на выглядела так эффектно.
Жан-Поль кажется счастливым и вдохновленным — видимо, отказ
от ready-to-wear пошел ему на пользу.
Сара Мауэр из Vogue.com проанализировала новую коллекцию Armani Privé относительно того, какие вещи могла бы носить Кейт Бланшетт. Актриса появилась
на вчерашнем показе и произвела фурор, но мы хотим подчеркнуть: традиционно элегантная коллекция имеет высокую самоценность и вне параллелей со стилем посланницы Дома.
Невесомое пальто из перьев стало эквивалентом контрольного выстрела в сердце каждого эстета.
Неизменно улыбчивый маэстро в неизменно идеальном костюме.
Алло, я вас слушаю: модель Лорен
де Грааф решила сделать пару звонков после шоу.
Жемчужно-серый и прохладный голубой отсылают к знаменитому фонтану перед Театром Armani в Милане.
Эти пластичные украшения, которые можно завязать узлом, скоро, мы уверены, появятся на всех обложках.
Сьюзи Менкес пишет, что любит Кейт Бланшетт — посланницу Armani. Мы тоже!
В 81 год Джорджо по-прежнему лично контролирует каждый этап и каждую примерку.
Красивые коктейльные серьги не бывают слишком большими.
Кажется, Джон Гальяно постепенно отпускает созданную им же эстетику Dior нулевых:
с каждой его коллекцией для Maison Margiela мы видим все меньше пышных юбок
и леопардовых корсажей. В этот раз он развил рыболовецко-пиратскую тематику, разбавив ее цитатами из архивов, и добавил немного панк-рока.
Шоу прошло в легендарном Доме инвалидов, который модернизировали в минималистичном ключе.
Иконические ботинки Tabi в кутюрной интерпретации превратились в ботфорты (мы только за).
Шок. Отрицание. Принятие: марка под руководством Гальяно вызывает какую угодно реакцию, кроме равнодушия.
Интересно, в глянце про этот снимок напишут «Подиумный макияж применим к жизни, но носить его надо уверенно»?
Обувь напоминает сразу и клоги, и голландские башмачки, словно расписанные под гжель.
Похожий на грозди ракушек декор Джон использовал и для своей первой коллекции Maison Margiela Artisanal.
И снова аллюзия на платье-смирительную рубашку, которое придумал еще сам Мартин Марджела.
Анне Кливленд достались образ подружки Джека Воробья и классные неоновые брови.
