О чем говорили Анна Винтур, Джон Гальяно и другие спикеры новой сессии конференции Vogue Global Conversations

Vogue US снова проводят международную онлайн-конференцию Vogue Global Conversations. Впервые встречи с лидерами индустрии в подобном формате прошли в апреле. На этот раз редакторы Vogue во главе с Анной Винтур решили привлечь больше дизайнеров в качестве спикеров. Первую подобную беседу 6 мая посвятили тому, как оставаться креативными в период кризиса. В ней приняли участие креативный директор Maison Margiela Джон Гальяно, дизайнеры Симон Роша и Марин Серр, а также СЕО и соосновательница 3.1 Phillip Lim Уэн Жу. Кураторами выступили главный редактор Vogue US и креативный консультант Condé Nast Анна Винтур и главный редактор Vogue Taiwan Лесли Сан.

Сессия началась с разговора старых друзей — Анна Винтур пригласила в эфир одного из своих любимых дизайнеров, Джона Гальяно. Креативный директор Maison Margiela рассказал о том, как впервые оказался в студии в условиях самоизоляции, как сейчас работает над новой коллекцией и как строит планы на будущее. В частности, он намекнул, что следующее шоу Maison Margiela, возможно, будет посвящено процессу создания коллекции. «Я хочу показать процесс работы, потому что многие представители поколения Z не видели его [процесс]. А он состоит из прекрасных мгновений», — уточнил он.

Говоря о будущем индустрии, Винтур упомянула, что сейчас многие лидеры индустрии говорят о том, что моды должна стать более устойчивой, и не смогла не вспомнить о линии Recicla, которую Maison Margiela запустили во время работы над коллекцией осень-зима 2020/2021. В ее основе — архивные вещи из линии Replica Maison Margiela, созданные еще самим Мартином Маржелой. Специально для шоу осень-зима 2020/2021 Гальяно вместе с командой дизайнеров искал предметы в винтажных и благотворительных магазинах. Креативный директор Maison Margiela признался, что его очень вдохновляют recycling и upcycling. «Мы [с командой] как-то заглянули в архивы и обнаружили потрясающую кожаную ткань. Ее уже использовали, но она была прекрасного качества — так что почему бы не использовать такие материалы еще раз?», — сказал он об идее вторичного производства. Также Джон Гальяно поддержал желание других дизайнеров создавать меньше одежды и проводить два-три показа в год. По его словам, привычное «расписание модных шоу приводит не только к переизбытку одежды, но и к засорению планеты, поскольку вещи нужно развозить по шоурумам».

По мнению дизайнера, текущий кризис при всех имеющихся ограничениях стоит использовать как хорошую возможность для самовыражения. В связи с этим стоит все время пробовать новые инструменты и не использовать растиражированные инструменты. В целом, Гальяно не против тех же виртуальных модных показов, но считает, что нынешний кризис — время, чтобы придумать новый способ презентовать коллекции. Поскольку даже если пандемия закончится, представители модной индустрии еще долго не будут решаться ехать на Недели моды. «Когда только пошли разговоры об онлайн-показах, я загорелся этой идеей, но потом понял, что нужно трезво смотреть на вещи. Я не смогу заменить реальные шоу виртуальными». Хотя люди и будут покупать меньше, Гальяно оптимистично смотрит на будущее для себя как для дизайнера одежды. «Процесс покупки должен быть полон эмоций — этого сейчас так не хватает людям. Но они будут интересоваться качеством вещи. Будут думать, насколько качественную и ценную дизайнерскую вещь три собираются купить. Мое дело — показать, что это именно такая вещь».

Во второй части встречи главный редактор Vogue Taiwan Лесли Сан обсудила вместе с дизайнерами Симон Роша, Марин Серр и СЕО и соосновательницей 3.1 Phillip Lim Уэн Жу, как пандемия и самоизоляция влияют на творческий процесс. Симон Роша рассказала, что, в целом, хорошо и продуктивно проводит время на карантине, по максимуму задействуя его для новых идей и организации работы: «Я использую это время для переосмысления — думаю, как мы [в бренде] делаем ручную работу, физически, как придумываем силуэты, вышивки, как работаем с тканями — обычно на это уходит около шести месяцев, и я делаю только две коллекции в год, поскольку нужно много времени для того, чтобы проникнуться работой — и показать хороший результат. Поскольку сейчас у меня больше времени, команда уже начала работать над коллекцией для сентября». Уэн Жу согласилась с тем, что сложившиеся обстоятельства — очень хорошая практика для оценки общей работы коллектива и отдельных сотрудников. В условиях, когда мозговые штурмы, примерки, создание эскизов и другие процессы не могут проходить так, как привыкли дизайнеры, необходимо придумывать новые стимулы и приемы в построении работы.

Все участники обсуждения не смогли обойти стороной и тему будущего моды, а также устойчивого развития. Марин Серр отметила, что хотя все игроки индустрии давно говорят об устойчивом развитии, по-честному они не на 100% осознают, что это такое. По ее словам, команда Marine Serre с приходом пандемии еще раз задалась вопросами о том, как стать более устойчивыми, — и решила, например, использовать меньше новых материалов и больше остатков производства, меньше путешествовать и не подключать к работе слишком дальние фабрики, чтобы «не брать от Земли столько, сколько она просто не может дать».

По словам Жу, 3.1 Phillip Lim на протяжении последних пяти лет активно придерживались политики устойчивого развития, просто старались не делать на этом акцент в маркетинговых проектах. Бренд следует девизу Making Less — Meaning More, делая акцент не на количестве продуктов, а на качестве исполнения и мастерстве ручной работы. «Я много думаю о том, как изменится индустрия с точки зрения покупателя — и обращаю внимание на то, как меняются мои покупательские привычки. Например, недавно я выбирала авокадо в Whole Foods. На выбор было два авокадо — органическое, которое стоило в два раза дороже, и обычное — намного дешевле. И я выбрала органическое, как мы все делаем, как мы все хотим, чтобы делали другие. Потому что знаю, какой труд фермеров стоит за этим продуктом, и насколько менее вредоносно его производство, и как это хорошо влияет на всех нас. Так что если обозначать одно изменение, которое я точно хотела бы увидеть в индустрии, — чтобы она была так же прозрачна для покупателей. Чтобы они четко представляли себе те процессы, которые стоят за каждой красивой вещью, которую можно купить в магазине. И я бы хотела, чтобы мы перестали измерять индустрию по показателям прибыли — так же, как уже давно не измеряем успехи студентов оценками», — сказала Жу.

Роша, Серр и Жу — представительницы независимых брендов, которые особенно уязвимы в сложившихся обстоятельствах. «Это большая травма для всех нас как для бизнеса, как для индустрии и для мира в целом. Но мы хотим бороться за индустрию. Мы как будто летим в самолете без спасательных ремней. Это все новые обстоятельства — и в этой новой реальности мы не одни. Время прислушаться к своей интуиции как предпринимателю и принять решения, которые позволят удержать бизнес, поскольку только мы сами знаем, что нужно нашему бизнесу — лучше вас этого никто не знает», — комментирует соосновательница 3.1 Phillip Lim.

Все участницы обсуждения утверждают, что их сила сейчас — в идентичности и последователях, которые являются потенциальными покупателями брендов. Оставшись без возможности физического контакта с аудиторией, они активно задействуют все доступные инструменты для взаимодействия с ней. «Это моя работа — быть способной донести нарратив, историю, одежду, ощущения, запахи, ароматы в любом исполнении при любых обстоятельствах», — говорит Симон Роша. При этом она отмечает, что важно не забывать о том, что после карантина мы все вернемся в физическое пространство: дизайнеры будут представлять одежду в магазинах и шоурумах. «Если бы я запускала свой бренд сегодня, да, конечно, я бы захотела сфотографировать коллекцию, снять ее на видео, разослать ее всем людям, но также я бы выяснила, кто работает в журналах, в которых я хочу публиковаться, кто владеет зданием, в котором я бы хотела открыть магазин — и связалась бы с этими людьми хотя бы в Direct-сообщениях инстаграма. Потому что физический контакт для меня крайне важен в работе», — утверждает она.

Как говорит Марин Серр, сейчас молодым дизайнерам и особенно выпускникам, оставшимся без выпускных показов в этом гдоу, стоит еще больше делиться своими работами в соцсетях, поскольку это лучший способ заявить о себе, не стесняясь. «Если это важно для вас — в определенный момент это станет так же важно для остальных людей», — говорит она.