Антивозрастной уход: отрывок из книги «Нормально о косметике»
ТЕКСТ: Маша Ворслав
В феврале у редактора The Blueprint и ее коллеги по бьюти-блогингу выходит книга. Это руководство по ухаживающим и декоративным средствам; первую часть писала Адэль, а вторую — Маша. Публикуем отрывок про антивозрастную косметику.
Омолаживающие ингредиенты
Омолаживающих ингредиентов, которые хорошо исследованы и чья эффективность подтверждена, очень мало — можно пересчитать по пальцам одной руки. Золотым стандартом считаются ретиноиды — группа производных витамина А. Они, с одной стороны, подавляют ферменты, разрушающие коллаген, а с другой — работают как аналоги пептидов, заставляющих фибробласты его производить. Самая эффективная и самая изученная форма — третиноин, или транс-ретиноевая кислота. Кремы с ним обычно продаются только по рецепту, а в России они и вовсе запрещены (по крайней мере, на момент выхода этой книги). Остальные формы ретиноидов должны преобразоваться до третиноина, чтобы начать работать. Чаще всего в косметике встречаются ретинилпальмитат, ретинол и ретинальдегид, но есть и множество других.
Цепочка преобразования ретиноидов в транс-ретиноевую кислоту выглядит примерно так:
ретинилпальмитат > ретинол > ретинальдегид > транс-ретиноевая кислота
При этом действительно работающими на сегодняшний день признаны только ретинол и ретинальдегид. У остальных форм тоже есть потенциал, но пока данных по ним мало и они не слишком впечатляют. Ретинилпальмитат встречается в косметике чаще всего, но он практически не проникает в кожу и работает только как антиоксидант.
Третиноин, ретинол и ретинальдегид относятся к ретиноидам первого поколения. Но кроме них есть и другие. Поколения ретиноидов определяются их химической структурой. Ретиноиды второго поколения — этретинат и ацитретин — в косметике не встречаются, потому что это внутренние препараты и используются они при псориазе и акне.
К ретиноидам третьего поколения относятся тазаротен и адапален. С тазаротеном история примерно такая же, как с третиноином: он самый мощный (есть в креме Tazorac, который в России не купить). Адапален же содержится в основе аптечного «Дифферина», и изначально его использовали только против акне, но он показывает эффективность и как антивозрастной ингредиент. Применять его советуют тем, у кого кожа не переносит ретиноиды первого поколения, потому что он довольно щадящий, хоть и менее эффективный.
Ретиноиды четвертого поколения — это seletinoid G, который разработали в концерне AmorePacific (в него входит большинство известных корейских брендов косметики). Пока seletinoid G в косметических средствах встречается редко, а если и встречается, то в основном в корейских. Но он может быть так же эффективен, как третиноин, и при этом вообще не вызывать раздражения.
Большой недостаток популярных ретиноидов в том, что они раздражают кожу. При этом агрессивность напрямую коррелирует с эффективностью. Сегодня придумывают множество способов сделать ретиноиды более деликатными, и один из них — инкапсуляция. Это когда молекулы ретиноидов заключают в крошечные контейнеры, которые проникают в глубокие слои кожи, где контейнеры разрушаются и ретиноиды начинают действовать. Раздражение происходит в верхних слоях кожи, а такой способ помогает ретиноидам их миновать.
Использовать косметику с ретиноидами нужно на ночь и осторожно: на первых порах может появиться сухость, краснота и шелушение. Сначала лучше применять их раз в неделю и постепенно увеличивать частоту. Обычно кожа адаптируется к ретиноидам за один-два месяца, но, если этого не произошло, стоит попробовать крем с меньшей концентрацией или более слабой формой ретиноидов. Перед этим, конечно, нужно сделать перерыв и заняться восстановлением кожи. Последние исследования показывают, что эффективнее использовать более слабые формы ретинола, но часто. Поэтому сразу хвататься за баночки с высокой концентрацией третиноина не нужно — лучше начинать с малого и выбирать инкапсулированные формы. Правда, чтобы разобраться с последними, придется поизучать сайт производителя.
Еще ретиноиды вызывают фоточувствительность кожи. Это немного иронично, но они стирают признаки фотостарения, при этом делая кожу более восприимчивой к солнцу. Поэтому при применении ретиноидов важно постоянно пользоваться солнцезащитным кремом. Как, впрочем, и в любом другом случае.
Последний и, пожалуй, самый важный нюанс, касающийся ретиноидов: их нельзя использовать во время беременности и кормления. На самом деле точной информации о влиянии поверхностных ретиноидов пока нет — исследования говорят, что они безопасны. Но было несколько случаев, когда у женщин, использовавших кремы с ретиноидами во время беременности, возникали осложнения. Так что мы рекомендуем все-таки их избегать. Тем более что есть масса безопасных, хоть и менее эффективных альтернатив.
Витамин С идет следом за ретиноидами по степени эффективности и изученности. В косметике встречается множество его форм, но самая эффективная — это аскорбиновая кислота, которая в списке ингредиентов отмечается как L-Ascorbic Acid. Остальные формы (Ascorbyl Palmitate, Sodium Ascorbate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Ascorbyl Glucoside, Ascorbyl Glucosamine) так же, как и в случае с ретиноидами, должны преобразоваться до нее в коже, прежде чем начать работать.
Витамин С омолаживает за счет того, что, с одной стороны, служит вспомогательным фактором для ферментов, которые контролируют качество коллагена, а с другой — участвует в образовании вещества, ответственного за его количество. Кроме этого витамин С осветляет пигментацию и делает кожу более сияющей. Он эффективен даже в низких концентрациях, причем считается, что его действенность повышается с концентрацией, но только до 20 %. Вместе с эффективностью возрастает и агрессивность, то есть косметика с высоким содержанием витамина С может раздражать кожу, вызывать покраснения и чувствительность. Поэтому лучше начинать использовать его в небольших количествах и следить за реакцией кожи. Идеальная концентрация для витамина С — 7– 15 %.
AHA-кислоты (гликолевая, молочная, яблочная, винная, миндальная) и PHA-кислоты (лактобионовая, глюконолактон) не только отшелушивают, но и увлажняют, улучшают барьерные функции кожи и — что самое главное — способны повышать выработку коллагена и влиять на его качество. Еще они могут увеличивать количество гиалуроновой кислоты в коже, а она отвечает за увлажненность и упругость. Наиболее эффективной на этом поле считается гликолевая кислота, потому что у нее самые маленькие молекулы и она проникает в кожу лучше остальных. Но и другие кислоты, молекулы которых намного больше, тоже показывают неплохие результаты.
Пептиды — это относительно новые в косметике ингредиенты. Пока исследований этих веществ довольно мало, но те, что есть, показывают многообещающие результаты.
В косметике используют четыре типа пептидов.
1. Сигнальные пептиды стимулируют клетки кожи вырабатывать коллаген, эластин и другие белки, благодаря чему кожа становится более упругой, подтянутой и плотной. Эти пептиды есть в коже по умолчанию, но их можно добавить извне с косметикой. К сигнальным пептидам относится первый из открытых и самый изученный пептид GHK- Cu, или трипептид меди-1, который содержится в организме человека.
2. Нейротрансмиттеры используются для уменьшения морщин через расслабление мышц. Ботулотоксин — один из таких пептидов. В последние годы разрабатывают способы использовать такие пептиды в кремах, без инъекций, и такие кремы показывают небольшую эффективность в уменьшении морщин (до 30 % по сравнению с плацебо). Один из распространенных пептидов этого типа — Syn-Ake, который входит в состав одноименной линейки косметики Secret Key. Другой популярный — аргирелин.
3. Транспортные пептиды ответственны за доставку микроэлементов до клеток. В косметике эти пептиды используют для «транспортировки» меди и марганца, которые, в свою очередь, помогают заживлять кожу, обладают обеззараживающим действием и, по некоторым данным, стимулируют выработку коллагена. Уже упомянутый сигнально-транспортный пептид GHK-Cu, например, как раз переносит медь.
4. Ингибиторы энзимов подавляют разрушающие коллаген ферменты, то есть увеличивают время жизни белка. К ним относятся белок (или пептид) сои, рисовый пептид и экстракт шелка, активно использующиеся в корейской косметике. На самом деле их эффективность как антивозрастных компонентов под большим вопросом, потому что каких-то выдающихся результатов исследований пока нет, да и самих исследований очень мало.
Основная проблема с пептидами заключается в том, что проникнуть в кожу для них — та еще задача. Кожа человека, да и любого живого существа, создана для того, чтобы не пропускать в организм что попало. Попадание внутрь того или иного ингредиента контролируется огромным количеством факторов: размер и полярность молекул, наличие рогового слоя, гидрофобность кожи и так далее. Молекулы пептидов, как правило, слишком большие для того, чтобы проникнуть глубоко, а еще пептиды гидрофильны (растворяются в воде), а поверхность кожи гидрофобна (плохо пропускает воду). Поэтому для того, чтобы они попали в глубокие слои кожи, нужны специальные механизмы, то есть не любой крем с пептидами будет работать.
Вторая проблема заключается в нестабильности пептидов. С одной стороны, некоторые из них распадаются в водных растворах. С другой, организм порой сам разрушает пептиды при помощи ферментов, таким образом контролируя их количество. Так что даже если пептиды попали в кожу, не факт, что они задержатся надолго. Тут уже все зависит от конкретных типов пептидов и их механизмов работы.
Разные исследования показывают, что кроме перечисленных выше ингредиентов омолаживающие свойства есть и у других — у ниацинамида, разных растительных экстрактов, масел, витаминов. Но они хуже исследованы, и потенциала у них меньше. Поэтому, если перед вами стоит вопрос антивозрастного ухода, в первую очередь стоит обращаться к ретиноидам, витамину С, кислотам и пептидам.
Предзаказ книги доступен по этой ссылке
