8 друзей Estée Lauder
8 знаменитых парфюмеров, запатентованная технология, которая гарантирует стойкость на 12 часов, и новый логотип: все, что нужно знать о коллекции Luxury Fragrance Collection.
Несколько лет назад нас буквально захлестнуло нишевой волной: к маркам селективной парфюмерии присоединился люкс — нишевые линейки появились у Lancôme, Сarolina Herrera, Gucci, Mugler, YSL и так далее. Estée Lauder не пытались запрыгнуть в поезд, уже набравший ход, а просто дождались следующего.
Причем отправился он в четко намеченном направлении — в сторону Китая (очень хорошо подрастающего с точки зрения ароматного бизнеса). «Нет предела тому, что можно сделать на этом рынке», — замечал Ксавье Ренар — один из боссов парфюмерной компании Givaudan. Так что Estée Lauder начинает по-крупному — целой линией ароматов: здесь вам и душистый османтус, и цветущая сакура в пирамиде, и инь и ян как идея сразу для двух парфюмов. Но справедливости ради, ароматы наверняка будут успешны и на европейском рынке, ведь занимались ими мастера высочайшего класса. Для создания 8 композиций бренд привлек 8 знаменитых «носов»: Доминика Ропьона, Анн Флипо, Квентина Биша, Шьямалу Мезондье, Амадин Клер-Мари, Клемента Гаварри, Родриго Флорес-Ру и Жан-Марка Шайяна. Друг от друга флаконы разных авторов отличаются цветом душистой жидкости и маленькой эмблемой на этикетке — на ней нарисован основной ингредиент.
Из инноваций — логотип бренда, который изменился впервые за 20 лет — он стал более строгим и лаконичным, в духе нового времени. А в сами ароматы заложена технология ScentCapture Fragrance Extender — эксклюзивный прием Estée Lauder, который продлевает стойкость аромата на коже до 12 часов (что особенно важно для российского потребителя, который, по отзывам представителей парфюмерных магазинов, ищет долгоиграющие ароматы). Заинтригованы? Пришло время узнать, чем вы будете пахнуть следующие полдня после того, как подушитесь в ЦУМе (именно там устроен роскошный корнер нишевой линейки).
Свежий, чистый, бодрый, искристый — как раз то, что может понадобиться серым ноябрьским утром. «Источником вдохновения при создании аромата стал пекинский императорский Летний дворец, который я мечтаю посетить, — рассказывает Шьямала Мезондье, создавшая аромат. — Я представляю, как наслаждаюсь знаменитым китайским чаем и прогуливаюсь по восхитительным садам дворца, вдыхаю витающие в воздухе ароматы». «Насладиться чаем» можно, и распылив парфюмерную воду, — это одна их главных нот пирамиды. Для этого аккорда Шьямала выбрала молекулу из ассортимента парфюмерного дома Givaudan, в котором работает. В молекуле отчетливо слышны горечь и`сладость чайных листьев. Ярко звучат в композиции и бергамот и ирис. «Ирис обладает многогранным звучанием, — добавляет Мезондье, — и в сочетании с другими ингредиентами [также в формуле жасмин, нероли, амбра и пачули. — Прим. The Blueprint] усиливает аромат чая».
И снова история про Китай, но уже с более выраженным французским акцентом: парфюмер Амадин Клер-Мари смешала в нем китайскую сливу и прованскую лаванду (приправив между тем эту смесь пудровым ирисом). Слива получилась очень яркой и выразительной: Амадин использовала аккорд, созданный вместе специалистами в области кулинарии и парфюмерии.
«Сочная, аппетитная слива обладает сладким ароматом, а ирис добавляет древесно-цветочный оттенок, — объясняет Клер-Мари. — У лаванды контрастный характер — одновременно теплый и холодный. В ней есть свежесть и чистота, а также теплые ноты с оттенком амбры. В результате сочетания китайской сливы, лаванды и ириса рождается нечто роскошное, современное и оригинальное». И по-настоящему нишевое, добавим мы от себя.
Аромат, посвященный райскому саду, — предсказуемо цветочный, с неожиданным отзвуком мыла. Причем сад этот вновь восточный: в центре композиции сакура. «Когда я приступил к созданию аромата, в моем воображении возник образ сакуры, которая распускается ранней весной, когда на деревьях еще нет листьев», — говорит Жан-Марк Шайян. Создавая Dream Dust, Шайян сосредоточился на трех основных элементах. Верхние ноты — почки черной смородины. Они поставляются из Бургундии, где закупаются у местных фермеров и «придают аромату свежесть и прохладу». Затем в дело вступают цветы вишни и масло герани. «Цветы вишни придают композиции женственность, воспевают красоту сакуры, — говорит Жан-Марк. — Еще одна цветочная грань с китайским оттенком — герань. В Китае этот цветок — символ страсти и праздника».
Этот аромат наконец переносит нас с Дальнего Востока в горячую пустыню, через которую караваны верблюдов перевозят сундуки с ценными грузами, дорогими смолами и редкими породами дерева. «Вдыхая его, вы соприкасаетесь со всеми этими компонентами, — говорит парфюмер Квентин Биш. — Этот аромат — небольшая симфония, составленная из трех роскошных ингредиентов». Первый — жасмин из Индии самого высокого качества. Второй — масло пачулей из Индонезии. «Он привносит в аромат землистый оттенок и чувственность, — рассказывает Биш. — Вместе с арабским жасмином он придает аромату особую ауру». И наконец, сандаловое дерево из Австралии — тоже экологичное. Аромат получится согревающий и агендерный — в традициях ниши.
Тишина, горящий ладан, ценные сорта дерева — все это произвело на Анн Флипо, автора аромата, неизгладимое впечатление, когда та посещала старые храмы. «Это места, в которых ощущается дыхание жизни. Я постаралась сделать все возможное, чтобы передать эту таинственную атмосферу в своем аромате, где традиции сосуществуют с будущим, — говорит Флипо. — Он представляет женщину, которая опережает свое время, при этом чтит свои корни». И не обязательно женщину — микс из сандала, ладана и розы (а также абрикоса, табака и специй) можно с такой же легкостью представить и на мужчине или персоне, не ассоциирующий себя с определенным гендером.
Сандаловое дерево — центральный ингредиент аромата — доставляют из Новой Каледонии. «Древесная кремовая нота этого элемента элегантно сочетается с турецкой розой. Экстракт получают с помощью процессов вторичной переработки, — рассказывает Анн. — Создавая ингредиент, наша команда обнаружила, что при процессе дистилляции лепестки розы сохраняют ароматические молекулы. Мы смогли применить эти молекулы для создания верхней ноты розы. А для базы я использовала масла благородной смолы — ладана».
Уже заскучали по Китаю? Тогда возвращаемся! В аромат Blushing Sands Клемент Гаварри вложил всю мудрость традиционных китайских учений: «На меня повлияла традиционная китайская медицина и ее ритуалы, смешивающие противодействующие силы инь и ян, — я создал композицию из контрастирующих нот».
Гаварри взял за основу натуральный гаитянский ветивер, докинул тонкие кожаные и древесные ноты, а затем добавил в композицию яркости: с помощью грейпфрута, ревеня и розового перца. «Розовый перец выращивается на Мадагаскаре — этот компонент образует пряный, сверкающий эффект, — говорит Клемент. — Я соединил его с нотами мускуса [парфюмер использовал несколько разных], который создает приятный, теплый, слегка дымчатый аромат». И хотя, рассказывая про аромат, Клемент в первую очередь говорит о сильной женщине, для которой трудился, раскрывая женственные грани ветивера, маскулинности у аромата не отнять: он очень красиво (и уместно, если хотите) звучит на коже вне зависимости от пола обладателя.
Сочно! Это первая мысль, которая посещает, стоит распылить аромат, раскрывающий османтус с его абрикосовыми нюансами во всей красе. «Исходное абсолю османтуса обладает солоноватым кожаным ароматом, так как цветки собирают с деревьев и затем немного маринуют в рассоле, — рассказывает Родриго Флорес-Ру. — А недавно мы разработали свежий абсолю этого цветка, убрав соленую кожаную ноту и усилив фруктовый фиалковый оттенок. Я объединил их оба, чтобы создать многослойный, многогранный аромат. На второй план я вывел кожаный оттенок абсолю османтуса, добавив в свою композицию аккорд кожи. Я всегда говорю [указывает на свой кожаный галстук], что любой хороший аромат должен содержать ноту кожи. Она придает аромату теплое звучание с легким анималистичным оттенком». Источником вдохновения вновь послужил Китай: еще ребенком Родриго влюбился в эту древнюю культуру, а годы спустя побывал в Шанхае, где застал сезон цветения османтуса. «Улицы были наполнены этим приятным ароматом счастья, — вспоминает Родриго. — Когда у меня появилась возможность воссоздать этот аромат природы, я погрузился в процесс с головой, в результате чего родился Paradise Moon».
«На создание аромата меня вдохновил момент после захода солнца — когда ночь сменяет день, а наши чувства обостряются, — рассказывает Доминик Ропьон. — Этот аромат одновременно очень чувственный и возвышенный. В каком-то смысле он символизирует инь и ян: двойственный характер двух противоречивых сил, при соединении которых создается гармония и баланс». И правда, аромат получился очень сбалансированным, глубоким, спокойным (как то самое безграничное небо из названия), без гендерных штампов.
В создания гармонии участвовали главным образом три ингредиента: сычуаньский перец, ваниль и аккорд кожи. «Сычуаньский перец занимает важное место в традиционной китайской медицине — считается, что он уравновешивает инь и ян. А в аромат он привносит характерную свежесть и яркий современный оттенок, — говорит Ропьон. — Ваниль имеет притягательные дымные оттенки, а также прекрасно сочетается с цветочными нотами, которые формируют сердце аромата. Например, с нежным замшевым ирисом. Для базы я создал аромат кожи — древесный аккорд, построенный вокруг киприола. Я также добавил кедр, чтобы придать ему элегантности и утонченности».
