Чихать хотели: 10 лучших пряных ароматов
Мало что способно согреть в промозглую погоду так же, как глинтвейн с пряной гвоздикой или горячий кофе с кардамоном. Но не значит, что альтернатив нет! Ксения Крушинская, автор телеграм-канала «чем это здесь так пахнет?», знает, в каких ароматах искать ваши любимые специи и жар, как от чугунной батареи.
Основоположник жанра, который за полвека пережил как минимум одну масштабную переформулировку и успел обзавестись больше чем десятком фланкеров и многочисленных коллекционных лимитированных версий. Произведение парфюмеров Жана Амика и Жана-Луи Сьезака огненным всполохом озарило прохладные, пахнувшие зеленью и горькими шипрами 1970-е. Естественно, не обошлось и без скандала (вернее, скандалов). В разное время создателей пытались призвать к ответу борцы с наркотиками, знатоки истории Китая (те справедливо отмечали, что употребление одноименного наркотика и торговля им в свое время обошлись китайцам слишком дорого) и ратующие за сексуальное закрепощение. Последних возмутила реклама 2000 года, снятая Томом Фордом: на героине кампании Софи Даль не было ничего, кроме лодочек Yves Saint Laurent.
Но этому огнедышащему дракону от парфюмерии все было нипочем. Слегка приструнить его смогла только большая переформулировка 2009-го. Прозрачный флакон сменил ярко-красный, а необузданный ориентальный нрав, благодаря парфюмеру Антуану Мезондье, ответственному за ремейк, стал чуть мягче. Несмотря на это Opium все равно остался узнаваемым. Та же гвоздика, та же корица и тот же потусторонний замес из смол самого разного толка (из-за этого Opium называют то «самым сексуальным», то «похоронным»). Разве что теперь надеть его можно не только вечером на свидание, но и днем на вернисаж современного искусства.
6 745 ₽
за 30 мл
После того как в Yves Saint Laurent открыли ящик Пандоры (в котором, как выяснилось, хранились не мировые беды, а запасы корицы, гвоздики и смол), парфюмерный ландшафт изменился навсегда. 1980-е вовсю пахли сексом, полнокровными белыми цветами, цибетином и, разумеется, специями. В стороне от тренда не остался даже дом Chanel. В 1984-м марка представила свой ответ конкуренту — Coco от бессменного парфюмера дома Жака Польжа.
Сосо — что-то вроде элегантной парижской кузины «Опиума». Она не обжигает, но тоже греет. Пахнет пряной гвоздикой и кориандром, но все-таки старается не выходить за рамки приличий — доза смол в ней куда ниже, букет из розы, жасмина и мимозы помогает ей сохранить лицо, а нам — не забыть, что мы все-таки имеем дело с Chanel. Хоть и с Chanel 1980-х.
6 595 ₽
за 35 мл
В разгар 1980-х страсти кипели и за океаном. Это в 1990-е Calvin Klein постепенно начал ассоциироваться с агендерностью и юностью (пусть и не совсем невинной). В середине 1980-х здесь тоже вовсю разыгрывали «чувственную» карту. Ванильно-специевый Obsession авторства Жана Гишара, мастера создавать ароматы мощные и неоднозначные (например, Cacharel Loulou и их же Eden) попытался уложить соперников на лопатки, а главным своим козырем счел повышенную дозу цибетина. Это вещество добывали (сегодня, по понятным причинам, это запрещено) из желез виверры — животного, похожего на кошку.
В 1993-м к команде Obsession присоединился ценный игрок: в его рекламе снялась юная Кейт Мосс. Разумеется, (почти) обнаженной. В том, что Штаты сумели дать Европе достойный цибетиново-сандаловый ответ, сомневаться уже не пришлось.
В современном Obsession натуральный цибетин заменили на синтетический, а сам аромат, как и Opium, слегка «причесали». Но его красота не померкла: он все так же пахнет пряным разнотравьем, дорогим деревом и ванилью. А детям постсоветских 1990-х, в которых он был почти так же популярен, как его французский соперник, внезапно напоминает аромат ликера «Амаретто».
€30
за 100 мл
С приходом 1990-х и их модой на акватику о специевой теме, как ни странно, не забыли. В середине десятилетия дом Kenzo дал старт линейке Jungle и выпустил один за другим два специевых аромата — Jungle L’Élephant и Jungle Le Tigre. Жизнь второго оказалась короткой, а вот первый здравствует по сей день. Называется он уже просто Jungle, но крышка у флакона по-прежнему в виде миниатюрного слона.
Главное отличие этого аромата от дальних родственников вроде Opium и Coco в том, что он совершенно не про соблазн и секс. «Слон» Kenzo — не тягучее бальзамическое зелье, а аромат лавки на восточном базаре, куда вы заскочили по дороге домой, чтобы приготовить ужин для семьи и друзей. Сладковатый, громкий, словно оркестр на свадьбе, он бьет в нос кардамоном, щекочет ноздри зирой, обволакивает нотами гвоздики, иланга и лакричника. Никаких мыслей о судьбе, роке, большой любви и бренности всего сущего. Разве что о том, что вас ждет приятный, пусть и немного суматошный вечер.
4 203 ₽
за 35 мл
В новом тысячелетии специевые ароматы благополучно стали частью общего парфюмерного ландшафта. Правда, выпускают их в основном нишевые бренды — но ведь граница между так называемой нишей и люксом вот-вот окончательно сотрется.
В 2018 году один из лучших пряных запахов создал Жером Эпинетт для Byredo. Вообще-то Eleveth Hour — посвящение известной швейцарской путешественнице Элле Майяр, которая в 1951 году была в числе первых выходцев с Запада, достигших гор Непала, колыбели Будды. В то же время Eleventh Hour — аромат апокалипсиса. По-английски выражение «одиннадцатый час» означает время, когда вот-вот станет поздно что-либо менять — тот самый «последний момент». Создатели аромата утверждают, что он воспевает горы — именно они станут последним убежищем людей, когда Мировой океан окончательно выйдет из берегов.
Сам аромат, впрочем, едва ли способен вызвать в воображении образы заснеженных вершин и покрытых деревьями склонов. Eleventh Hour пахнет перцем и пряностями на подложке из рома. Важный элемент его пирамиды — молекула Iso E Super, которая помогает конструкции стать легкой, невесомой, летучей. Это запах пряного прохладного каркаде, который вы пьете на веранде теплым летним вечером, перелистывая страницы «Вина из одуванчиков» Брэдбери. Кажется, апокалипсис нам совсем не страшен.
17 650 ₽
за 50 мл
Итальянский парфюмерный бренд, любимый успешными бизнесменами и их женами, в 2018 году взялся за тему досуга для состоятельных господ и выпустил линейку Coffee Break. В конце концов, занятому человеку не грех прерваться на кофе в разгар рабочего дня где-нибудь в Сити.
Кофе у него, конечно, тоже будет непростой. Golden Dallah — это, например, сладкий напиток, куда бариста из любимого ближневосточного ресторана добавил щепотку экзотических специй, которые купил тем же утром на рынке. Разбавил все сахаром и щедрой порцией шоколадного сиропа. В общем, это тот специевый аромат, который никого не испугает и будет (разумеется, в умеренной дозировке) уместен даже в московском офисе. А уж флакон на рабочем столе развеет любые сомнения в высоком статусе носителя.
28 100 ₽
за 50 мл
Новый бренд, основанный французом Арно Пуленом, с амбициозным названием, которое можно перевести как «Ароматы первостепенной важности», в Москве эксклюзивно представлен в «Рив Гош». В линейке у него уже пара десятков флаконов, а коллекция Superfluide посвящена самым изысканным ингредиентам — тем, которые часто используются в ориентальных ароматах.
Saffron Superfluide достоин внимания хотя бы потому, что в нем специи, включая пряный шафран, чабрец и шалфей, довольно удачно замиксованы с нотами замши. Это делает аромат элегантным и европейским до последней ноты. Так пахнет ваша замшевая куртка, поверх которой вы намотали любимый шерстяной шарф, еще хранящий ароматы восточных специй из ресторана в центре города, где вы ужинали вчера вечером.
22 000 ₽
за 100 мл
Аромат из нишевой парфюмерной линейки знаменитого модного дома сперва набрасывает вам на плечи уютную пелерину из нот мирры и ванили и только немного погодя раскрывает сердце — а у него оно горячее, перечно-лакричное. Еще один вариант для тех, в ком специевые запахи вызывают любопытство, но в то же время пугают. Теплая Gold Myrrh Absolute совсем не «шок-контент», а добротный запах уютных вечеров у камина. Не зря ее сравнивают с бестселлером Maison Margiela By The Fireplace.
21 900 ₽
за 100 мл
33 000 ₽
за 100 мл
А эта новинка уже скроена по классическим лекалам. Для Amouage звезда индустрии Сесиль Зарокян смешала ноты элеми и пачулей, для сладости добавила бензоина и бобов тонка, а чтобы наверняка — утопила все в щедрой дозе уда, лабданума и ладана.
Что имеем в результате? Аромат пряный и горячий, как обжигающий глинтвейн на рождественской ярмарке морозным вечером в позднем ноябре (да, Рождество подступает!). А еще — отголоски любимого бабушкиного бальзама (это проделки элеми), которым она смазывала вам нос, когда в детстве вы пережидали в постели сезонный грипп. Но Material вовсе не ретро и не «медицинский» запах. Он просто очень плотный, почти осязаемый (название отражает его суть как нельзя лучше), по-хорошему ностальгический, а отогреть способен даже самую снежную из королев.
Пожалуй, самая интересная новинка этой осени. Если верить этикетке, во флаконе — квинтэссенция осенних запахов Монреаля 2018 года. Но привязка к месту вовсе не обязательна: так пахнет осенний лес или парк везде в северных широтах. Прелой листвой, сырой древесиной, прохладным после дождя мхом и предчувствием неминуемых холодов.
Autumn Vibes аромат специевый — в нем есть ноты кардамона, розового перца и мускатного ореха. При этом без намека на томную сладость — что для этой категории редкость. Некоторые сравнивают новинку с бестселлером последних десяти лет Le Labo Santal 33. На старте у них действительно много общего, но затем их пути расходятся — Santal 33 остается колким и прохладным, Autumn Vibes уходит в мягкую древесность с намеком на тепло — как будто сквозь сырую после дождя листву проглянуло тусклое сентябрьское солнце.
6 515 ₽
за 30 мл
