Все, что нужно знать об отшелушивании
Отшелушивание — важный этап ухода за кожей, но многих пугает разнообразие средств для этих целей или риск перестараться. В изоляции же экспериментировать с незнакомыми средствами и ингредиентами не так страшно — выходить в свет, кажется, нам придется не скоро. С другой стороны, именно пилинги способны со временем придать коже парадный вид, поэтому рассказываем о них все именно сейчас.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПИЛИНГИ?
Слово «пилинг» происходит от английского to peel — «счищать кожуру, шелушиться», что довольно точно описывает смысл процедуры. Задача пилинга — частично или полностью удалить роговой слой кожи, а иногда и более глубокие ее слои, чтобы запустить процесс регенерации. Возможно, это звучит как пытка из хоррора 90-х, но на самом деле все не так страшно — привычный скраб, крем или гель для очищения с твердыми частичками в составе тоже относится к средствам пилинга и решает именно эту задачу: счистить отмершие клетки рогового слоя, чтобы кожа занялась обновлением. Как пишут А. Марголина и Е. Эрнандес в сборнике «Новая косметология», массовый сброс роговых чешуек служит сигналом для кератиноцитов, клеток всех слоев эпидермиса, к ускоренному делению. Другими словами, пилинг сам не обновляет кожу, но подталкивает ее к обновлению, мы же в итоге сияем юностью и свежестью.
Показания к пилингу могут быть самыми разными: от недовольства тусклым цветом лица до медицинских проблем, например, ихтиоза — заболевания рогового слоя, при котором кожа интенсивно сохнет, грубеет и покрывается чешуйчатой коркой. Кроме того, с годами естественный процесс обновления кожи замедляется, поэтому антивозрастной уход практически никогда не обходится без отшелушивающих средств. То, какой тип средства выбрать, зависит от исходного состояния кожи и задач, которые хотелось бы решить.
Однако стоит понимать, что серьезные пилинги — срединный и глубокий — может проводить только врач-косметолог, потому что такие процедуры затрагивают более глубокие слои кожи и в неумелых руках могут нанести серьезные травмы. А вот средства, которые воздействуют на роговой слой, подходят для самостоятельного использования дома. В отличие от салонных, они не предполагают смены ухода. Но если переборщили или средство само по себе оказалось интенсивнее, чем вы ожидали, можно заменить привычный увлажняющий крем на восстанавливающий и успокаивающий.
Отшелушивающая пудра, придающая сияние коже Re-Move, My Clarins, Clarins
Отшелушивающие диски для лица PEPTIDE 21, Peter Thomas Roth
Домашние пилинги делятся на два вида: физические и химические. Первые «соскребают» роговые чешуйки с кожи вибрацией, ультразвуком или с помощью твердых частиц в составе скраба, сюда же можно приплюсовать всякого рода щетки и скребки. Химические же средства используют целый ряд веществ, которые растворяют белковые связи между клетками — верхние клетки удаляются, открывая свету более молодые. К химическим пилингам относятся кислотные и энзимные средства.
КТО ИХ ПРИДУМАЛ?
Обновлять кожу с помощью пилинга, как химического, так и механического, люди научились много веков назад — есть свидетельства, что древние египтяне пользовались для этого простоквашей, фруктовой мякотью и алебастровым порошком. Научное же изучение химического пилинга фактически началось с работ австрийского ученого Фердинанда Гебры, основателя Австрийской дерматологической школы и основоположника дерматологии в целом. В своей практике он применял фенол, кротоновое масло и другие агенты, с помощью которых боролся с эстетическими изъянами кожи — к ним тогда относили и веснушки.
Немецкий дерматолог Пауль Герзон Унна в 1882 году отчитался о первых результатах в исследовании воздействия на кожу салициловой и трихлоруксусной кислот, особое внимание уделив токсичности последней наряду с фенолом, так как оба этих вещества способны глубоко проникать в кожу и при высоких концентрациях могут быть смертельно опасны.
В первой половине ХХ века арсенал дерматологов существенно расширился, не в последнюю очередь благодаря Голливуду — над мраморной гладкостью кожи актрисы работали едва ли не больше, чем над актерским мастерством. К наступлению нового тысячелетия в распоряжении не только косметологов, но и рядовых потребителей уже были пилинги всех мастей, составов и задач.
Очищающий и тонизирующий массажер для лица Luna3, Foreo
Очищающий и отшелушивающий гель для лица Buff and Wash Facial Gel, Sisley
Муслиновые салфетки для очищения и отшелушивания, DONT TOUCH MY SKIN
ЧТО ТАКОЕ AHA-КИСЛОТЫ?
Сыворотка Pure Shots Night Reboot, YSL
В группу альфа-гидроксикислот входит целая плеяда веществ, которые активно используются в косметике и для домашнего, и для профессионального применения: фруктовые, молочная, миндальная и другие кислоты. К фруктовым кислотам относятся лимонная, яблочная, винная, пировиноградная, а также гликолевая. В косметологию они пришли относительно недавно, в конце прошлого века, но закрепились прочно благодаря эффективности и относительной мягкости — если, конечно, не переусердствовать. Источники этих кислот понятны из названий: виноград, яблоки, лимоны и другие фрукты и ягоды, а также сахарный тростник — из него добывают «гликольку», как нежно называют ее многие косметологи.
Фруктовые кислоты отлично растворяют белковые «мостики» между клетками, смывая с поверхности эпидермиса отжившие свое роговые чешуйки, — за это их чаще всего включают в средства, призванные выровнять цвет лица и рельеф кожи, сделать ее более гладкой и сияющей. Кроме того, они обладают осветляющим и противовоспалительным действием, благодаря чему они входят и в средства для борьбы с проявлениями акне, и в антивозрастную косметику.
Сыворотка-пилинг ночного действия Liftactiv, Vichy
Виноградный пилинг, Ansaligy
Пилинг-диски Skin Illuminating Retexturizing Pads, Elizabeth Arden
Пилинг Alpha Beta Peel Extra Strength Formula, Dr. Dennis Gross
Есть у этой блестящей медали и обратная сторона. Фруктовые кислоты вызывают фоточувствительность кожи — это значит, что использование средств с ними в солнечный сезон может привести к нарушениям пигментации. «Гликолевая кислота является одной из самых безопасных, небольшие концентрации этого вещества подходят любому типу кожи, поэтому ее часто рекомендуют для домашнего ухода. Однако, как и любая AHA-кислота, она делает кожу фоточувствительной, поэтому лучше всего использовать средства с этим ингредиентом в качестве ночного средства ухода. Днем же необходимо использовать солнцезащитные средства. Максимально допустимая концентрация гликолевой кислоты в средствах для домашнего ухода за кожей — это 10%, но что подойдет именно вам, зависит от типа кожи, например, людям с чувствительной кожей рекомендуется использовать средства с концентрацией не выше 4–5%», — комментирует тренинг-менеджер YSL Beauty в России Татьяна Гнездилова. С ней соглашаются западные коллеги, рекомендуя переходить на меньшие концентрации АНА-кислот летом и внимательно следить за тем, чтобы кожа была защищена от солнца средствами с фактором 30 и выше. Тем, у кого кожа склонна к пигментации, советуют также выбирать шляпы с полями пошире и избегать пребывания на открытом солнце.
Существует вид так называемых летних кислот — их из-за более мягкого действия можно использовать и в весенне-летний сезон. К этим кислотам относятся миндальная и молочная. Первая имеет довольно крупную молекулу, а потому практически не проникает в кожу, что не мешает ей отлично растворять комедоны, оказывать антибактериальное действие и подавлять синтез меланина, предотвращая неровную пигментацию. Молочная же кислота отшелушивает очень бережно, а параллельно способна успокоить кожу, снять раздражение и повысить уровень увлажненности.
Отшелушивающий и осветляющий лосьон Lotion P50 Pigm 400, Biologic Recherche
Очищающий лосьон Keracnyl, Ducray
Маска Peeling Mask, Ecooking
ЧТО ОСОБЕННОГО В ВНA (САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЕ)?
Обновляющие пилинг-диски Vitamin C, Natura Siberica
Очищающий тоник Vinopure, Caudalie
В отличие от большинства других гидроксикислот, салициловую не нужно нейтрализовать — ее действие постепенно прекращается вместе с распадом белковых связей. Благодаря этому риск переборщить с ней ниже, хотя пускаться во все тяжкие не стоит — указания на этикетке лучше соблюдать до буквы. Кроме отшелушивания она отлично дезинфицирует кожу, так как разрушает и микробные белки. Под действием этой кислоты растворяются и жиры в роговом слое — она легко проникает в сальные пробки, размягчает и частично или полностью растворяет их. Параллельно она уничтожает и бактерии, которые могут вызывать воспаления, питаясь кожным салом и размножаясь. Сочетание этих факторов делает салициловую кислоту одной из самых популярных и эффективных в борьбе с проявлениями акне, чрезмерным утолщением рогового слоя и повышенной жирностью кожи. Обладает она и осветляющим действием, а потому при пигментных пятнах или постакне станет хорошим подспорьем для решения этих проблем.
Очищающий крем для лица и тела Salises, Sesderma
Ночной пилинг Serum Vegetal, Yves Rocher
ЧТО УМЕЮТ ЭНЗИМЫ?
Энзимы — ферменты, натурально присутствующие практически во всех клетках, кожа не исключение. Они способствуют превращению одних веществ в другие, выступая в роли катализаторов в большинстве биохимических реакций, протекающих в живых организмах. Некоторые из них отвечают за процесс отшелушивания рогового слоя и обновления эпидермиса. В отличие от кислот, которые способны растворять все виды белков в коже, энзимы работают только с теми связями, которые соединяют клетки между собой. Этим обусловлено очень мягкое воздействие средств с этими элементами в составе. Кроме того, они более щадяще воздействуют и на гидролипидную мантию кожи, которая защищает ее от потери влаги и внешних врагов. Чаще всего в косметике используют растительные энзимы, которые добывают из папайи, ананаса, тыквы, инжира и других фикусовых: папаин, фицин, бромелайн и так далее.
Энзимные пилинги обычно подходят даже чувствительной коже, так что если с кислотами подружиться никак не получается, то стоит обратиться именно к ним. Однако стоит учитывать, что, несмотря на мягкость воздействия, средства с ферментами нельзя держать на коже долго, потому что, «отработав» с отмершими клетками, они займутся и более молодыми. Не зря такие пилинги обычно выпускают в виде маски, которую нужно смывать через 5–15 минут. Другой популярный вид ферментативной косметики — пудра для умывания, которая слегка пенится при нанесении на влажную кожу. Таким средством можно пользоваться ежедневно или через день, поддерживая кожу в оптимальном состоянии и не давая ей потерять свежий вид, гладкий рельеф и ровный тон.
Отшелушивающий тоник Exfoliating Brightening Tonic, Emma Hardie
Отшелушивающий бальзам Milk&Peel, Erborian
Энзимный пилинг Papaya, Elemis
СКРАБЫ ПРАВДА НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЛИЦЕ?
Маска-скраб L'Exfoliant Expert, Novexpert
Отшелушивающая маска Scrub&Mask, Filorga
На просторах интернета периодически проскальзывают советы использовать скрабы исключительно для тела, оставляя лицу варианты пилингов с кислотами или ферментами — большинство из них в духе «так говорит мой косметолог». Однако далеко не все специалисты настроены против скрабирования кожи лица. Например, Американская ассоциация дерматологов считает, что важную роль играет тип кожи.
Если при чувствительной, сухой или проблемной стоит избегать скрабов и отдавать предпочтение эксфолиации мягкими тканевыми салфетками или химическими пилингами, то тем, у кого кожа жирная или просто плотная, от скрабов никакого вреда не будет — главное, не слишком усердно тереть и использовать средство не чаще пары раз в неделю. Дерматолог Деннис Гросс знаком многим по основанной им марке Dr. Dennis Gross, самым хитовым продуктом которой много лет остается двухступенчатый кислотный пилинг. Но и Гросс, будучи, по его же словам, адептом кислот, ничего не имеет против использования скрабов для лица, если абразивные частички в них не слишком жесткие.
Скраб Anti-Stress Detox Scrub Gel, Japonica Siberica
Рисовый скраб «Очищение и сужение пор», Nivea
В своей книге «Новая косметология. Косметические средства» известные российские специалисты А. Марголина и Е. Эрнандес пишут о том, что кроме размера и жесткости скрабирующих частичек играет роль и их происхождение. Тогда как молотые ягодные косточки могут быть слишком агрессивными, цельные — например, малиновые или киви — нормальной и жирной коже подойдут. Скрабы с сахаром не повредят даже чувствительной и сухой коже — абразивные частички в них не имеют острых краев и растворяются в воде.
А вот соляной скраб, по мнению авторов, для лица использовать нельзя независимо от типа кожи — такие средства стоит оставить в косметическом арсенале только для тела. С нашими специалистами согласна и легендарная фигура американской косметологии Пола Бегун: по ее мнению, отказываться от скрабов совсем нет никакой нужды, подходит — пользуйтесь на здоровье. Главное, чтобы отшелушивающие частички не были острыми и не травмировали кожу.
