Вещественные доказательства

ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Бунтарь Вилли Вандерперре, поэт Паоло Роверси, умники Виктор и Рольф, революционерка Наоми Кэмпбелл, масочник Джеймс Энсор и Барби, куда без нее, — Мария Сидельникова специально для The Blueprint выбрала 10 главных модных выставок 2024 года и описала их героев.

Шире шаг: Fashion on the Move

I часть — до 15 марта

II часть — с 20 апреля до 5 января 2025

Palais Galliera, Париж

«Мода в движении» в Музее Гальера — выставка-сериал. Три сезона, два года и один повод — летние Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа. Рассказ о том, как появлялась, менялась и какие неожиданные экзерсисы проделывала одежда, сперва для движения совсем не предназначенная, как она адаптировалась к телу и кочевала из повседневной жизни на корты, гольфовые поля, манежи, пляжи и обратно в жизнь (уже через подиум, само собой). Рассказ этот ведется издалека, благо коллекция парижского Музея моды позволяет. Кураторы подняли архивы за три века.

Помимо движения сквозной темой проходит и история эмансипации. Вот XVIII век и модные променады в Булонском лесу — милое дело: профилактика болезней, полезные связи, светский треп. Для этой «спортивной активности» появляется специальное платье: жакет карако и юбка, пышная ровно настолько, чтобы и социальные коды не нарушить, и шире шаг ступить, каблук тоже подстраивается для прогулок и снижает высоту. А вот начало XIX века. Все те же гулянья в Булонском лесу, но дамы уже не в платьях, а в мужских костюмах. И таких примеров очень много. Щедро поделились с Музеем Гальера своими спортивными запасами и марки. Chanel достали даже серфы, Hermès сапоги да седла, из наследия Sonia Rykiel вышли кружевные треники. И если в первой серии акцент был сделан на зимние виды спорта, то вторая начнется весной, и к выходу готовятся команды полосатых купальников.

Итальянец в Париже: Paolo Roversi

16 марта — 14 июля,

Palais Galliera, Париж

Фотографию 76-летний Паоло Роверси называет своей религией не ради красного словца. Свою первую камеру он получил в подарок на первое причастие, лет в 8 (для итальянца-католика нет ничего сакральнее). Но распробовал гораздо позже, так как в юности грезил писательством, а потом взял в руки фотоаппарат и понял, что вот она — поэзия! Облака смыслов, глубина взглядов, размытость фраз, обрывки слов, вспышки чувств. О моделях-музах — Наоми Кэмпбелл и Наталье Водяновой — Роверси всегда говорит как Петрарка о Лауре.

В моду он — мальчик из Равенны, для которого Dior и Chanel на одно лицо, попал благодаря встрече с Питером Кнаппом, арт-директором Elle, тот позвал его в Париж, где Роверси было попытался пойти к Ги Бурдену, но классик почитал гороскопы и не любил Весов, так Паоло поступил ассистентом к гению-тирану Лоуренсу Сакману.

Полароидный снимок, который Роверси сделал своей фишкой, тоже появился отчасти случайно. Гранды модной фотографии, тот же Бурден и Ньютон, использовали полароиды на подготовительном этапе, как черновик. Роверси же разглядел в этих неидеальных снимках со смытыми цветами свою поэзию, распечатанную в одном-единственном экземпляре. Тиражности он сторонился всегда, а сегодня — в эпоху ее диктата — и подавно. Невероятно, но факт: грядущая выставка в Музее Гальера — первая полноценная ретроспектива Паоло Роверси в Париже.

Дамское счастье:
The Birth of Department Stores

Париж Второй империи — Париж торговли и модниц. В 1852 году открылся Bon Marché, в 1855-м — Le Louvre, в 1856-м — BHV, в 1865-м — Printemps, в 1869-м — Samaritaine, последней, в 1895-м — Galerie Lafayette. Спустя четыре года после открытия Галереи Лафайет ее оборот был 6,7 млн франков, а к 1913 году подскочил до 148 млн! Не было ни одного другого города, где бы концентрация спроса на шопинг, точнее — новый эмоциональный и развлекательный опыт, была бы столь высока. Модной Меккой был и сам Париж. Он ею и остается, и кураторы решили об этом напомнить.

Историю универмагов разложили на две выставки. Первая «Рождение больших магазинов. Мода, дизайн, игрушки, реклама» пройдет в Музее декоративных искусств и охватит период с 1852 до 1925 года, то есть с основания Bon Marché, открывшего бал парижской торговли, до Всемирной выставки декоративного и промышленного искусства, где парижские гранды уже выступали хором на зависть всему миру. Вторая, представленная в Cité de l’architecture et du patrimoine, разберет феномен парижских и — шире — европейских — универмагов с точки зрения социологии и архитектуры с момента их появления до наших дней. Магазины как отражение общества — таков сквозной мотив второй части. Какую стратегию универмаги применяли против армии «супермаркетов», которая бросила им вызов во второй половине века, и какую применяют сегодня, конкурируя с онлайн-торговлей.

10 апреля — 13 октября, Музей декоративных искусств, Париж

16 октября — 16 марта 2025, Cité de l’architecture et du patrimoine, Париж

Читай по рукавам: Statement Sleeves

До 25 августа,

The Museum at FIT, Нью-Йорк

Рукава как демонстрация силы или слабости, рукава как призыв и как предупреждение. Фонарики, крылья, колокола, регланом, бараньей ножкой, как у мальчишки, как у монашки, с манжетой и без, гофрированные и пышные, украшенные тесьмой, мехом, тюлем, бисером. Чем пышнее рукав, тем, ясное дело, тоньше талия. А чем больше ткани ушло на его пошив, тем больше власти и денег в руках, которые он прикрывает. О том, сколько могут рассказать рукава о времени и человеке и насколько неожиданные заявления могут сделать, повествует выставка Statement Sleeves в музее при Нью-Йоркском технологическом институте моды.

80 экспонатов из музейной коллекции дополнены вещами из наследия Balenciaga, Tom Ford, Schiaparelli, Vivienne Westwood и выстроены не по хронологии, а по темам или схожей эстетике. Так, например, на смену изящным многослойным струящимся рукавам XIX века в начале века XX пришли рукава трубочкой, и чем стройнее эта «труба», тем прогрессивнее взгляды женщины. Строгие пиджаки со вздернутыми резкими плечами и преувеличенными рукавами, позволяющими занимать, по крайней мере зрительно, больше места за столом переговоров, — еще один виток женской эмансипации уже в 80-е. Но каким бы ни был рукав, одно его заявление остается неизменным во все времена — все в наших руках.

Christian Dior

Пора, красавица, проснись! Sleeping Beauties: Reawakening Fashion

Любовь, если читать Бегбедера, живет три года. Платье живет дольше, но и оно не вечно. Достигая определенного возраста, оно переезжает в музейные запасники подальше от солнечных лучей и залезает в мешок-чехол, если еще может держаться на ногах, если же нет — укрывается шелковой бумагой и доживает свой век в горизонтальном положении, выходя в люди только по большим праздникам-выставкам. Об эфемерности моды и новых технологиях хранения и презентации, которые могут повернуть время вспять или хотя бы создать такую иллюзию, и расскажет новая выставка Института костюма Метрополитен-музея, приуроченная к балу Met Gala 2024.

«Спящие красавицы: пробуждение моды» — это около 250 предметов одежды и аксессуаров, созданных за четыре столетия. Мода так же хрупка, как природа. Следуя этой метафоре, кураторы помещают экспозицию в декорации, созвучные естественным циклам возрождения и обновления. Сложно прогнозировать, как далеко они зайдут в заигрываниях с искусственным интеллектом, дополненной реальностью и компьютерными изображениями, но на словах интригуют: «Выставка вдохнет новую жизнь в эти легендарные объекты за счет использования внешних воздействий для усиления эффекта от запахов, звуков, текстур и движения одежды, которая больше не может напрямую взаимодействовать с телом».

10 мая — 2 сентября, 

MET, Нью-Йорк

Встречайте по одежде: Naomi

С 22 июня,

Victoria and Albert Museum, Лондон

Она была первой чернокожей моделью на обложке Time, французского и русского Vogue. Единственной из моделей, которая брала интервью у Чавеса, Путина и мечтала встретиться с Ким Чен Иром, да тот умер. И теперь, в 53, она первая манекенщица, которой Музей Виктории и Альберта посвящает ретроспективу. «Через работы ведущих мировых дизайнеров и фотографов мы чествуем ее творчество, активизм и культурное влияние, выходящее за рамки мира моды», — говорится в музейном анонсе. «Для меня большая честь получить предложение от V&A поделиться с миром своей жизнью в одежде», — написала Наоми Кэмпбелл в своем аккаунте прошлым октябрем. Откроют карьерную биографию длинной в сорок лет наверняка оммажем Аззедину Алайе (1935-2017), ведь Кэмпбелл была его любимой «дочкой», а он — ее «папА». Так они с модельером называли друг друга едва ли не с первой встречи в Париже, где она оказалась без денег, без друзей в свои 16 лет. Будут ее главные рекламные кампании, культовые хищные выходы, знаковые платья — и Chanel, и Christian Dior, и Alexander McQueen, и Jean Paul Gaultier, и Virgil Abloh, и Balmain, и Valentino — то самое розовое платье, которое произвело фурор на Met Gala в 2019 году. Всего около ста нарядов.

Наоми Кэмпбелл лично курирует выставку, поэтому перьями дело не обойдется. Отдельную главу модель посвятит борьбе с расизмом и защите принципов разнообразия в мире моды. Для нее выставка — это возможность напомнить, как тернист был путь к статусу «иконы», сколько изменений произошло на ее глазах и во многом благодаря ей и сколько еще предстоит сделать.

Старость — в радость: Barbie^®: The Exhibition

5 июля — 23 февраля 2025, 

Design Museum, Лондон

Барби продолжают набивать цену, хотя, казалось бы, куда больше. В том году был фильм, в этом — выставка в Музее дизайна в Лондоне в честь 65-летия самой знаменитой в мире куклы. Создательница Барби — Рут Хэндлер (1916-2002) — десятый ребенок в семье польских иммигрантов, мать двоих детей, азартный игрок в покер и мотор игрушечной империи Mattel, созданной ее мужем. В послевоенном мире продажи их пластмассовых пулеметов рванули по инерции. Но Рут чувствовала, что новая кукла для девочек — не пухлощекий пупс и не кукла — мама-домохозяйка, а современная блондинка с голубыми глазами, идеальной грудью и длиннющими ногами, расползающимися на счет раз в прямой шпагат, выстрелит куда мощнее. Почти такая уже была, правда, в Германии, звали ее Билд Лилли, и это была кукла... для взрослых мальчиков. А мама девочки Барбары хотела куклу для дочки. Так родители выкупили права, и родилась Барби. Жизнь ее, как и полагается поп-звезде, была полна перипетий — были и взлеты популярности, и падения, и скандалы. К юбилейной выставке Mattel Inc открыла английским кураторам доступ к архивам в Калифорнии, так что обещают не только виденное уже много раз, но и редкости, никогда не покидавшие запасники. Кукольное наследие зарифмуют с музейным и покажут, как Барби оставила свой изящный след в дизайне, архитектуре, моде и даже автомобилестроении. Интересно, как кураторы под присмотром маркетологов Mattel Inc. подадут неоднозначные моменты, связанные в Барби — ролевой моделью, или просто обойдут острые углы, ограничившись дизайном.

Не боюсь сказать:

Viktor & Rolf. Fashion Statements

«Мода — это искусство, искусство — это мода», — вот уже тридцать лет твердят голландские дизайнеры Виктор Хорстинг и Рольф Снорен, некогда одногруппники по университету искусств ArtEZ, потом две половинки по жизни и творчеству, а теперь только партнеры по бизнесу Viktor & Rolf. Путь на подиум был закрыт, они устраивали выставки-показы в галереях, а потом долго отбрыкивались от того, чтобы их прописывали в мире искусства, а не моды. В 2015 году они распрощались с прет-а-порте и оставили себе только кутюр — территорию свободы, где мода действительно становится искусством. Название их первой в Германии персональной выставки Fashion Statements в мюнхенском Кунстхалле отсылает к одноименной коллекции весна-лето 2019. Состояла она из преувеличенно красивых платьев всевозможных фасонов, сшитых из километров воздушного тюля, декорированных рюшами, воланами и бантами. И на этих романтичных облаках тюля, словно на живых скульптурах, дизайнеры разместили слоганы из соцсетей, бьющие в лоб F*** this I’m going to Paris, No photo please и так далее. Так ожила нехитрая метафора — то, что ты носишь, и есть твое послание миру.

На выставке в Мюнхене обещают не только главные творения голландского дуэта, созданные в том числе и для звезд — Мадонны, Тильды Суинтон, Леди Гаги, и их знаменитых разодетых кукол, но и сценические костюмы. Viktor & Rolf — любимцы Национального балета Нидерландов. Хореографию Йорма Эло еще нужно припомнить, а вот их квадратные балетные пачки — один раз увидел и навсегда. На одном языке образов говорят они и с великим театральным режиссером и художником Робертом Уилсоном. Ждем в Мюнхене костюмы для его «Волшебного стрелка». А еще они сказки пишут... Куратором «Модных заявлений» выступит Тьерри-Максим Лорьо, автор самых успешных модных блокбастеров последних лет — ретроспективы Жан-Поля Готье и Тьерри Мюглера.

23 февраля — 6 октября,

Kunsthallе, Мюнхен

Тихий бунт: WILLY VANDERPERRE — PRINTS, FILMS, A RAVE AND MORE...

С 27 апреля по 4 августа, MoMu, Антверпен

Вилли Вандерперре 53 года. Он знаменит и успешен. Его фотографии печатают в AnOther Magazine, Dust, i-D, Vogue, W Magazine, модные гиганты во главе с Prada и Dior заказывают ему рекламные кампании. И наконец, главный бельгийский Музей моды открывает выставку в его честь «Вилли Вандерперре. Принты, фильмы, рейв и многое другое...». А он по-прежнему чувствует себя на двадцать пять и прекрасно помнит того странного бунтующего парня из глухой провинции в Западной Фландрии. Ранения, которые он получал, заблуждаясь, ошибаясь, бросая вызовы себе и обществу в романтических порывах и поисках идентичности, Вандерперре обратил в фирменный стиль. Обо всем этом многозначительно молчат его модели. Узнаются они безошибочно — по взгляду, уязвимому и непреклонному одновременно.

Юность Вандерперре пришлась на расцвет музыкальной андеграундной культуры, но для него главными рок-звездами были дизайнеры «антверпенской шестерки». Он знал, что таким странным, как он, место только среди своих — в Академии изящных искусств. Дизайнером, к счастью, не стал — скоро понял, что не его. Но своих встретил: Рафа Симонса и Оливье Риццо, новых антверпенцев, которые вскоре захватят модный мир. И он вместе с ними.

Маски для лица: Masquerade, Makeup & Ensor

28 сентября — 2 февраля 2025,

Musee de la Mode, Антверпен

2024 год в Бельгии проходит под знаком Джеймса Энсора (1860-1949): к 75-летию со смерти знаменитого фламандского авангардиста и предвестника европейского экспрессионизма в его родном Остенде готовят фестиваль, а в Антверпене пройдут сразу четыре выставки, одна любопытнее другой. В Королевском музее изящных искусств — обладателе крупнейшего собрания Энсора — расскажут о его разрыве с импрессионистами, самых смелых мечтах и категорическом неприятии художников-современников. В Музее Плантена-Моретуса выставят графику, в Музее фотографии проведут параллель между ним и Синди Шерман, которая тоже, примеряя разные маски, высмеивает, разоблачает и пересобирает на свой манер социальные условности и коды. Но нас интересует мода. Выставка «Маскарад, макияж и Энсор» в Музее моды задается вопросом, чем же является макияж — маской или способом самовыразиться.

Джеймса Энсора называют «художником масок». На его и без того едких, макабрических картинах маски появились в 1880-х годах, в основном под впечатлением от брюссельского карнавала, и олицетворяли они ложь и лицемерие. Впрочем, люди без масок у Энсора выглядели ничем не человечнее — зверские морды, перекореженные, яркие, страшные, как шуты — вроде веселые, но веет от них дьявольщиной. Проводя небольшой экскурс в историю макияжа, в те времена, когда он считался этакой маской, под которой прячется истинное лицо женщины, кураторы быстро переходят в день сегодняшний. А здесь макияж — представитель мощнейшей индустрии, которая, с одной стороны, норовит исправить, нивелировать несовершенства, давит и подавляет. С другой — дает целую палитру для экспериментов. Помимо картин Энсора и современных художников, работающих с темой масок, на выставке представлены и работы, например, художников-визажистов, в чьих руках сегодня не только кисти и краски, но и цифровые технологии. А там и до аватаров недалеко.