Fashion
in the 1990s
Fashion in the 1990s
«Мода в 1990-е»
Воспоминания о моде 90-х еще раз доказывают: все в этом мире циклично, а новое — это хорошо забытое старое.
текст: наталья кудрявцева
Премьера новой документалки Лоика Прижана Fashion in the 1990s состоялась на Мельбурнском фестивале моды в феврале прошлого года. Собранный из фрагментов разных показов и интервью визионеров от моды Жан-Поля Готье, Карла Лагерфельда, Оливье Зама, Тима Блэнкса фильм получился отличным часовым трибьютом бешеным 90-м. Шесть вех этой декады — гранж, секс, отсутствие каких-либо границ, минимализм, уличный стиль и блестки. Безумные, сенсационные, бескромпромиссные и интеллектуальные 90-е и красивая музыка.
Автор
Лоик Прижан — французский режиссер, возможно, лучший и самый востребованный сегодня документалист, снимающий кино о моде. Его знаменитый Le Signe Chanel рассказывает о трудоемком процессе разработки коллекции от первого эскиза до самого показа; The Day Before — набор историй о последних часах подготовки модного дома к показу; Marc Jacobs & Louis Vuitton — о гениальном дизайнере и роли дома в его карьере и жизни. В последнем — Fashion in the 1990s — Прижан обращается к 90-м, моде и настроению того времени.
гранж
Прическа #wokeuplikethis, приглушенный свет, порванные джинсы, модели 90-х c сигаретами в руках и окурками под ногами, уже не те блестящие амазонки-супермодели из 80-х. «Идеальная девушка, вздремнув, неспешно вылезает из постели, накидывает комбинацию и отправляется в клуб или еще куда-то. Даже если она будет полностью одета, она все равно будет немного раздета… А больше ничего и не нужно», — рассказывает Марк Джейкобс. Гранж был повсюду: в музыке, кино, журналах и, конечно, на подиуме. Впервые он появился на показе Мартина Маржела. Модели, бьющие зрителей, рваная одежда, грязные всклокоченные волосы, тяжелые ботинки — и здесь зрители аплодируют. Так или иначе гранж стал своеобразной классикой. Хотя мартенсы, которые сегодня есть в арсенале чуть ли не каждой третьей модницы, в 90-е были обувью подросткового протеста в школах.
Кампании против СПИДа
Активная борьба с эпидемией СПИДа спровоцировала появление металлических шипов на бюстгальтерах и колючек на трусах. Овермаскулинные тела, мужчины в разноцветных латексных костюмах, напоминающих презервативы, и месседж: нужно защитить себя. А на летнем показе 1996 года Вальтер ван Бейрендонк надевает на моделей огромные маски с политическими слоганами, но на этот раз подиум короче, чем должен быть, и модели, не зная и не видя, что впереди, неожиданно падают прямо в толпу. Вывод простой: политические ограничения никак не помогают людям победить ВИЧ и его распространение, нужно бороться самим и предохраняться.
Сексуальность и свобода от предрассудков
Позже пришла мода на гиперсексуальность. Платья становились все короче, вырезы — глубже, голые ягодицы, грудь напоказ, Кейт Мосс в юбке-полоске. Латекс, невероятные бархатные платья, будто из нашего времени, роскошь и разврат царили на показах Thierry Mugler и John Galliano. Нарушение устоев и размывание границ — знаковые черты моды 90-х. «Может быть, в это время мы черпали вдохновение в доспидовой эре», — предполагает Кристиан Лакруа. Все было можно, и ничто не было неприлично. Сбритые брови, полуголые тела, странные прически. Всюду цветы, словно в последней коллекции Gucci, эксперименты с тканями и цветами Иссея Мияке и Хельмута Ланга, сумасшедшие наряды Маккуина для Givenchy — всё было провокацией.
Скарлетт О’Хоррор
Scarlett O’Horror — с таким заголовком в июле 1992 года вышла статья о последнем показе Versace: барокко, золотые ногти, многослойность, вышивка. Спасибо Хельмуту Лангу, который одним из первых инициировал возвращение к истокам — минимализму. «Я хочу видеть реальную жизнь, надломленную красоту», — говорит дизайнер. Простые силуэты, отсутствие декораций, детали — в центре внимания. На показе Louis Vuitton Жизель Бюндхен была в белой рубашке, Наоми Кэмпбелл — в черной, сам подиум был серым. Минимализм стал золотым стандартом 90-х.
На улицу!
Модели стали прогуливаться по подиуму как по улице. Более того, некоторые показы на улице и проходили, например, шоу Мартина Маржела и Вальтера ван Бейрендонка. Иссей Мияке на одном из своих шоу попытался воссоздать пеструю уличную толпу: модели были одеты в яркие цвета и хаотично перемещались по подиуму. Лондонский Музей Виктории и Альберта даже посвятил выставку уличному стилю. В 1994 году XULY.Bët, присоединившийся к Puma, выпустил на подиум моделей в босоножках на высоких каблуках и спортивных носках. «Улица» и «комфорт» были базовыми словами дизайнеров 90-х, даже Валентино стремился создавать наряды, которые в перспективе можно было бы увидеть на улицах города. «Я ненавижу слово “комфорт”. Если вы говорите о вещи, что она комфортная, значит, ее, скорее всего, не существует», — рассказывает Соня Рикель.
Украшения
То, что пришло к нам из 90-х и прижилось, подобно мартенсам, — это, конечно, блестки, металлизированные ткани, яркие украшения, драгоценные камни и перья. Звездами этого периода стали Карла Бруни, Наоми Кэмпбелл, Хелена Кристенсен. Наравне с гранжем, уличным стилем и минимализмом модельеры увлеклись внешним блеском и стали создавать коллекции из платьев, усыпанных стразами, топов, расшитых пайетками, и пышных юбок.
