Ирвин Пенн от А до Я

ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Ранняя биография Ирвина Пенна типична для страны и эпохи — родился 16 июня 1917 года в Плейнфилде, штат Нью-Джерси, в еврейской семье недавних иммигрантов. Семья переехала в Филадельфию, где Ирвин окончил среднюю школу и поступил в Pennsylvania Museum School of Industrial Art. Обо всем, что произошло затем с ним и модной фотографией, рассказывает не только выставка «Ирвин Пенн. Столетие», переехавшая в этом году в Ла-Корунью, но и алфавит мастера, составленный главным редактором «Диалога искусств» Александрой Рудык.

А

б

В

г

д

ж

к

л

м

н

о

п

р

с

т

ф

ц

Э

я

ирвин пенн

абстракция

А

В 1938-м Пенн приобрел свой первый фотоаппарат — двухобъективный зеркальный Rolleiflex квадратного формата — и начал снимать на черно-белую пленку витрины старых магазинов и уличные вывески в Филадельфии, Нью-Йорке и Мехико. Во время печати он резко обрезал кадр, отчего в его центре могла остаться лишь четко очерченная тень, силуэт или пятно на стене. Любовь Пенна к четким линиям и абстрактным формам проявилась еще в юности, когда он, еще не знакомый с фотографией, мечтал стать художником. На выставке (см. В — Выставка) эти, пожалуй, самые неизвестные из известных работ мастера представлены в самом первом зале.

В — выставка

Бродович

б

С 1934 по 1938 год молодой Ирвин Пенн учился в легендарной Лаборатории дизайна, которую Алексей Бродович вел в Школе промышленного дизайна при Филадельфийском художественном музее. Бродович уже работал в Harper’s Bazaar и в Филадельфию ездил по субботам. Он учил своих студентов гармонии сочетания современной типографики с изображением. Благодаря Бродовичу Пенн познакомился с искусством Матисса, Ман Рэя, Лисицкого и Родченко и сформировал собственный почерк: минимализм выразительных средств, использование пустого пространства как активного элемента композиции, прямота, подчинение всего — от человека до предмета — своей воле. Уже в 1938 году Бродович выбрал его в качестве своего ассистента для работы в Harper’s Bazaar, дав старт его журнальной карьере.

выставка

в

В 2017 году музей Метрополитен организовал выставку «Ирвин Пенн. Столетие». Кураторы из фотодепартамента MET Мария Моррис Хэмбур и Джефф Л. Розенхайм отобрали для текущей выставки 175 работ, большая часть которых происходит из собрания нью-йоркского музея, чтобы показать не только привычного Пенна — модного фотографа, но и Пенна — художника духа времени во всем его стилистическом и контекстуальном многообразии.

Vogue

В 1943 году Александр Либерман, арт-директор Vogue, пригласил Пенна на работу. В обязанности новоиспеченного ассистента входила работа над обложкой. Пенну не нравились все исходники, которые попадали к нему в руки. В результате Либерман предложил ему снять обложку самому. Так, в октябре того же года вышел номер Vogue с натюрмортом Пенна из сумки, перчаток, ремня, кольца и рисунка с лимонами. Потом Пенн снимал для журнала и моделей, и знаменитостей, и еду, и иллюстрации для рубрики о красоте (именно оттуда знаменитый кадр с губами и пчелой, для которой даже проводили пчелиный кастинг), и «предметку». Для материала о контрацепции Пенн заставил побегать редакторов журнала по Нью-Йорку в поисках пояса верности, подходящий нашли у частного коллекционера. Всего Пенн проработал в журнале 66 лет, создал 165 обложек и неисчисляемое количество разнообразных съемок.

голые

Г

Пенн как фэшн-фотограф сформировался в послевоенной Америке, в эпоху возвращения традиционных буржуазных ценностей, вроде элегантности и утонченности. Оттого удивительно, почему в 1949–1950-х, когда достижения феминизма были весьма скромны, а понятия «бодипозитив» не существовало, он решил сфотографировать «настоящих женщин в реальных обстоятельствах» с пухлыми, рыхлыми телами. Хотя кураторы выставки недвусмысленно намекают, что копать стоит в сторону Венеры Виллендорфской (ее изображение помещено на этикетке к залу), тела на снимках Пенна не гипертрофированы, а гармоничны в своем размере. Крупно обрезанные в квадрат части тел, напечатанные серебристой палладиевой печатью, движутся как в замедленной съемке, иногда и вовсе застывая в монументальных позах, как греческие статуи.

дюжина

Д

На знаменитом снимке Ирвина Пенна 1947 года, сделанного для майского Vogue, изображены 12 самых востребованных моделей времени: Мэг Манди, Мэрилин Эмброуз, Хелен Беннетт, Дана Дженни, Бетти Маклахлин, Лиза Фонсагривс, Лили Карлсон, Дориан Ли, Андреа Джонсон, Элизабет Гиббонс, Мюриэл Максвелл и Кей Эрнан. Это не монтаж, а, как всегда у Пенна, студийная съемка. Дюжина женщин в не самых простых отношениях собрались вместе, чтобы позировать для журнала Vogue. Отправиться на такую съемку — как заглянуть в пасть льва. Но Пенн, уже мастерски овладевший жанрами натюрмортов и портретов, вышел не только невредимым, но и счастливым — так он встретил будущую жену (смотри Л — Лиза Фонсагривс).

Л — Лиза Фонсагривс

живопись

Ж

В книге «Блокнот случайностей» 2004 года (A Notebook At Random) опубликован рисунок Пенна «Древо влияний» (Tree of Influence). Его корневую систему составляют художники — Арчимбольдо, Уччелло, Гойя, Леже, Де Кирико, Ван Гог, Бранкузи, Малевич, Матисс, Пикассо и другие. Отголоски любви Пенна к живописи нетрудно заметить в фотонатюрмортах, но одной любовью дел не обошлось. В 1940-м Пенн увольняется с поста арт-директора Saks of Fifth Avenue, куда незадолго до этого его пристроил Бродович, чтобы переехать в Мексику и посвятить себя живописи. Примерно год уйдет на то, чтобы молодой художник признался себе: живописца из него не вышло. Он возвращается в Нью-Йорк и нещадно смывает краску с полотен в ванной — говорят, его жена использовала их потом как скатерти.

Рисовать при этом Пенн не перестал. В 2018 году в издательстве фонда его имени вышло первое исследование его живописных работ.

контроль

К

Пенн не носил галстуки и пиджаки, предпочитал удобные кеды и бомберы. Говорил мало, от интервью отказывался. Избегал спонтанности, поэтому всегда снимал в своей студии на Пятой авеню с окнами на север при дневном свете и на одну и ту же камеру. Арендованные для выездных съемок студии тоже всегда были ориентированы на север. В работе был последователен и требователен. Все модели, попавшие в его кадр, будь то манекенщицы для рекламы или Марлен Дитрих, должны были полностью подчиниться его воле. Дитрих, кстати, это не понравилось — она сама знала, с какой стороны ее лучше осветить и как поставить. Пенн в ответ предложил ей быть Дитрих, а ему остаться Пенном. Получившийся кадр, где Дитрих сидит спиной и оборачивается на зрителя, облетел весь мир, но саму модель привел в ярость.

Лиза Фонсагривс

Л

Шведская модель была на пике своей карьеры, когда в 1947 году пришла на съемку Пенна для Vogue. Бывшая танцовщица, она была на шесть лет старше него. Он не давал ей билет в волшебный мир модельного бизнеса, не дарил ей мировую известность, но снимал ее больше всех. Именно Лизу первой в истории начали называть супермоделью. Съемки проходили хорошо — в 1950-м они поженились. Это не была история страстей и соперничающих талантов. Зато, кажется, это был счастливый брак: оба успешно работали, скоро родился ребенок. Они вдохновляли и поддерживали друг друга больше сорока лет, до самой кончины Фонсагривс в 1992 году.

мода

М

Ирвин Пенн снимал 70 лет, но именно его послевоенная фотография стала синонимом фэшн-съемки. Неброский задник, все внимание к структуре одежды, модным аксессуарам и позе модели. Иногда в кадре оставалась лишь деталь, рука, рукав или перчатки с туфлей. Ни у какого другого фотографа не было таких скульптурных силуэтов и графичных линий, они стали эталоном в мире модной фотографии почти на 20 лет. К концу 1960-х окончательно наступила новая эра, модные фотографы вышли на улицы, стали ловить живой момент. Студийные съемки становились все более авангардными и театральными, полными цвета и декораций. Между Пенном и Дианой Вриланд, которая тогда была главредом Vogue, пробежала черная кошка, но уже к 1980-м он вновь оказался востребованным и редакционно, и коммерчески. Тогда же он начал сотрудничать с Иссеем Мияке, для которого следующие 14 лет делал ультрамодную графику на фотобумаге. В конечном итоге Пенн не только доказал, что фэшн-фотография — искусство, но и создал канон, который теперь уже кажется вечным.

натюрморт

Н

Любимый жанр Пенна. Он с одинаковой тщательностью увековечивал фрукты, еду, бытовые предметы и гниющий мусор. Фотограф предпочитал ч/б, но именно натюрморты он зачастую делал цветными. Черпая вдохновение у голландских мастеров XVII века, он был чрезвычайно внимателен к текстурам, материалам, освещению, придавая минималистичному изображению глубину и оставляя зрителю возможность найти в этом замершем порядке признаки жизни.

отношения

О

Немногословный Пенн мастерски выстраивал отношения с моделями. В 1945 году Александр Либерман заказывает Ирвину серию портретов знаменитостей. Малоизвестному интроверту Пенну еще не исполнилось тридцати — звучит как вызов. Чтобы преодолеть неравенство, он придумал беспрецедентный ход: ставил модель в острый угол между двумя плоскими стенами. Суровая обстановка безвыходного положения казалась вполне уместной в военное время, а фотографу позволяла полностью контролировать происходящее. Кроме того, психологическое напряжение, которое создавала стесненная ситуация, помогало раскрыть характер героев, среди которых — Трумен Капоте, Сальвадор Дали, Джорджия О’Кифф, Джо Луис, Вальтер Гропиус и другие. В 1950-х Пенн, уже и сам вполне знаменитый, придумал новый психологический ход: очень крупный кропнутый план. В прицел его объектива попали Ингмар Бергман, закрывающий пальцами глаза, одухотворенный, почти блаженный Фрэнсис Бэкон на фоне своей экзистенциальной картины, Пабло Пикассо с одним широко открытым глазом, все остальное скрыто тенью шляпы и воротника пальто.

Ив Сен-Лоран

Пабло Пикассо

Сальвадор Дали

печать

П

Пока технологии фотопечати шли вперед, Пенн упрямо двигался в обратном направлении, используя вместо привычного желатиносеребряного способа самые дорогие из альтернативных — платинотипию и палладиевую печать. Результат, вероятно, стоил потраченных денег — контрастность черного и белого непревзойденная, градация серых оттенков — тончайшая.

реклама

Р

В 1953 году Пенн открыл собственную студию, чтобы расширить коммерческую деятельность. Заказчикам были производители десертов, алкоголя, автомобилей и косметики. Конечно, рекламная съемка, считавшаяся до Пенна низким жанром, его кормила, но также заставляла его задумываться о своем предназначении. Потому фотограф вступал в схватку с заказчиками, превращал рекламные проекты в поле экспериментов, подходил к процессу максимально творчески. Для начинки пирогов от Jell-O он придумал натюрморт с кухонными принадлежности, для Clinique начал снимать отдельно флаконы как монументы. Для L’Oréal в 1986 году снял Mouth — крупный план рта с энергичными мазками помады разных оттенков, издали неотличимый от написанной маслом картины. Именно его можно увидеть на выставке.

сигареты

В 1950-х годах, когда нравы были свободнее, а повсеместное курение социально приемлемым, Пенн снимал курящих людей и даже рекламу сигарет. В 1971 году он узнал, что Алексей Бродович умер от рака легких (от той же болезни скончался его отец), и сразу приступил к новому проекту без всякого заказа: он собирал сморщенные и промокшие окурки с городских улиц и тщательно их портретировал. Большие серые кадры (платиново-палладиевая печать), больше похожие на живопись, чем на фото, были встречены публикой скептически, но уже в 1980-е эти многозначительные осколки цивилизации и маркеры увядающей жизни заняли свое место в коллекциях и выставочных залах.

С

стоппер

Ветераны глянца, которые еще помнят процесс производства больших толстых журналов, точно знают, что в любой длинной секции жизненно необходимы стопперы — большие иллюстративные вставки, разбивающие однообразный поток и заставляющие читателя остановиться и сфокусироваться. Но мало кто знает, что слово было введено в профессиональный лексикон арт-директором Vogue Александром Либерманом, который описывал им эффект от снимков Пенна.

труженики

Т

Серию «Мелкие ремесла» (Small Trades) Пенн начал в Лондоне в 1950-х и продолжил в Ньй-Йорке и Париже. Это одна из самых крупных серий в карьере фотографа. Мясники, дворники и метрдотели, продавцы связок лука и воздушных шаров были сняты, как водится, в студии, на одном и том же фоне, в рабочей одежде, с профессиональными атрибутами и натуральной гордостью за свою профессию. Вышел портрет рабочих лиц своего времени в лучших традициях голландских гравюр и в духе фотографий старшего коллеги Августа Зандера «Люди XX века».

фон

Ф

Пенн предпочитал снимать моделей на однородном белом или сером фоне. Чаще всего вообще использовал один и тот же задник, который сейчас помещен в центр экспозиции в MOD Fondation и выглядит не хуже полотна Тернера, затонированного смесью серых и грязно-белых красок. В 1950-м Либерман отправил Пенна в Париж на его первую фэшн-съемку, там фотограф снял студию с мягким дневным освещением и использовал в качестве фона пятиметровый театральный занавес, который после окончания командировки увез с собой и неоднократно возил на съемки в другие страны. На одном и том же фоне были сняты модели, знаменитости, мясник и коренные жители Перу.

цветы

Ц

Пенн начал снимать цветы в 1967 году для декабрьского выпуска Vogue. Он выбрал маки, тюльпаны, розы, лилии, пионы, орхидеи и бегонии, темнеющие от обезвоживания, скручивающиеся и теряющие цвет в подступающем увядании. Цветы так понравились редакторам, что он снимал их для семи рождественских выпусков подряд (с 1967-го по 1973-й). Затем собрал съемки в книгу Flowers, которая из-за дороговизны цветной печати десять лет ждала своего издателя — Harmony Books. С темой цветов он работал до конца жизни и даже фотографировал моделей а-ля цветы в облаке шлейфов и оборок, которые выставлены в Ла-Корунье на параллельной стене с цветочными композициями.

этнография

Э

Пенн оставил слишком мало букв о себе, чтобы с уверенностью говорить о его отношениях с разными этносами в контексте новой этики, а хочется. Фотограф обожал путешествовать и с удовольствием ездил в Перу, Дагомею (современный Бенин), Камерун, Непал или Новую Гвинею. Представителей коренных народов он помещал в портативные студии-палатки и снимал по одному или малыми группами (семьями) на нейтральном заднике, как и фэшн-моделей. Из поездки в Куско (Перу) в 1948 году он привез среди прочих знаменитый кадр, где брат с сестрой с невероятно серьезными выражениями лиц стоят у маленького столика (редкий реквизит). Марокканская поездка 1970-х увенчалась выпуском Vogue с берберами, знаковым снимком стал портрет четырех женщин с лицами и телами, спрятанными в глубоких складках ткани. Пенн снял их черно-белыми, но в журнал они попали в цвете. Возвращаясь к этике, сложно понять, является ли подход Пенна к съемке малых этносов как героев модного журнала уравнительной позицией или выдает взгляд белого колонизатора. Возможно, Пенном, как и его героями, двигало взаимное любопытство.

«Я профессиональный фотограф, потому что это лучший из известных мне способов заработать деньги, необходимые, чтобы позаботиться о жене и детях».

Я