Стиль в фильме «Круэлла»
В российский прокат выходит долгожданная «Круэлла» с Эммой Стоун. Еще по первым трейлерам нового фильма Disney было понятно, что это не столько история известной злодейки из «101 далматинца», сколько модная страшная сказка. Анна Сотникова убедилась в этом, посмотрев картину одной из первых.
В Голливуде 2020-х уважают чувства антигероев. Слово уже дали и Малефисенте, и Джокеру, и сестре Рэтчед — теперь пришло время еще одной диснеевской злодейки, Круэллы Де Виль.
© Disney
«Круэлла» еще по описанию казалась «сестрой» «Джокера» — рассказом о том, как психически нестабильный герой пришел к идее массового истребления. В мультфильме Disney «101 далматинец» 1961 года Круэлла Де Виль была, конечно, дьяволом во плоти, но при этом безусловной иконой стиля — шикарная машина, красные перчатки по локоть, длинный мундштук. Определенно это самая гламурная диснеевская антагонистка. В основу мультфильма легла одноименная детская книга Доди Смит 1956 года. Писательница всегда знала, что стиль решает все (другой ее роман «Я захватываю замок» полон пространных описаний одежды, в особенности мехов), и сделала Круэллу воплощением зловещего шика. В итоге героиня незаметно узурпировала весь роман, несмотря на то, что сцен с ней было не так много.
У книжной Круэллы, кстати, был богатый муж, торговавший мехами. Она связала с ним свою судьбу — правильно, чтобы получить к шубам неограниченный доступ. Ведь ничто, кроме, пожалуй, еще адского пламени, не могло ее согреть. Круэлла ходила повсюду в «совершенно простой белой шубе из норки», щедро приправляла любую еду перцем, водила черно-белую полосатую машину в цвет ее волос, носила обтягивающие атласные платья, рубиновые ожерелья и алые туфли на каблуке. В продолжении романа, диковатом «Звездном лае» Круэлла, проиграв битву с далматинцами, отказалась от мехов и так же обсессивно увлеклась оловом: начала производить и продавать оловянные пальто ярких цветов.
Новый фильм «Круэлла» подробно описывает путь этой удивительной женщины на вершину мира высокой моды, превращение талантливой сиротки в роскошную бунтарку на фоне лондонской панк-революции 1970-х.
Дух бунтарства жил в Эстелле (так звали Круэллу до превращения в злодейку) с самого детства. В школе девочка начала перекраивать форму, украшать ее значками и лентами, а также со всеми конфликтовать и получать ежедневные выговоры от администрации. Художница по костюмам и двукратная обладательница «Оскара» Дженни Биван («Госфорд-парк», «Король говорит!», «Безумный Макс: Дорога ярости») рассказывает, что визуальным прообразом маленькой Эстеллы (Типпер Сайферт-Кливлэнд) стала младшая сестра ее ассистентки Сары Янг, которая постоянно сталкивалась с проблемами в школе из-за того, что выворачивала форменный блейзер наизнанку.
Вскоре мама решает отвезти Эстеллу из родного городка на севере Англии в Лондон. По пути они оказываются в старинном замке на великосветском балу и модном показе, где девочка «впервые в жизни чувствует себя на своем месте». Высокие парики, пышные юбки, тугие корсеты и пастельные тона будто с картин XVIII века, аксессуары, украшения и мейкап 1960-х — увы, Эстелла недолго будет наслаждаться всей этой роскошью: прямо на ее глазах маму сталкивают со скалы трое злобных далматинцев.
Испуганная девочка бежит в Лондон, где знакомится с двумя уличными воришками, братьями Хорасом (Джозеф Макдональд) и Джаспером (Зигги Гарднер). Они вырастут вместе в банду профессиональных карманников. По ночам Эстелла (уже Эмма Стоун) рисует эскизы, чертит выкройки и шьет одежду, а днем мечтательно засматривается на рекламу модного дома баронессы фон Хельман (Эмма Томпсон), главного фэшн-дизайнера страны, чьи аккуратные, слегка устаревшие асимметричные скульптурные силуэты — собирательный образ коллекций Dior, Balenciaga и Schiapparelli 1950–1960-х годов.
Эстелла, разумеется, попадет на работу к баронессе и станет ее протеже — после того как, выпив бутылку коньяка, переделает платье в витрине роскошного универмага Liberty London, места силы всех дизайнеров и фэшиониста. Девушка сооружает платью огромные рукава и юбку из подручных средств — газет и содержимого помойных ведер. Взглянув на это творение, баронесса открывает новый талант, а мы понимаем, что идейные вдохновители Эстеллы/Круэллы — это британская марка BodyMap и Вивьен Вествуд, воплощение борьбы с консервативным истеблишментом в мире высокой моды. В 1970-х Вествуд работала в бутике King’s Road, дружила с Sex Pistols и в то же время создавала визуальный образ лондонской панк-сцены.
© Disney
Сама Эстелла поначалу одевается довольно скромно — в темно-серые или черные костюмы. Дополняет их очками и рыжим париком, чтобы скрыть торчащие в разные стороны наполовину белые, наполовину черные волосы. Для домашней студии героини художница-постановщица Фиона Кромби искала вдохновение в фотографиях мастерской Александра Маккуина, простой и просторной. «Снимки из студии Маккуина отражали дух человека, который создавал себя сам. Просто сидел на стуле, за столом, с манекеном. Просто кропотливо, много и хорошо работал», — говорит она. Связь Круэллы с Маккуином подчеркивает и режиссер фильма Крейг Гиллеспи («Тоня против всех» с Марго Робби). «Это бунт против истеблишмента и эпатажность показов, возмутительная изобретательность его работ. Разумеется, его одежда — не то же самое, что создает Круэлла, но, например, агрессивные поп-ап-шоу и умение создавать свой собственный нарратив в прессе она унаследовала именно от него», — рассуждает Гиллеспи.
© Disney
Совсем другое дело — баронесса, высокомерная леди с безупречной красной помадой и столь же безупречными зубами, одетая исключительно в наряды собственного дизайна. Придумывая офис баронессы, Кромби изучала архивные фото парижской студии Dior — ей понравилась идея создать похожую стеклянную коробку в атриуме, чтобы героиня всегда могла смотреть вниз, на работу своих подчиненных. Все детали, от образцов тканей до организации пространства, она позаимствовала с изображений студии 1950-х годов.
© Disney
Трансформация главной героини начинается, как только она узнает, что роскошный бал, на котором погибла ее мать, проходил в поместье баронессы, и именно она виновна в трагедии (а также, судя по всему, в пожизненной ненависти к далматинцам). Эстелла решает отомстить, отпустив свою темную сторону, внутреннюю Круэллу, чтобы отнять у противницы все самое дорогое — статус главного дизайнера момента, уважение критиков, любовь и восхищение высшего света, власть, деньги, всю ее роскошную жизнь.
Эстелла создавала для модного дома фон Хельман элегантные консервативные силуэты с модернистским твистом, Круэлла же врывается в мир лондонской моды в перекроенном алом платье из старой коллекции баронессы (основано на знаменитом платье-«Дереве» Чарльза Джеймса). В начале съемок Биван обыскала каждый винтажный магазин в Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, собирая горы одежды для героини Стоун, чтобы самостоятельно перешить найденное, попробовать разные сочетания. Всего она создала 277 костюмов, 47 из которых — для Круэллы, а еще смогла нащупать уникальный стиль Круэллы-дизайнера. Биван черпала вдохновение, разумеется, у Вествуд, но не только. Художница совместила панковский DIY-подход с современной философией reuse/recycle: «Использование найденной одежды и ткани должно было стать частью ее рабочей этики».
Стиль Круэллы эволюционирует вместе с ее характером. По мере того как ее раздвоение личности прогрессирует, одежда становится контрастнее и строже, приобретает четкие линии и скульптурный крой. Она все сильнее отдаляется от Эстеллы и приближается к своей мишени. Но если в основе образов баронессы лежат асимметрия, минимализм и работа с тканями, то у Круэллы правят бал деконструкция, детализация и эксперименты с текстурами. Их палитры тоже работают на контрасте. В то время как баронесса предпочитает приглушенные коричневые, зеленые, золотые оттенки, фирменный цвет Круэллы — ярко-красный.
© Disney
Любое появление Круэллы — это анархический перформанс, симбиоз моды и современного искусства. Она штурмует Лондон в облегающем жакете с массивными военными орденами и эполетами, собранными из сотен маленьких фигурок, и огромной розовой юбке, которой можно целиком покрыть автомобиль. На ногах — Dr. Martens, разумеется. Она приезжает на приемы на мотоцикле, в графичном кожаном жакете и блестящих золотых брюках, с надписью FUTURE на лице. Или на мусоровозе, в корсете из газет и «мусорной» юбке (ее создала австралийская художница Кирстен Флетчер, которая занимается «носибельным искусством»). Черно-белое остроугольное пальто с дебютного показа Круэллы Эммы Стоун — оммаж Круэлле Гленн Клоуз из игрового ремейка «101 далматинца» 1996 года. Биван в принципе стремилась развивать стиль своей Эстеллы/Круэллы так, чтобы можно было представить, что через несколько лет она превратится в героиню Клоуз. Та Круэлла, кстати, тоже воплощала дух конкретного бренда — Mugler 1990-х, — и владела собственным модным домом House of De Vil.
Но несмотря на благие намерения художниц и желание режиссера показать процесс внутреннего освобождения героини через победу над консервативным истеблишментом, «Круэлла» вслед за многими художественными фильмами о модной индустрии попадает в капкан распространенного в Голливуде клише. «Забавная мордашка» (1957) с Одри Хепберн, «Красное дерево» (1975) с Дайаной Росс, тот же «Дьявол носит Prada» (сценаристка которого Алин Брош Маккенна, кстати, работала и над «Круэллой») и даже утонченная «Призрачная нить» (2017) Пола Томаса Андерсона — эти и многие другие ленты представляют моду как нечто абсолютно аморальное, продажное и корыстное, а дизайнеров и журналистов — как лживых и высокомерных нарциссов.
© Disney
«Если бы я думала о ком-то или о чем-то, я, скорее всего, умерла бы как многие великие женщины, с ящиками гениальных, но никем не виденных работ, и сердцем, полным печали. У тебя есть талант, чтобы открыть свой бренд. Вопрос в том, есть ли у тебя инстинкт убийцы», — говорит баронесса Эстелле. И в очередной раз заявляет: в модном бизнесе все средства хороши, хочешь сделать карьеру — отпусти свою темную сторону. А через 20 лет ради стильного пальто можно будет и щенят освежевать.
Лучшие материалы The Blueprint
в нашем канале на Яндекс.Дзен
