Поэма «Двенадцать»

ФОТО:
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Каждый год в начале июля Школа дизайна НИУ ВШЭ и Британская высшая школа дизайна проводят показы дипломных коллекций своих выпускников. Их проекты можно увидеть в новом разделе The Blueprint «Показы», а для этого материала редактор моды Нелли Асриян отобрала дюжину самых выразительных дипломов 2025-го — и поговорила с их авторами о концепциях, каркасах и клее.

(01) Роман Зимогорский     (02) Анастасия Симеютина     (03) Богдан Гребенюк     (04) Мария Световец     (05) Максим Острейковский     (06) Севиндж Абдуллаева
(07) сергей Горбунов     (08) Анна Маркотенко     (09) Евгений Петров     (10) Анастасия Новосельцева     (11) Полина Лим     (12) Анастасия Головина

Визажист: Екатерина Макарова

Роман Зимогорский

Стилист: Анастасия Соломеина

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Стилист по волосам: Павел Устинкин

Фотограф: Ирина Аникина

(01)

21-летнего Романа Зимогорского из Санкт-Петербурга экспертный совет The Blueprint 100 — 2025 отметил еще в начале года. Тогда он только готовил дипломную коллекцию, показ которой 15 июля на «Винзаводе» закрыла Муся Тотибадзе — певица вышагивала в комплекте из клетчатой рубашки и сливочной юбки с крупными объемными элементами, напоминающими бигуди. Они встречаются практически в каждой вещи коллекции, будь то платье, украшенное клеткой виши и розами, топ или юбка, которым эти элементы как бы заменяют баски. «Основной исторический референс — 1950-е в “одноэтажной Америке”, которая запомнилась как эпоха идеальных “степфордских жен” с безупречной укладкой, — рассказывает Роман. — Отсюда и бигуди: ключевой визуальный образ коллекции, символ патриархального давления, проявляющегося даже в бьюти-рутине. Женщине приходилось чуть ли не каждую ночь жертвовать нормальным сном, укладываясь спать на жестких катушках, лишь бы соответствовать навязанным стандартам красоты. Так что эта история о феминизме». По словам Романа, в ходе работы было сделано «нечеловеческое количество макетов» и потрачено «непроизносимое количество фетра» — а еще корсетного регилина и стальки (специальной проволоки) для балетных пачек, из которых дизайнер создал каркасы нарядов. «Благодаря им кажется, что юбка накручена на бигуди, словно волосы домохозяйки. Но в некоторых нарядах она и сама похожа на гигантские бигуди, что накрутили на себя патриархальные устои».

«Основной
исторический референс — 1950-е в “одноэтажной Америке”,
которая запомнилась как
эпоха идеальных
“степфордских жен”
с безупречной укладкой»

Фотограф: Ия Раева

Анастасия Симеютина

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Визажист и стилист по волосам: Елизавета Стойчева

(02)

Свою выпускную коллекцию 22-летняя Анастасия Симеютина, родившаяся в Калуге и выросшая в Москве, назвала A Little Princes In Crystal Ball. «Хотя по задумке я как бы постоянно меняю локацию героини — принцесса то внутри, то снаружи хрустального шара. И она то с ужасом наблюдает за травмирующей реальностью за его пределами, то с восхищением смотрит на сказку в нем», — поясняет Симеютина. Ее принцесса наряжена в духе диснеевских — в атласные, бархатные и хлопковые платья пастельных оттенков от пудрового до сливочного, — но их силуэты будто деформированы. Создать на платьях крупные вмятины Анастасии помогли каркасы: «В самом начале работы над коллекцией я делала их из металлической сетки — это единственный материал, который позволил создавать нужные формы. В итоговых образах я использовала еще и алюминиевые прутья. В целом пришлось научиться пользоваться ножовкой». Вмятины, декорированные драпировками, оборками и рюшами, — метафора взаимодействия героини с окружающим миром. «Он давит на нее, на ее шар», — поясняет Анастасия. Впрочем, можно
ведь и внутрь шара спрятаться и смотреть не за стекло, а в зеркало, встроенное в резную деревянную сумку, которую Анастасия разработала вместе со знакомым столяром. Сумка, по словам Симеютиной, стала одной из любимых деталей ее коллекции: наравне с платьем из кружева, залитого смолой (для жесткости), которое модель просто несла в руке, как манекен, — в духе кутюра Viktor & Rolf сезона весна—лето 2023.

«Вмятины, декорированные драпировками, оборками и рюшами, — метафора взаимодействия героини с окружающим миром»

Фотографы: Александр Колацк и Влад Денев

Богдан Гребенюк

Визажисты и стилисты по волосам: Дарья Радайкина и Ангелина Кабанова

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Стилист: Максим Чалмрес 

(03)

Из первого ряда за показом коллекции 22-летнего Богдана Гребенюка из Ставрополя внимательнее всего наблюдала, пожалуй, Нино Шаматава — ведь Богдан больше года трудится дизайнером в команде Ushatava. «В целом коллекция построена на результатах моего визуального исследования “Одежда как медиум в современном искусстве”. Ее образы вдохновлены тем, как художники используют вещи в своих произведениях, — объясняет Гребенюк. —
И, главное, тем, как зрители их считывают». В первую очередь как изображение на плоскости, не имеющее ни объема, ни невидимых глазу элементов. Поэтому у бомбера с оранже-вой подкладкой (расцветкой он напоминает культовый бомбер Alpha Industries) и рубашки из темно-синего денима авторства Богдана нет задних частей — только лицевые (они держатся на шее благодаря воротникам). «После показа ко мне подходили люди с одним лишь вопросом: ресайкл ли это? Я воспринимал его как комплимент», — продолжает дизайнер — мол, можно было подумать, что спины он просто отрезал от найденных на каких-нибудь винтажках вещей. Черные жакет и пальто тоже с обманкой: кажется, что они висят на груди одетых в платье и рубашку моделей как на крючке, а на самом деле пришиты к одежде лацканами. «Мне было важно, чтобы платье было из подкла-дочной ткани. Но так как она сильно тянулась из-за веса пришитого к нему жакета, я наклеил ее на нетянущуюся костюмную ткань. Как бы совместил текстуру одной ткани с плотностью другой», — объясняет Богдан. Впрочем, сильнее этого приема сработали силуэты — в особенности маленького черного платья, прямого сзади и слегка округлого спереди, тоже пошитого из склеенных тканей: подкладочной и плательной.

«Образы коллекции вдохновлены тем,
как художники
используют вещи
в своих произведениях»

Стилист: Алена Драченина

Мария Световец

Визажист и стилист по волосам: Татевик Геворговна

Бакалавриат Universal University и Британской высшей школы дизайна

Фотограф: Екатерина Боярская  

(04)

«Феномен Пруста» — это и психологический эффект,
при котором запах порождает яркое воспоминание, и название дипломной коллекции 21-летней Марины Световец из Томска. «Каждый образ олицетворяет определенный аромат, ассоциирующийся с моими воспоминаниями о лете на даче», — говорит Мария.
Так получилась коллекция, сшитая будто из десятков лоскутов разных по текстурам и оттенкам тканей и «пахнущая» ревеневым вареньем, стиркой, скошенной травой, чаем, репеллентом от москитов и, в конце концов, бабушкиной комнатой. На ее первом образе — полосатые шорты и мятая рубашка — буквально напечатан рецепт того самого варенья. «Я попросила свою прабабушку написать его от руки, — поясняет Мария. — В целом же рубашка сделана из ткани, которая называется “тайвек”. Она выглядит как мятая бумага, но при этом не рвется и не боится влаги». Еще несколько нестандартных материалов, использованных Световец, — москитная сетка, из которой дизайнер сшила жакет (помним о запахе репеллента), и термоклеевая пленка: «Она отсылает к визуальному языку дачи: клеенке на столе, теплице, пульту от телевизора — у бабушки он всегда был завернут в целлофан». Впрочем, трогательнее всего в коллекции смотрелись кардиган с торчащими из него спицами для вязания (их можно использовать вместо пуговиц) и юбка с деревянными прищепками — будто помятая стиркой. «Процесс создания этих складочек занял в общей сложности два дня — и включал наметку, пропитку раствором из крахмала и уксуса, запекание и последующее высыхание», — говорит Мария. Но иначе воспоминания и не поймаешь.

«Каждый образ олицетворяет определенный аромат, ассоциирующийся с моими воспоминаниями о лете на даче»

Стилист по волосам: Оксана Ласкина

Визажист: Екатерина Кочиева

Максим Острейковский 

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Фотограф: Максим Купре

(05)

«Импульсом для создания U:re My Obsession стала моя прекрасная мама — она всегда умела быть всем и везде. И при этом неизменно оставалась собой. В коллекции я обращаюсь к матери как к героине, стремясь показать ее суперсилу, которая не считывается визуально. Работаю с бытовыми ситуациями, эмоциональными переживаниями, собственными воспоминаниями, а также с социальными ролями, которые виртуозно исполняют и другие матери», — объясняет сюжет своей коллекции 21-летний Максим Острейковский из Санкт-Петербурга, который, как и Богдан Гребенюк, уже больше года работает в Ushatava дизайнером. В глаза бросаются кипенно-белые платья с будто неряшливой и неровной плиссировкой и цветочные платья с якобы необработанной бахромой. «С их помощью я стремился показать все самое прекрасное в образе женщины: растрепанность, торопливость, небрежность, странность, современность и интеллектуальную сексуальность», — продолжает Максим. Но, пожалуй, самые впечатляющие вещи — те, что созданы с помощью авторской технологии обработки искусственного меха: Острейковский придумал выдерживать его под термопрессом. В итоге получились платье и тренч из буквально запеченного меха, перелива-ющегося, словно глянцевая кожа, и отсылающего к маминой винтажной шубе. «Ты не можешь быть уверен, что в термо-прессе вещи запекутся именно так, как ты себе и представлял. Изделия получаются не идеальными — как и героиня коллекции. Она все время в спешке, может потерять пуговицу, сломать каблук, но гордо пойдет дальше».

«Я стремился показать все самое прекрасное в образе женщины: растрепанность, торопливость, небрежность, странность, современность и интеллектуальную сексуальность»

Фотограф: Акназарова Сулпан

Севиндж Абдуллаева

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ  

Визажист и стилист по волосам: Алексей Максимов

(06)

Коллекция 23-летней Севиндж Абдуллаевой, москвички, чьи корни тянутся в азербайджанский городок Массала, началась с исследования феномена приданого. «С одной стороны, приданое — ритуал, отражающий представления народа о семье, гендерных ролях и социальной ответственности. Его подготовка зачастую начинается с рождения девочки — и интерпретируется как долгий процесс формирования культурной и коллективной памяти. С другой стороны, приданое — феномен, олицетворяющий проблему объективации женщины: в традиционном дискурсе она воспринимается скорее как символический дар, нежели как самостоятельный субъект», — объясняет концепцию дизайнер. В итоге Абдуллаеву увлекло то, как одежда может помочь ей осмыслить это противоречие: выразить уважение культурному коду и одновременно подвергнуть его критике. Так получились вещи, отчасти сшитые из тканей из приданого мамы Севиндж: полупрозрачное платье с кружевом, тренч с цветочными вставками и сумка, больше напоминающая старый чемодан, — как раз для «даров». Но ключевым в коллекции дизайнер считает красное платье с синими цветами, которое переосмысляет образ — традиционных длинных азербайджанских подушек, сшитых и простеганных вручную. «Это такие носители памяти, опыта и женского труда. Они сопровождали повседневную жизнь, а еще зачастую становились частью приданого», — поясняет Севиндж, которая сделала юбку из более привычных нам квадратных подушек — трогательно как бы прикрыв их кружевной накидкой.

«Приданое — феномен, олицетворяющий проблему объективации женщины: в традиционном дискурсе она воспринимается скорее как символический дар, нежели как самостоятельный субъект»

Фотограф: Лена Лапина 

Сергей Горбунов 

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Визажист и стилист по волосам: Татьяна Влади

(07)

Сергей Горбунов во всех своих проектах вдохновляется искусством фотографии — так что за основной референс коллекции People of Changes взял независимую советскую документальную фотографию 1980-х годов. «Пересматривая материалы того времени, я ощущал, что передо мной — документация процесса трансформации человека: из системного пионера в протестного персонажа, живущего в реальности, где много рамок и правил, которым он не соответствует», — рассказывает Горбунов. Поэтому центральным мотивом каждого образа коллекции стал пионерский галстук — его узел угадывается в рубашках, топах и даже платьях. Акцентным цветом дизайнер предсказуемо выбрал красный. «В принтах же, вариантов которых было создано более четырех сотен, я сочетал строгую — даже системную — клетку с наивными цветами, паттерны которых были взяты с текстиля 80-х», — продолжает Сергей. При этом в большинство вещей он вшил каркасы из металлической проволоки, которая позволяет придавать им любую форму — как бы фиксировать в моменте, словно на фотографии. «В коллекции я использую довольно небольшой набор материалов: хлопок, деним и вязаный трикотаж. С точки зрения ассортимента она состоит из переосмысленных базовых вещей той эпохи — джинсы, майка-алкоголичка, семейные трусы, платье-рубашка, олимпийка». При этом любимой вещью Горбунов считает белую хлопковую юбку — с цветами, вышитыми металлической фурнитурой: «В своей работе я люблю сочетать несочетаемое — в данном случае это наивный принт с советской ткани, воссозданный с помощью шипов, люверсов и кнопок».

«В своей работе я люблю сочетать несочетаемое — в данном случае это наивный принт с советской ткани, воссозданный с помощью шипов, люверсов и кнопок»

Фотограф: Серафима Белых

Анна Маркотенко

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Визажист и стилист по волосам: Софья Щукина и Саргис Айрапетян

(08)

Одни из самых сильных образов авторства Анны Маркотенко те, в которых у моделей широкими лентами связаны руки. «Моя коллекция — о свободе, выборе, разрыве и слиянии. В основном я вдохновлялась музыкальной культурой Западного Берлина 1980-х — в поиске проблематики мне помог документальный фильм B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979-1989. Он обратил мое внимание на коммуникацию людей Западного и Восточного Берлина, которые были разделены стеной, — музыка для них стала одним из главных способов общения», — объясняет Анна. И отмечает, что сложнее всего в процессе работы ей далось соединение всех вводных: гардеробов музыкантов Ника Кейва и Бликсы Баргельда, фрагментов Берлинской стены и формы пограничника ГДР. За образ стены и ее охранника у Маркотенко отвечает абсолютно симметричный спереди и сзади китель, а за рокеров — узкие брюки и обтягивающие рубашки с завязками на шее. «Для того чтобы как-то объединить такие разные материалы, как кожзам и хлопок, шифон и костюмная ткань, я разработала принты — вроде принта большой красной розы на костюме из кожи. И это еще одна отсылка к Берлинской стене — ее использовали как средство самовыражения, покрывая ее граффити. Вот и одежда — холст», — поясняет Анна.

«Принты — это еще одна отсылка к Берлинской стене, которую использовали как средство самовыражения, разрисовывая ее граффити. Вот и одежда — холст»

Оператор: Михаил Барышев

Евгений Петров

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

(09)

По словам 23-летнего Евгения Петрова из Новосибирска, его коллекция, названная Neo-Nomad («Неокочевник»), — это размышление о современном человеке, находящемся в состоянии постоянного движения, по личному ли выбору или необходимости: «Но это не история про бегство. Это рассказ об адаптации. И о попытке сохранить себя в мире, который становится все более нестабильным и фрагментированным. Дом в этом контексте теряет географическую привязку — превращается в состояние. Он становится тем, что человек носит с собой». Например, объемные куртки и пуховики камуфляжных оттенков — от песочного до болотного. «Я старался перевести многослойную тему неономадизма на язык одежды, не потеряв при этом ее эмоциональности», — объясняет Евгений. Ему это удалось — особое место в коллекции занимает длинная юбка с черно-белым принтом: на ней изображен человек, будто несущий на себе дом. А еще свитер с вырезом: в нем виднеется надпись Home. «Он вдохновлен идеей дома как состояния, спрятанного внутри человека. Отверстие словно прорезает оболочку, обнажая слово, которое одновременно служит якорем и раной. С одной стороны, это напоминание о потере, с другой — знак того, что дом, даже утратив форму, продолжает существовать».

«Это рассказ об адаптации. И о попытке сохранить себя в мире, который становится все более нестабильным и фрагментированным»

Фотограф: Серафима Белых

Анастасия Новосельцева

Бакалавриат Universal University и Британской высшей школы дизайна

Визажист и стилист по волосам: Софья Щукина и Саргис Айрапетян

(10)

«Шалости» Анастасии Новосельцевой (так дизайнер назвала свою дипломную работу) удались скорее в кампейне выпускной коллекции, чем на ее показе. Все потому, что для съемки Новосельцева стилизовала брюки на низкой талии, жилет с расшитыми пайетками лацканами, а еще сверкающую и ультракороткую юбку-баллон в основном на парнях. «Вообще, коллекция посвящена моей огромной любви к детству. Опираясь на личные архивы, я хотела преподнести его не как жизненный этап, а как язык, метод или способ чувствовать, понимать и проживать жизнь», — рассказывает Анастасия. При этом детство в ее вещах выражено не через приклеенные к ним машинки, мячики и кубики, а скорее через узоры тканей — вот ромбы, как на детских колготках, а вот клетки, как на сарафанах. Самым сложным дизайнер называет платье в пол насыщенного розового цвета с вырезом на спине: «На его разработку ушло больше всего времени, так как практически все швы — ручные. А вдохновением для силуэта стал раскрытый от удивления рот».

«Опираясь на личные архивы, я хотела преподнести детство не как жизненный этап, а как язык, метод или способ чувствовать, понимать и проживать жизнь»

Фотограф: Маргарита Девиченская 

Полина Лим

Визажист и стилист по волосам: Татевик Геворговна

Бакалавриат Universal University и Британской высшей школы дизайна

Стилист: Ксения Катышева

(11)

Казалось, что для создания коллекции 21-летняя Полина Лим родом из Владивостока погрузилась в архивы Moschino, Marc Jacobs и Loewe, но на самом деле дизайнер придумала ее, изучив «фрикебану»: современное направление в искусстве составления цветочных композиций не только из цветов, но и из самых разных, случайных и причудливых предметов — порой в хаотичном порядке. «Идеи, лежащие в основе коллекции, — деконструктивизм, неидеальность, юмор, кэмп и местами даже вульгарность», — отмечает Полина, которой тяжелее всего дались каркасы, помогающие юбкам, платьям и брюкам сохранять их изощренную, местами будто подвернутую и помятую форму. Да, поначалу кажется, что в образах Лим слишком много как раз хаоса: материалов, принтов и красок — крупный горох, мелкая клетка, вязаные цветы, резиновые перчатки, палитра из нежно-зеленого и голубого, с одной стороны, и из насыщенного красного и фиолетового, с другой, но вместе они составляют вполне гармоничный букет, что называется, с чудинкой.

«Идеи, лежащие в основе коллекции — деконструк-тивизм, неидеальность, юмор, кэмп и местами
даже вульгарность»

Фотограф: Маргарита Смагина 

Анастасия Головина

Визажист и стилист по волосам: Екатерина Кочиева

Бакалавриат Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Стилист: Мария Фионина

(12)

«Коллекция “Трансформация” — попытка описать визуальным языком процесс внутреннего изменения, связанного с утратой. Она о том, как ребенок переживает уход родителя, адаптируя под себя его одежду», — объясняет 21-летняя москвичка Анастасия Головина, она еще с третьего курса развивает собственный бренд nijel, а сразу после показа на «Винзаводе» ее пригласили в команду дизайнеров Limé — заниматься линией Studio. В выпускной коллекции Анастасии — рубашки, брюки и футболки, будто не подходящие герою по размеру или якобы перешитые из других вещей. «Причем брюки и рубашки специально немного помятые: я придумала этот эффект, увидев заломы на одежде моего папы, которая аккуратно хранится на полке в шкафу. Прошло уже 16 лет — наверное, только сейчас я “трансформировалась”. Прикасаясь, изучая и живя с этими вещами», — рассказывает Головина, которой сложнее всего было придумать, как правильно преподнести эту очень личную историю. По ее мнению, еще одним «якорем» ребенка, переживающего горе, становится игрушка, — поэтому главным символом коллекции дизайнер сделала плюшевого персонажа Doudou с длинными лапками: «Игрушка в буквальном смысле служит поясом для несоразмерно больших вещей».

«Еще одним “якорем” ребенка, переживающего горе, становится игрушка — поэтому главным символом коллекции дизайнер сделала плюшевого персонажа Doudou с длинными лапками»