Матриархат против инквизиции?
ФОТО:
КИРИЛЛ СКОМОРОЩЕНКО, МАРГАРИТА ДЕВИЧЕНСКАЯ, НИКИТА ЧИКУНОВ
Вечером 21 ноября университет креативных индустрий Universal University и Британская высшая школа дизайна перекрыли подземную парковку бизнес-парка «Суперметалл», чтобы показать достижения выпускников бакалавриата и курсов дополнительного образования. О некоторых из них — например, выпускниках 2023 и 2022 годов Нине Витковой и Александре Барбакине — The Blueprint уже писал. Алена Важенина спустилась в подземелье, чтобы заприметить новых перспективных дипломников — и небезуспешно.
Мария Крыласова, 24 года
Программа высшего образования БВШД Fashion & Textile Design
Коллекция «Серая Зона»
Свою выпускную коллекцию Мария посвятила, как она говорит сама, серой зоне нашей жизни: «недооцененному» промежутку между хорошими и плохими событиями. «Эта зона состоит из рутины и ритуалов, таких, как, например, повторяющиеся действия у человека с ОКР», — поясняет дизайнер главный объект своего внимания и выделяет два места, где мы проводим больше всего времени и действия совершаем примерно одинаковые: дом и офис. Собственно, вещи в коллекции выглядят так, будто эти две вселенные врезались друг в друга в результате сбоя в матрице. Поэтому майки-алкоголички оказались скрещены с рубашкой и галстуком, свитшот — с костюмным жилетом, а флис, напоминающий то ли о дачном худи, то ли о пледе, и искусственный мех точно с прикроватного коврика встретились в юбке «на выход».
Это не типичная ресайкл-коллекция, где из нескольких старых вещей создаются новые. Некоторые материалы Мария создавала сама: например, тот, что лег в основу пестрого гибрида брюк и юбки. «Техники ткачества мы осваивали ранее во время учебы, но здесь сложность была в наборах ниток и пряжи, — говорит дизайнер. — Для получения ровного красивого полотна лучше использовать материалы одинакового натяжения. В моем же случае все нитки были не только разного натяжения и плотности, но и размера, что также вносило коррективы в манеру ткачества».
Мария Крыласова, коллекция «Серая Зона», Программа высшего образования Fashion & Textile Design,2024
Впрочем, самой дорогой сердцу вещью в коллекции Мария Крыласова называет белый трикотажный топ, который на показе сопровождал деконструктивистскую костюмную юбку с потайными молниями, которые здесь, наоборот, бросаются в глаза. Он был сделан в последнюю очередь — методом наколки из остатков ткани. «Этот топ — символ серой зоны: вещей, которые на первый взгляд кажутся ненужными, но в итоге оказываются важными. Детали будто сами диктовали, как их выложить, мне оставалось только придать всему этому форму на теле модели». Другие материалы, лекала и идеи, сохранившиеся после этой коллекции, Мария надеется использовать в качестве основы для собственного будущего бренда.
Елизавета Волчек, 25 лет
Программа высшего образования БВШД Fashion & Textile Design
Коллекция «Мама»
Елизавета Волчек, коллекция «Мама», Программа высшего образования Fashion & Textile Design, 2024
На коллекцию «Мама» Елизавету Волчек натолкнули работы великой и ужасной Луизы Буржуа, паучихи в том числе — с них дизайнер начала исследовать тему материнства и феномен матрифагии: это когда подросшие особи — например, пауков — поедают своих матерей. Так, например, в тканях, из которых в коллекции сшиты корсетные платья, Елизавета пыталась передать текстуру паутины — для нее это символ обволакивающей материнской заботы. Эффекта удалось добиться за счет сочетания тончайшей шелковой органзы и нанесенного на нее войлока. Кое-где прореженный (Елизавета говорит, что обращалась к разным техникам валяния), войлок также позволил создать впечатление, будто ткань исчезает. «Полотно для бордового платья я валяла вместе с младшей сестрой, — рассказывает Волчек, — и этот процесс превратился в игру. Мы получили огромное удовольствие от работы, и поэтому это платье особенно ценно для меня».
Были в мудборде и работы Буржуа «Беременная женщина» и «Девушка с волосами» 2007 года. Из них дизайнер позаимствовала их цветовую гамму — оттенки красного и бордового, «символизирующие кровь и плоть», а также идею растекающейся акварели — она опять же отразилась в «исчезающем» войлоке на платьях. Еще Волчек воссоздала формы беременного тела — они прослеживаются в округлой, будто на фижмах юбке одного из платьев, в силуэтах блузы и пальто. Говоря про пальто, дизайнер обращает внимание на бесшовный переход основного материала, шерсти, в кожаную окантовку: «Мне удалось создать его с помощью сухого валяния иглой. Каждая текстура в коллекции делалась вручную и потребовала многих часов работы».
Елизавета рассказывает, что вещи засветились в нескольких съемках — например, их задействовала стилистка Sveta Miha. Так что запросы на покупку изделий уже поступают — «я планирую изготавливать их на заказ». Не менее важно для нее дальше попасть в среду, где есть сильный наставник и первоклассная команда: «Я хочу расти и набираться опыта».
Елизавета Волчек, коллекция «Мама», Программа высшего образования Fashion & Textile Design, 2024
Даниил Хакимов, 29 лет
Программа дополнительного профессионального образования «Мода и стиль»
Коллекция The Grand Inquisitor
Работа Даниила выделялась на шоу в том числе благодаря кастингу: коллекцию демонстрировали высокие, крепкие парни (узнали среди них моделей Lumpen) с гримом в виде синяков, так что гиперобъемные увесистые вещи выглядели довольно угрожающе. Название у дипломной работы соответствующее — «Великий инквизитор» — Хакимова вдохновила одноименная притча Достоевского. А также — работы художницы Светы Кононовой, отсылающие к готике, рыцарству и средневековой религии. Собственно, со Светой дизайнер и объединился: ее принты — лик Мадонны и инквизиторские перчатки — можно заметить на толстовке с обрезанными рукавами и футболке с нарочито торчащей подкладкой-сеткой.
Даниил Хакимов, Программа дополнительного профессионального образования «Мода и стиль»,
Коллекция The Grand Inquisitor, 2024
Массивность своих вещей Даниил объясняет так: «они словно отражают тяжесть человеческого бремени» — например, серые брюки карго, где объемные накладные карманы расположены в три ряда, навеяны панельными домами. «Серые и черные цвета подчеркивают мрачность и глубину притчи, — говорил Хакимов, — хотя для меня как для дизайнера цвет в целом вторичен, важнее крой и форма». Поэтому большинство вещей похожи по силуэту на доспехи. Черные шорты напоминают набедренные щитки, вязаные капоры — мисюрку, а контрастные врезки на толстовках — нагрудники.
Даниил Хакимов, Программа дополнительного профессионального образования «Мода и стиль»,
Коллекция The Grand Inquisitor, 2024
Чтобы придать вещам увесистости не только визуально, но и буквально, Даниил работал с плотными фактурными тканями — вроде схожего с канвасом хлопка, из которого сделан черный пиджак. «Из особенных материалов выделю японскую вощеную хлопчатобумажную ткань, где 70% хлопка и 30% нейлона, из которой сшита куртка-перевертыш [ее можно носить любой стороной, а на показе она была надета вверх ногами]; она запоминает складки и разглаживается только под паром». Некоторые фактуры дизайнер создавал искусственно: например, по зеленым карго прошелся валиком с черной краской — причем за несколько часов до показа.
Следующий шаг — расширить коллекцию и разбить ее на несколько сезонных дропов. «Открыть свой бренд, совершенствоваться не только как дизайнер, но и бизнесмен».
Оксана Слащева, 43 года
Программа дополнительного профессионального образования «Мода и стиль»
Коллекция Drop 11:11
Исследовать русский культурный код — дело для дизайнера, надо сказать, неблагодарное (уж слишком необъятен и эфемерен этот термин), однако Оксана Слащева, ставя перед собой эту задачу, круг своего исследовательского интереса все-таки сузила: до конструктивизма, который в один голос с кураторами выставки «Русское невероятное» в Центре Зотов называет «визитной карточкой нашей национальной культуры». В мудборде, правда, на первых ролях оказались работы главных деконструктивистов моды — японцев Йоджи Ямамото и Рэи Кавакубо. «Я также размышляла о балансе мужского и женского начал в человеке, об их единой духовной составляющей, а также о том, как человек ощущает себя в ритме повседневного города».
Результатом стали вещи с вариативным, как говорит Оксана, а на деле — функциональным дизайном. Например, она обращает внимание на тесьму по низу брюк, которая позволяет регулировать длину штанины и создавать драпировки, а еще к ней можно прикрепить «ключи и другие важные предметы». Или на три варианта карманов в кирпичном тренче: верхние «спрятаны» за декоративной тесьмой, а нижние, накладные, — имеют два «входа».
Оксана Слащева, коллекция Drop 11_11, Программы дополнительного профессионального образования «Мода и стиль», 2024
Сам тренч, к слову, дизайнер выделяет как особую вещь в коллекции: «Его силуэт родился из снежного пятна, которое я увидела на стенах здания нашей школы». У конструктивизма в коллекции, как кажется, позаимствованы лаконичность и строгость форм — например, белые рубашки с черными прямыми линиями и большими прямоугольными накладными карманами.
Сразу после защиты диплома Оксана нашла работу в моде — «делает мужскую одежду под конкретные запросы в стартапе». «Вместе с командой мы разрабатывали концепцию бренда и сейчас готовим первую коллекцию», — говорит Слащева. Ждем новостей.
