![](/upload/28281/vms/16e9f30f940e5b0c22590dbd092a5ccc_small.jpg)
Все еще будет
ФОТО:
Андрей Рогозин,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
12 июля во дворе Школы дизайна НИУ ВШЭ прошел показ лучших выпускников направления «Мода». 20 коллекций, более ста образов и грандиозный финал под песню Аллы Пугачевой «А знаешь, все еще будет!». Настя Сотник и Алена Важенина выбрали восемь молодых дизайнеров, у которых точно все еще будет.
Второй год подряд двор Школы дизайна НИУ ВШЭ на Малой Пионерской, 12, стал импровизированным подиумом. Лучшие выпускники кураторов Марии Смирновой, Екатерины Сычевой и Леонида Алексеева — то есть набравшие наибольшее количество баллов по итогам оценки экспертной комиссии — показали здесь свои финальные коллекции. В этот раз — в окружении полотен белой бязи (ткани, из которой обычно шьют макеты), под саундтрек, написанный студентом третьего курса направления саунд-дизайна НИУ ВШЭ Станиславом Хайдаровым. Бязь сразу после шоу отдали младшим курсам для будущих экспериментов, за которыми мы еще последим. А пока рассказываем про самые яркие выступления этого года.
![](/upload/28281/vms/9c3e834faf7a1940d898cdd5475d6a65_small.jpg)
Екатерина Федорцова
Коллекция Екатерины Федорцовой сразу покорила яркими принтами на мини-платьях А-силуэта с объемными воротниками и колготках. Они сразу напомнили что-то очень знакомое и родное — оказалось, в ощущениях мы не ошиблись: дизайнер вдохновлялась дымковской игрушкой. «Чаще всего народные промыслы воспринимаются как нечто устаревшее и посредственное. В своем проекте я хотела показать обратное. Для меня дымковская игрушка имеет личную ценность из-за воспоминаний из детства, так что работа над проектом была еще интереснее», — говорит она.
![](/upload/28281/vms/f6267aad638c5052d2025adb2b3805d4_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/a1d8bb418a37ba19936ecc44235e8852_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/b6d225696c0b42d6a359dc043c0c589d_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/9066be4031abe5abd612c1a16c0f33c3_small.jpg)
Раздумывая, как поместить дымковскую игрушку в модный контекст, дизайнер обнаружила, что промысел этот рифмуется с эстетикой 1960-х. Главная линия пересечения — палитра цветов: желтый, розовый, оранжевый, зеленый — они и стали основными для коллекции. Все изделия украшают абстрактные круги, выполненные в технике ковровой вышивки. «Я обучила ей всю семью, и мы с утра до вечера сидели и вышивали все это многообразие кругов. С помощью такого приема мне хотелось передать приятные тактильные ощущения от дымковской игрушки», — уточняет Екатерина. Самая сложная вещь в коллекции — как раз куртка, полностью покрытая ковровой вышивкой, на работу над которой у Кати и ее мамы ушло около 48 часов ручного труда.
![](/upload/28281/vms/09cfb3541eaeb16fbe696f248e869e93_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/ec37e88207fb1fb36964776126fc7fea_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/90b58756c80e0f1877c50503dabefcd4_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/4b78041a8200708649b48ebf0c3ce573.jpg)
![](/upload/28281/vms/a234a13641783c3bbc44d984d190a3ff_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/c8da38f6c38de46e79f1bf3452a5faad_small.jpg)
Принт платьев повторяется и на колготках — здесь он выполнен с помощью термопереноса. В будущем Екатерина планирует дополнить коллекцию и другими аксессуарами — какими именно, дизайнер пока не говорит, обозначая, что это точно будут приятные мелочи. «Я бы хотела продолжить развиваться в модной индустрии, а также посвятить больше времени изучению народных промыслов и их актуализации», — говорит Катя о своих планах.
![](/upload/28281/vms/9b7dcfb26eba561a0256a374e1320148_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/89fb772eb680122319b20a4575f96b40_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/ac96cbfff447fc458feffcc0cd47906d_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/c09ccc5441d11506a76cb03367903645_small.jpg)
Полина Жигарева
Во время обучения в НИУ ВШЭ Полину Жигареву особенно увлекло направление arte povera, движение художников, которое зародилось в Италии 1960-х. В последний год обучения она примерила на себя роль того самого бедного художника. Оказавшись без средств на создание коллекции, она убедилась: принципы arte povera — в том числе умение создавать произведения искусства из подручных средств, творить искусство буквально из ничего — вполне применимы на практике.
![](/upload/28281/vms/9007769469d3239cba405494f7c11cdf_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/33d58d6b557db066e632b898ad619025.jpg)
![](/upload/28281/vms/9ae01c3f3354e578fb28f5c87ab24e0f.jpg)
![](/upload/28281/vms/7f9d2228ac63ffc274902ba02729d959.jpg)
«У меня было маловато денег, поэтому приходилось местами выкручиваться. Так что я брала самые дешевые ткани из стоков, что-то мне отдали в Sorelle, где я работала последний год. Например, хорошую китайскую искусственную кожу — я бы такую точно не смогла позволить себе купить. Из нее в итоге получился топ», — рассказывает Полина. Этот топ, как и другие вещи, напоминает главный символ коллекции — мусорный мешок. «Для меня это ключевой постиндустриальный объект. Потому что все постиндустриальные штуки, которые происходят, быстро летят в помойку, у них очень короткий срок жизни в эпоху перепотребления», — объясняет дизайнер. Так из идеи мусорного мешка путем манипуляций с кроем были придуманы платья, топы с горловиной халтер, блузы с узлами и даже боди.
![](/upload/28281/vms/57106e688665876a27be4d26256691da_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/80255bfba2aeeb758556236c83ed49ed.jpg)
![](/upload/28281/vms/4e71683945255ea12425b3366e9ed03d_small.jpg)
Самым ярким предметом коллекции стало плиссированное платье с фотопринтом руки, в которой мусорный мешок. «Это самая простая вещь, я ее придумала за пять минут. Обычно последний образ коллекции самый шикарный, запоминающийся. А у меня это платье с изображением мусорного голубого пакета, разве не иронично? Оно ключевое еще потому, что в нем прослеживается влияние arte povera. Во-первых, мусорный пакет опять же ключевой объект постиндустриальной культуры. Во-вторых, я обратилась и к доиндустриальной культуре, используя „сырые“ материалы: это платье скроено так, что внутри подкладки находится песок. В нижнем шве прячется около трех килограммов песка. И нет, он не высыпается, зато дает очень интересную пластику материалу. Плиссировка как бы расползается вниз под его весом», — говорит дизайнер.
![](/upload/28281/vms/9afb7e970a2d4d4ac9d5053be25b6c78.jpg)
![](/upload/28281/vms/e6647cae5f8739939c914360cebaba44.jpg)
![](/upload/28281/vms/d50a87cae6a91c6daab2ebe55ebbd213.jpg)
По словам Полины, уже есть много людей, которые «готовы купить вещи из коллекции за любые деньги». Самые популярные по запросам — джинсовая юбка и белое платье с принтом и сборкой. Так что, возможно, в ближайшее время у Полины начнется жизнь безбедного художника: «Я потихоньку превращаю свою комнату в шоурум, размещаю плакаты со своей съемки по стенам. Наверное, еще поставлю рейл, распечатаю пару бирок — и что-нибудь продам наконец».
![](/upload/28281/vms/476f3cc34f73b1d95e83dd4959b466c9.jpg)
![](/upload/28281/vms/af5bbde62a2274869524aee72dd191b7_small.jpg)
Наталия Бахарева
Наталия Бахарева исследует телесность, особенно ее волнуют вопросы здорового отношения к телу и здоровые отношения с телом. В своей выпускной коллекции она выстраивает их через вдохновение искусством — как современным, в частности, работами Луизы Буржуа, так и древним, точнее, древними палеолитическими Венерами. «Думая над коллекцией, я вдохновлялась палеолитическими Венерами и их влиянием на творчество современных художниц. Я задалась вопросом, как будет выглядеть одежда для Венеры, если за основу конструирования взять ее формы?» — рассказывает дизайнер.
Отвечая на него, дизайнер пришла к идее «обратного» корсета. То есть не такого, который затягивает фигуру, а того, что, наоборот, увеличивает формы тела в отдельных местах. Так получились платья, топы-бандо, юбки и даже белье с мягкими съемными накладками — в противовес жестким корсетам. «После многочисленных экспериментов я решила делать основу из фетра и верхнего слоя синтепона, который должен был смягчить углы. Таким образом, накладки стали полыми — сверху на каждую надевается чехол из ткани», — объясняет Наталия.
![](/upload/28281/vms/7c19d75a7f70fbd13ad18fe665dff06c_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/916a16d8488b90de875e800ac7b8c30a_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/254e8f2d2aeab42eea6b525b8ef32f16_small.jpg)
![](/upload/28281/vms/1fc389c537caae47f9898399c563a80f_small.jpg)
Все лекала она делала сразу на манекене, методом наколки, чтобы в итоге получился асимметричный, плавный, местами биоморфный крой. «Мне было важно, чтобы рельефы повторяли или даже усиливали линии тела», — объясняет дизайнер.
В цветовой гамме Наталия вдохновилась винтажным бельем, отсюда — пыльно-розовый, дымно-голубой, серый и беж. Есть также изделия с цветочным принтом, расписанные вручную. «Графика росписи продиктована акварельными работами Луизы Буржуа. За счет получившегося „поплывшего“ цветочного принта получилась деформация традиционного женского образа», — рассказывает дизайнер. Силуэты некоторых вещей, например, синего платья и розовой юбки, также исказились с помощью техники неровного окрашивания. Таким образом дизайнер вновь поддерживает идею красоты несовершенства. «Блуза, расшитая кисточками, вдохновлена мягкой скульптурой Луизы Буржуа Pregnant Woman. Такую же фактуру я использую в колготках», — добавляет Наталия.
![](/upload/28281/vms/1b10c2242b537ea0f39ed3663f412bcd.jpg)
![](/upload/28281/vms/3117dadd12ccf16bbf36d90bb98ae488.jpg)
![](/upload/28281/vms/050f90375105e2549bcd8f420f9d7fd3.jpg)
Сейчас Бахарева работает дизайнером в Inshade — здесь и планирует оставаться, развивая собственный бренд. В нем она попробует превратить свою выпускную коллекцию в массовый продукт. Так что сейчас перед дизайнером стоят более практические вопросы, например, как предложенные ей формы одежды будут выглядеть на женщинах разных размеров? И можно ли сделать накладки более носибельными в повседневной жизни?
Полина Ушакова
![](/upload/28281/vms/1a2c2657118b9c101ac2c001693b6be4.jpg)
Inspiration-trip — общепринятая мировая практика, своего рода экспедиции, в которые дизайнеры отправляются в поисках вдохновения. Оливье Тейскенс как-то ради этого целый год, бродил по Нью-Йорку. Полина Ушакова, раздумывая над выпускной коллекцией, мысленно путешествовала по России. Было что вспомнить: в разные периоды дизайнер проехала на поезде и машине всю среднюю часть страны от Черного моря до Соловецких островов. Самые яркие поездки были по Золотому кольцу, по городам и деревням Русского Севера — а во время работы над коллекцией Полина ездила в Екатеринбург.
«Моя коллекция началась с исследования эстетики путешествий по нашей стране, — рассказывает она. — Кто едет по ней сейчас? Зачем? Что видит перед собой и какими глазами смотрит на все вокруг? Теперь это все чаще люди, которые едут в неизвестность и как никогда размышляют о своем настоящем, потому что предугадывать будущее стало совсем сложно. Теперь мысли в их голове вовсе не о том, что посмотреть в условном Орле. Они о новостях или о желании закрыться от информационного шума и рефлексировать, чтобы не раствориться в потоке новостей со всех сторон. И эта возможность закрыться в своей голове — своеобразный занавес. Как штора из простыни, которую многие привыкли вешать в вагоне плацкарта, чтобы оградить себя от других пассажиров. Она — своего рода метафора тому, как мы перелистываем новости или отключаем уведомления. Однако события от этого не перестают происходить, и мы продолжаем быть их частью. И штора здесь — не попытка бегства, а постоянное напоминание, что куда, когда и на кого смотреть — это только наш выбор».
![](/upload/28281/vms/173b08aa9aef7af78a7fbc668859858f.jpg)
![](/upload/28281/vms/7ebc2801ed2b7d0fe094c851db8cc5eb.jpg)
![](/upload/28281/vms/f722ce119ea15ade6bc5793851afd13e.jpg)
Эта шторка стала главным вдохновением и элементом коллекции. Ее дизайнер интегрировала во все вещи: так, «со шторками» получились блузы, футболки, пальто и джинсы — с последних все и началось. «Джинсы первыми сформировались в моей голове в четкий образ и задали тон остальными вещам. Именно в них воплотилась идея интегрировать шторку в вещи», — уточняет Полина. Сформулировав основную идею, дизайнер долго изучала самые разные варианты сборки штор и отрабатывала узлы. В итоге выбор пал на технику «двойной шторной сборки». «Двойная сборка показалась наиболее эстетичной. Ее особенность в том, что она собирается не за счет стягивания шторной ленты, а полностью закладывается вручную», — рассказывает Полина.
![](/upload/28281/vms/5a311102e24e6b608e88404a120b0b63.jpg)
![](/upload/28281/vms/f3e68bf39d0ba55c4f0aa07c6d536950.jpg)
![](/upload/28281/vms/ff2fdf798f8e74ca1c40659ad1dea666.jpg)
Для всех вещей дизайнер использовала ткани, с которыми мы так или иначе сталкиваемся в путешествиях: «Полотенчатый лен — брат матрасного тика, отсылка к текстилю в поезде (из него сшит костюм, пиджак и шорты). Тюль — тот самый, моей бабушки, из чемодана с антресоли. Ведь, путешествия по России на поезде, всегда замечаешь в окнах деревянных домиков тюль, такой каноничный и родной. Натуральная кожа — она подбиралась специального оттенка, похожего на дерматиновую обивку сидений в электричках и поездах. У кожи еще и фактура, как у чехла, которым раньше оборачивали цепь, фиксирующую верхнюю полку. До сих пор помню ее шершавую мягкость, когда маленькой хваталась за нее, чтобы подтянуться и оказаться наверху». А для шорт Полина использовала шторы, которые как-то случайно увидела в магазине.
![](/upload/28281/vms/bb9ee9e0713cf0049cbb34daf7fb4631.png)
![](/upload/28281/vms/f5181da8f234be14bee7a87a1bcc1df9.png)
![](/upload/28281/vms/0828380953b3695d00e157cd6f8c936d.png)
![](/upload/28281/vms/550d1464faefff2d4dc257357a02db15.jpg)
![](/upload/28281/vms/72a72b80719adba56e0825060f59bedd.jpg)
![](/upload/28281/vms/58cb1511427434d7914ec0ee95a16f63.jpg)
Как говорит дизайнер, получились вещи, в которых герои не прячутся, а лишь контролируют, что видеть, а что нет. «Они выбирают смотреть, поэтому их лица открыты», — говорит Полина.
![](/upload/28281/vms/f7927a2dd6443f6b5c0118fcaaea5189.jpg)
Дарья Ряполова
На выпускном смотре Дарья Ряполова выступила этаким Джереми Скоттом — «оживила» и выпустила на подиум кресла, диваны и пуфы, обеспечив себе, как и полагается всем мемоемким шоу, больше всего (по крайней мере, так показалось) упоминаний в сторис. Меж тем задачу пошутить дизайнер ставила перед собой в последнюю очередь — при работе над коллекцией она вообще-то рефлексировала на серьезные темы. «Я провела параллель между выброшенной на улицу мебелью и переживаниями человека о своем месте и предназначении в это непростое время, — говорит Дарья. — Героиня моей коллекции, словно потрепанное, разобранное на части кресло, ищет себя в новых реалиях изменившегося мира, пытаясь вновь собраться с силами».
![](/upload/28281/vms/baad458e568110853dde7f2ad144913d.jpg)
![](/upload/28281/vms/87cf4971336e664540c02a4fd643b691.jpg)
![](/upload/28281/vms/8ade7ca301e4b24f2844400e0225dce1.jpg)
![](/upload/28281/vms/ca1920e4b77d805174c68a58e9d6def6.jpg)
![](/upload/28281/vms/78727ea91303e1501cb5ff4975114d32.jpg)
Для того чтобы превратить пальто в матрасы и спинки кресел, а юбки — в подобие подлокотников и подголовников, дизайнеру пришлось, во-первых, стать завсегдатаем строительных магазинов и ресейл-площадок, а во-вторых, освоить реставрацию мягкой мебели. С этим ей помогли профессиональные реставраторы, у них же она подглядела и заказала один из основных материалов коллекции — джутовую ленту. Второй важный материал — поролон, задавший форму всем изделиям: «Он оказался сложным для шитья, поэтому я придумала свою авторскую технику [работы с ним]. На него я впоследствии наносила изнаночный принт купленного на „Авито“ советского кресла, которое сама же и разобрала».
Носить вещи из коллекции каждый день Дарья не предлагает, напоминая, что иногда одежда — это еще и арт-высказывание (хотя идеи, как упростить эту линию и внедрить ее в гардероб, у нее есть). Высказывание Ряполовой уже оценили в Париже: недавно она узнала, что поступила в магистратуру старейшей школы моды ESMOD. «Буду осваивать навыки креативного директора и надеюсь когда-нибудь возглавить один из передовых модных домов».
![](/upload/28281/vms/fc15aead68bca1f7745e4ffab92f8628.jpg)
![](/upload/28281/vms/43c119f65c3835f6c84eb966cce4292d.jpg)
Анастасия Хащивская
Коллекция SHELL Анастасии Хащивской оставила после себя двоякие чувства. С одной стороны — терапевтически-приятная, сдержанная палитра (экрю, жемчужный, графитовый и угольный) и сложносочиненные сборки на платьях, топах и юбках, напоминающие об одеяле, которое кто-то уютно под себя подмял. С другой — внушающие тревогу ленты, имитирующие бинты, которыми дизайнер перевязала головы, запястья и лодыжки моделей. «В основу коллекции легла мысль о нарастающем в обществе ощущении отсутствия чувства базовой безопасности и желании людей сокрыться от внешнего мира под „одеялом безопасности“», — пояснила наши ощущения Анастасия.
![](/upload/28281/vms/8a4e1d1093971d86e7729dcab2d31100.jpg)
![](/upload/28281/vms/49097ab109e302a3311b748dc65eaac3.jpg)
![](/upload/28281/vms/ea0045339dc2a7e171daecc053df89d2.jpg)
![](/upload/28281/vms/2bebeaf2dc931e8932567fd10a97b5cc.jpg)
![](/upload/28281/vms/e546b78691adace4ece0a169d6cc78be.jpg)
Раскрыть эту идею дизайнеру помогли различные методы пеленания, бинтования и укутывания, в изучение которых Анастасия глубоко погрузилась не только с точки зрения техники, но и с исторической и культурной. «Другой сложностью было воплощение этих техник в самой коллекции. Нужно было найти баланс между тем, чтобы сохранить аутентичность и традиции каждой из техник и одновременно создать современные и модные предметы одежды и аксессуары». Личный фаворит Анастасии — сумка-человек. «Она очень объемная и выполнена из тактильно приятной ткани (хлопковый велюр). Это сумка-антистресс: когда надеваешь ее на себя, создается тактильная иллюзия объятия. Кроме того, она функциональна и практична». Помимо сумки Анастасия хочет выпустить небольшой тираж пальто, платьев и юбок — их она предложит под своим брендом KHAV, развитием которого и собирается заниматься в ближайшее время.
![](/upload/28281/vms/f60f1d232c110e22158f86636e070cb1.jpg)
Елизавета Черепанова
«Интернет и виртуальные миры уже неотъемлемая часть нашей жизни, и мне стало интересно представить свою версию диджитализированного общества», — говорит Елизавета Черепанова. Так родилась ее коллекция OFFLINE USERS, выделяющаяся кубически скроенными рубашками и олимпийками (такие мы видели только в клипе I Love It Канье Уэста и Lil Pump), платьями со сложно сконструированными, «изломанными» подолами и брюками с объемными заострениями на бедрах. «Повседневные образы будто бы отфильтровались виртуальным миром. Отсюда появились яркие цвета RGB-палитры, блестящая ткань, отсылающая к различным проблемам с графикой из компьютерных игр, и квадратные плечи, которые напоминают не только пиксельный диджитал-мир, но и некоторые поп-культурные образы».
![](/upload/28281/vms/4d20c42cd564bdc5963c78ba4b033ad9.jpg)
![](/upload/28281/vms/e5a86ddc6ad980b3a38daaef468857dc.jpg)
![](/upload/28281/vms/a2d444ff3cf7a2ddc476a219180f625a.jpg)
Говоря о последних, Елизавета упоминает ожерелье, ставшее частью дипломной коллекции, но не участвовавшее в показе. Это синее «сердце океана» из «Титаника», которое в ее прочтении стало низкополигональным, с размытыми и плоскими текстурами. Дизайнер напечатала его на 3D-принтере и окрасила вручную. Не так проста, как кажется, и «повседневная» часть коллекции, внимание — на темно-серую ткань: «Этот материал был навеян багом, найденным в одной из компьютерных игр. Ошибка напоминала рябь из маленьких черно-белых фигур, которые ежесекундно меняли свое положение на экране. Если направить яркие источники света на изделия из этой ткани, они засверкают так же, как фигуры из бага».
![](/upload/28281/vms/f0ef9a29bfbdf8945469333def91b445.jpg)
![](/upload/28281/vms/ebc75c02c687832746e8ca5f4b0a7c9b.jpg)
![](/upload/28281/vms/09c9cb29a9e5c1806f8cab9d59aef3cc.jpg)
![](/upload/28281/vms/4efe94d574380ee651adf298a413e269.jpg)
Виктория Ступакова
Сложноокрашенные, будто покрытые ржавчиной юбки. Пиджаки с металлическими осколками и рубашки, словно пропущенные через шредер. Металлические бра и сумки, готовые, кажется, составить конкуренцию аксессуарам из причудливых материалов Coperni. Коллекция Fortitude («Стойкость») Виктории Ступаковой стала для нее не просто удачной выпускной работой, но настоящей психотерапевтической сессией. Силы и вдохновение для нее дизайнер черпала, как ни странно, в собственных страхах и незакрытых гештальтах — творческих прежде всего.
![](/upload/28281/vms/07c4d03e3e601a296c0541daae7662b1.jpg)
![](/upload/28281/vms/14b34ae6b7b23a48dbb314185a4f5435.jpg)
![](/upload/28281/vms/44a2920a88f9811f6008bd9b780f9805.jpg)
![](/upload/28281/vms/4637bd0c9e8c7330cb52a8a625ed8fd7.jpg)
Так, например долгое время несбыточной мечтой ей казалась обувь, напечатанная на 3D-станке: в итоге в ее коллекцию вошли напечатанные резиновые лодочки на kitten heels (и, нужно сказать, выглядят они не менее эффектно, чем туфли Минни-Маус Loewe). «Их реализация казалась невозможной, — говорит Виктория. — Я долго следила за работой обувной лаборатории SCRY и грезила попробовать сделать что-то подобное, но в Москве, да и в других городах России особо не практикуют печать обуви на 3D-станках. Я отрисовала эскизы, сделала чертежи и мерки, создала 3D-модель. И в итоге нашла замечательных ребят из Rec3d, которые согласились попробовать напечатать мою обувь из резины. Получился объект, в реализацию которого я не сильно верила и делала на свой страх и риск».
![](/upload/28281/vms/cd2bc9bdaf2688c61613365be1cad362.jpg)
![](/upload/28281/vms/29bd98bb00910248cf1baf5e6430d521.jpg)
![](/upload/28281/vms/a696c765a96de8c71dd5f012ae214654.jpg)
![](/upload/28281/vms/cb4bcfc6a3eb16b0ccafff7192e46ca1.jpg)
Гордится Виктория и своими фигурными сумками: акриловые сшивались вручную, а металлические сваривались и полировались на станках. А когда пришло время гравировки, дизайнер поняла, что настало время придумать своему бренду название. «Так появилось Altitude, „высота“. Это противовес ощущению тяжести у травмированного человека и некая отсылка к борьбе с моим страхом высоты». Покорять новые для себя высоты («попробовать поколлаборировать с дизайнерами, стилистами, шоурумами и выставками») — и есть поствыпускной план Виктории.