T

12 молодых мужских брендов, за которыми будущее

Во Флоренции торжественно открылась Pitti Uomo 100. После долгого перерыва международная выставка мужской моды наконец-то вернулась к привычному офлайн-формату. В этом году приглашенным дизайнером стал лауреат LVMH Prize 2019 и любимец Наоми Кэмпбелл Тебе Магугу — вчера он дебютировал со своей мужской коллекцией. Настя Сотник рассказывает про 12 молодых мужских брендов, за которыми наблюдать не менее интересно.

«На протяжении долгого времени мужская одежда была практичной и традиционной — для работы, для отдыха, для спорта и для особенных событий. Теперь она стала тем, чем на протяжении нескольких десятилетий была женская одежда — средством для экспериментов и самовыражения. Теперь мужчины получают удовольствие от моды и шопинга», — подтверждает Люк Рэймонд, старший редактор мужской моды Farfetch. По его словам, повседневная мужская мода изменилась вместе с отношением к полу и сексуальной ориентации. Влияние на это оказали и социальные сети, и новые модные знаменитости: Гарри Стайлз, Трэвис Скотт, Джош О’Коннор, Канье Уэст и другие. «Еще мода идет рука об руку с поколением Z — благодаря тиктоку и инстаграму», — добавляет он.


На этой благодатной почве вырастает все больше молодых дизайнеров, нацеленных не на женскую моду, а на мужскую. Таких много среди заметных выпускников главных мировых университетов моды, среди лауреатов престижных премий и конкурсов. Уверенность в том, что их марки не закончатся на одной экспериментальной коллекции, а пойдут дальше, вселяет то, что крупные ретейлеры вроде Matchesfashion и Farfetch постоянно ищут и расширяют пул юных мужских брендов. Ниже — те, кого выделяют Pitti Uomo и мы.


KidSuper      EGON Lab      Bianca Saunders       Hed Mayner        Erdem        Steven Stockey Daley       Casablanca       Uniforme      Stephan Cooke       Alled Martinez      House of Leo

KidSuper

{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1.24,"scaleY":1.24,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":48,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power0.easeNone","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}
{"points":[{"id":1,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1,"scaleY":1,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}},{"id":3,"properties":{"x":0,"y":0,"z":0,"opacity":1,"scaleX":1.24,"scaleY":1.24,"rotationX":0,"rotationY":0,"rotationZ":0}}],"steps":[{"id":2,"properties":{"duration":48,"delay":0,"bezier":[],"ease":"Power0.easeNone","automatic_duration":true}}],"transform_origin":{"x":0.5,"y":0.5}}

Нью-йоркская марка KidSuper, как и Thebe Magugu, будет присутствовать на текущей Pitti Uomo — в специальном фильме вместе с другими финалистами LVMH Prize 2021. Колм Диллан — не столько дизайнер, сколько мультидисциплинарный художник из Нью-Йорка. C детства он любил всячески издеваться над одеждой: то раскрашивал ее из баллончика, то вручную рисовал принты, то пришивал патчи и лоскуты — и понял, что у него получаются вещи в сто раз круче тех, что носят другие.


Он начал осмысленно создавать одежду — первое время штучно, под стритвир-брендом Brick Oven t-shirts. Колм часто дарил свои футболки друзьям на дни рождения, и в какой-то момент все стали спрашивать, где взять похожие. Так Диллан превратил комнату общежития в Нью-Йоркском университете (там он учился на математика) в стихийный магазин, из-за чего у него было много проблем с администрацией университета. Колму пришлось съехать. Впрочем, его это не огорчило: он был уже не математиком, а художником, для которого предоставленная свобода — родная стихия. В Бруклине он нашел площадку, ставшую ему и творческой студией, и магазином, и жильем. Сегодня оно известно как KidSuper Studios, а New York Times даже сравнивает его с «Фабрикой» Энди Уорхола. Они похожи не только известностью в богемных кругах и духом свободы, но и философией. «KidSuper может быть музыкальным лейблом, ТВ-шоу, медиа, студией звукозаписи, мультфильмом — чем угодно!» — рассказывает Диллан.


Но в первую очередь KidSuper создает одежду. Каждая вещь украшена принтами ручной работы, авторскими вышивками или аппликациями. По легенде Колм настолько влюблен в свой бренд, что не выходит на улицу в одежде других марок. Узнаваемый дизайн KidSuper полюбили и звезды, например, Young Thug, Lil Nas X и Bad Bunny, что в сочетании с качеством исполнения и математически выверенной ДНК обеспечило марке признание индустрии. Сегодня на счету KidSuper две коллаборации с Puma, пять показов в рамках Парижской недели мужской моды и звание финалиста LVMH Prize.


EGON Lab

На другом побережье Атлантики Кевин Номпейкс и Флорентин Глемарек тоже делают нечто похожее на KidSuper под именем EGON Lab. Вчера дуэт дизайнеров стал лауреатами Andam 2021, получив специальный приз имени Пьера Берже. В своей «лаборатории» они создают мужскую моду, музыку и медиа-арт. «EGON Lab — это история каждого, кто носит наш бренд. Поэтому мы придумали EGON Lab FAMILY — коллективный проект, объединяющий моду, музыку и визуальное искусство, чтобы окружить марку особенным стилем жизни. В основу каждого продукта EGON Lab заложена наша главная ценность: не бойтесь быть тем, кто вы есть, и не позволяйте никому диктовать, кем вы должны быть», — объяснили Кевин и Флорентин в разговоре с The Blueprint.


Они выстроили вокруг бренда целую экосистему, которая помогает максимально погрузиться в мир EGON Lab с помощью технологий дополненной реальности, а также четко выстроенных нарративов. Каждая коллекция — содержательная история, составленная не по учебнику сторителлинга, а по наитию, исходя из личного видения, интересов и тем, которые волнуют дизайн-дуэт в моменте. Это может быть «Обновление», как в сезоне весна—лето 2021, когда Кевин и Флорентин модифицировали мужскую базу, добавив к майкам, шортам и спортивным костюмам декоративные элементы в виде веревок, вырезов и стеганых фактур. Или «История ужасов», как в сезоне осень—зима 2021: дизайнеры одели моделей как героев хорроров 1970–1980-х — в брюки клеш, «школьные» плиссированные юбки, рубашки в клетку.


В коллекции весна—лето 2022, названной «Династия», Кевин и Флорентин рассуждают о «династиях» как о чем-то архаичном и средневековом (отсюда отсылки к гобеленам в принтах), но в то же время сильном и непоколебимом (мотив архангелов, а также простые вещи вне времени). «Мы стараемся заново изобрести классические и вневременные предметы, потому что хотим быть частью модного наследия. Сложно сказать, делаем ли мы что-то революционное, наша цель не в этом — мы просто предлагаем людям расширить свою индивидуальность. И даем вещи, которые к этому подталкивают», — говорят дизайнеры.


Bianca Saunders

Свою мужскую коллекцию на Pitti Uomo покажет еще одна финалистка LVMH Prize 2021 и победительница Andam 2021 — Бьянка Сондерс. Выпускница Королевского колледжа моды без лишней скромности называет себя «новым выдающимся голосом в области мужской моды», и, стоит сказать, нисколько не врет. Британское происхождение, индийские корни, отличная школа и постоянный поиск ответа на вопрос, как традиции уживаются с эволюцией, определили ДНК ее бренда. Яркость и одновременно сдержанность, деконструкция и формальность, помятость и гладкость, жеманность и брутальность, мягкость и жесткость — все это и о характере вещей, и об их «теле». Одежда Bianca Saunders определенно для тех мужчин, кто думает наперед, — дизайнер не только предугадывает тренды (так, она одела моделей в микрошорты за два сезона до текущего, когда это сделали почти все), но и создает предметы, которые будут нравиться вам все так же и через год, и через 10 лет. Потому что это те же классические майки, футболки, рубашки, брюки, пиджаки, деним и куртки из качественных материалов, только лучше — это сложно объяснить словами: надо видеть, а еще лучше пощупать, чтобы понять.

Hed Mayner 

Эд Майнер уступил Тебе Магугу победу в финале LVMH Prize 2019, правда, с пустыми руками не остался — он забрал Специальный приз имени Карла Лагерфельда, что обеспечило ему внимание прессы. Но, уверены, индустрия заметила бы Майнера и без этой важной строчки в резюме. Дизайнер родился в Израиле, там же окончил престижную академию изящных искусств и дизайна Бецалель. Затем переехал в Париж, учился во Французском институте моды. Свой бренд Hed Mayner он основал в 2015-м, но только в 2019-м дебютировал на неделе мужской моды в Париже весна–лето 2020. Вдохновением для той коллекции послужили традиционные наряды ортодоксальных евреев. Эту эстетику Майнер пропустил через фильтр современности и сделал одежду свободнее и универсальнее. В своих следующих коллекциях, осень–зима 2021 и весна–лето 2022, он продолжил двигаться в этом направлении: добавил отсылок к военной форме и образов с приставкой «унисекс». Смыслы и культурные коды Майнеру удается наслаивать так же легко, как однотонные фактурные ткани. Все потому, что он тонко чувствует пропорции и грамотно работает с цветами.

Erdem

Еще месяц назад Erdem не мог появиться в этом списке — бренд британца Эрдема Моралиоглу позиционировался исключительно как женский. В этой стихии дизайнер чувствовал себя максимально комфортно, создавал нарядные, почти костюмированные образы с фирменными цветочными принтами и историческими отсылками, периодически прерываясь на коммерческие рывки, например, на коллаборацию с H&M в 2017-м. Однако 16 июня этого года Erdem объявили о запуске мужского направления и даже показали первую коллекцию. Надо признать, не по зову сердца, а по нужде: за время карантина доходы компании сильно снизились, что подтолкнуло ее на «поиск новых возможностей» в развитии марки, как сказала генеральный директор Erdem Филиппа Никсон. Судя по первой коллекции, возможности Моралиоглу нашел и на 100% использовал. Вслед за девушками, которые забирают из мужского гардероба рубашки, костюмы и джинсы, мужчина Erdem берет «ее вещи и носит их по-своему». Но это не гротескная карикатура в духе «мужчина в платье», а понятная и носибельная мода, олицетворение той самой флюидности, о которой все говорят. Глубокие V-образные вырезы, акцент на ключицах, немного 1970-х, струящиеся ткани в сочетании с твидом, выверенные цвета — алый, темно-зеленый, землистый, глубокий синий, горчичный и голубой — и совсем немного растений в принтах.

Steven Stockey Daley

За англичанином Стивеном Стоки-Дэйли мы следим с тех пор, как познакомились со стилистом, креативным консультантом и основателем бренда LR3 Луисом Руби. Тогда в разговоре о молодых и перспективных брендах Луис советовал обратить особое внимание на S.S. Daley. Кстати, именно Руби помог Дэйли совершить первый коммерческий прорыв, когда опубликовал в инстаграме фото себя в штанах S.S. Daley с цветочным принтом. Как говорит сам Стивен, после этого на него обрушился шквал запросов, а Руби он стал воспринимать не иначе как своего крестного отца и наставника. 


Выпускник Вестминстерского университета, он практиковался как дизайнер в мужских подразделениях Tom Ford и Alexander McQueen. С последнего места работы, помимо опыта, он унес подаренный рулон ткани — из нее ее и родилась дебютная коллекция S.S. Daley весна–лето 2021, показанная на неделе мужской моды в Лондоне. С тех пор дизайнер шьет только из «подаренных, выброшенных или оставшихся от производства тканей». В основе эстетики S. S. Daley — переосмысление элитарности британских закрытых школ и университетов, стиля их учеников и студентов. «Мне интересно посмотреть на коды, которые исторически принадлежат той же школе Хэрроу, и выяснить, как они соотносятся с культурой, в которой я вырос», — говорит он. 


Также S.S. Daley — про аристократию, британский спорт (в частности, греблю), цветы и портреты XVIII века. Все это проявляется в живописных принтах, «рубашечных» тренчах, комбинезонах, будто снятых со спортсменов, трогательных деталях в виде ремней-галстуков и уже фирменных для бренда шляп с цветочными композициями. Эта мужская мода подвижна в плане гендера, но при этом понятна, она одновременно эффектна и носибельна. Наверное, поэтому Стоки-Дэйли так приглянулся байерам мужского направления Matchesfashion, где скоро начнет продаваться, и стилисту Гарри Ламберту, который уже не раз заказывал у дизайнера кастомизированные наряды для своих подопечных — певца Гарри Стайлза и актера Джоша О’Коннора.


Casablanca

Шараф Тажер создал свой мужской бренд совсем недавно, в 2018-м, но это не первый его модный опыт. Он успел поработать в творческом объединении Pain Au ChoKolat и в бренде уличной одежды Pigalle, где учился строить модный бизнес и выделяться на фоне остальных стритвир-марок. Так что с Casablanca Тажер вошел в модную индустрию как по накатанной. Уже в январе 2019-го он показал коллекцию на Неделе мужской моды в Париже и сразу полюбился не только клиентам, но и байерам: вещи Casablanca появились у всех главных онлайн-ретейлеров, от Ssense до Farfetch. В 2020-м он стал одним из восьми финалистов LVMH Prize, а в этом году — вошел в финал Woolmark Prize и претендует на победу в Andam. 


Фанаты Casablanca любят бренд за простоту, уравновешенную сложными принтами и цветовыми сочетаниями, с которыми Тажер легко управляется благодаря своему марокканскому происхождению. Еще Шараф не только тонко чувствует молодость, но и знает, что сегодня нужно вчерашним молодым, — он и сам такой, застрял где-то между тусовками в парижском ночном клубе Le Pompon и серьезными бизнес-процессами. Ему уже давно не хочется молодиться, как и, он уверен, другим мужчинам его возраста, для которых он создает расписанные вручную шелковые рубашки, свободные костюмы и одежду в стиле apres-sport. А еще в последнее время активно ходят слухи о том, что именно Шараф Тажер займет пост нового креативного директора Kenzo, пустующий после ухода Фелипе Оливейры Батишты.


Uniforme

Еще одни финалисты престижной премии Andam — дуэт Uniforme. Хюге Фошар и Реми Бат поняли, что будут делать мужскую одежду, еще когда были сокурсниками в частном парижском институте дизайна одежды Studio Berçot. Для студии, где акцент сделан на женскую моду, мужские коллекции двух дизайнеров были революционными. После выпуска они разошлись по разным брендам, чтобы учиться «в полях». Пройдя через Hermès, Balenciaga, Ami и Lanvin (где-то вместе, где-то по отдельности), в 2017-м они решили создать собственную марку.


«Униформой» дизайнеры называют свои вещи не только потому, что делают их комфортными, адаптивными для любых обстоятельств и вневременными, но и потому, что вдохновляются непосредственно военной, рабочей и спортивной формой. Препарируя армейские дождевики, комбинезоны летчиков, халаты ученых и даже скафандры космонавтов, Фошар и Бат создают особенные предметы, уникальность которых подчеркивают детали в виде контрастной строчки и нашивок-значков, а иногда броские принты, больше напоминающие живописные картины. Вся одежда отшивается из качественных материалов локальных производителей, как уверяют дизайнеры. Чтобы контролировать все этапы производства, в 2020-м они перевезли студию из Парижа в Нант, ближе к фабрикам-партнерам. Следуя девизу «Если вы по-настоящему любите что-то, вы захотите носить это всегда», в Uniforme создают вещи, с которыми хочется состариться вместе.


Stephan Cooke

Лондонец, выпускник Central Saint Martins и протеже Джона Гальяно, Стефан Кук основал свой одноименный бренд в 2017 году, но работает он не один, а в паре с Джейком Бертом — пока студентом, но уже профессиональным закройщиком. Его Кук считает своим секретным оружием — в сочетании с навыками Берта видение дизайнера обретает формы, с которыми бренд завоевал признание модных критиков и клиентов. Stephen Cooke стали лауреатами престижных премий H&M Design Award 2018 и вошли в финал LVMH Prize 2019, а в 2020-м начали продаваться на Matchesfashion в рамках программы по поддержке дизайнеров Matchesfashion Innovators Programme. Вещи разбирают стремительно.


Кук и Берт превращают в мужскую моду все, к чему прикасаются, заставляя брутальное балансировать на грани с феминным и наоборот: если кольчуга, то из перламутра; если мужская юбка, то мини; если белая рубашка, то с корсетной шнуровкой; если косуха, то с деликатной сборкой-юбочкой по низу; если клетка аргайл, то перфорированная. И во всем этом сохраняется мужественность благодаря акцентам — металлическим шипам, деликатно пронизывающим пуговицы вместо мягких ниток, потертостям на пиджаках и аксессуарам в виде боксерских защитных шлемов, которые ателье Bureau Ribeyron сделало специально для коллекции Stephan Cooke весна—лето 2021.

Ahluwalia

С самой первой коллекции, показанной на шоу выпускников Вестминстерского университета на неделе моды в Лондоне, британский дизайнер с индийскими и нигерийскими корнями Прия Ахлувалиа дала понять, что ее бренд — не только про одежду. Тогда же она выпустила свою первую книгу Sweet Lassi с фотографиями из путешествия по Лаосу. С тех пор Прия постоянно вступает в коллаборации с художниками, режиссерами и другими дизайнерами. В 2019-м она создала костюмы для перформанса художницы Шезад Давуд на Frieze, в 2020-м выпустила вторую фотокнигу Jalebi и сопроводила ее выставкой, а еще сняла фильм в качестве приглашенного дизайнера Gucci Fest.


Параллельно бренд Ahluwalia активно развивался в индустрии, что доказывают победа в H&M Design Award 2019, коллаборация с экспериментальной студией adidas MakerLab на Парижской неделе моды, финал LVMH Prize 2020, который в том году приравнивался к победе, и награда Queen Elizabeth II Award for British Design. В своем дизайне Прия сочетает этнические техники, смелые принты и современный взгляд на мужское в женском — и женское в мужском. Все это хорошо продается — в Browns, Bergdorf Goodman, Nordstrom, на Matchesfashion и Ssense.


Alled Martinez

Дизайнер из Барселоны Аллед Мартинес получил степень магистра моды в Central Saint Martins в 2018-м. Тогда же он выиграл в номинации LVMH Prize для выпускников, благодаря чему на год отправился в ателье Givenchy трудиться под руководством Клэр Уэйт-Келлер. Ровно через год он решил доработать выпускную коллекцию и запустить собственный мужской бренд. Ядро коллекций составили вещи из трикотажа и костюмы, подчеркивающие одновременно мужественность и нежность: брюки с завышенной талией — облегающие и акцентирующие внимание на всех изгибах тела; рубашки с длинным рукавом — и с глубоким вырезом; глухой пиджак — удлиненный, с акцентом на талии.


В 2020-м Alled Martinez вошел в шорт-лист LVMH Prize и с тех пор несколько сезонов подряд радует нас уверенными коллекциями, в которых воспевает мужское тело, свободу и равенство, в том числе привлекая внимание к ЛГБТК±сообществу. Недавно марка выпустила футболки с ироничными и провокационными принтами-надписями, например, «Не каждый мальчик мечтает с детства стать моряком» и «Быть гетеросексуалом — доказанный безопасный риск». А футболки в коллекции весна—лето 2022 украсили имена дизайнеров, умерших от СПИДа: Роя Холстона, Жака де Башера, Антонио Лопеса, Эла Паркера и Стерлинга Сен-Жака.


House of Leo

О российском бренде House of Leo мы могли бы рассказать отдельно в рубрике «Марка с большим будущим», но решили поставить в один ряд с зарубежными дизайнерами, поскольку он вполне может с ними конкурировать. Выпускник Central Saint Martins и телезвезда (был одним из судей на шоу «Шопоголики» на MTV вместе с Александром Роговым и Марией Железняковой), Леонид Алексеев признается, что в его профессиональной жизни всегда было два настоящих интереса — преподавание и мужская мода. Первый он успешно реализует в качестве куратора групп бакалавриата и магистратуры по направлению «Мода» в НИУ ВШЭ. Второй — в своем бренде House of Leo.


С тем, что он хочет заниматься именно мужской модой, Леонид определился еще подростком. К 16 годам у него за плечами был опыт работы в небольшой питерской театральной студии, «название которой сегодня никому ни о чем и не скажет». Будущий дизайнер разочаровался в профессии художника по костюмам, но заинтересовался мужской одеждой. Интерес усилился на начальном курсе Foundation уже в Central Saint Martins. «Мой куратор разглядел во мне способности к мужскому дизайну, стал меня развивать. Так я попал на специальность „Мужская одежда“, и с тех пор в этом направлении и развиваюсь», — говорит Алексеев.


К созданию своего бренда он пришел с багажом знаний и навыков — и с двумя словами, определившими эстетику House of Leo, «папин шкаф». «Самый интересный опыт для меня — примерять одежду больших размеров. Такое ощущение, будто ты ребенком залез в папин шкаф. Ощущение от одежды другого мужчины, который намного старше и опытнее тебя, мужчины из прошлого. Раньше я очень любил винтаж. Главное в этих вещах не то, что они старые, а то, что ты как будто примеряешь на себя жизнь другого человека. Это может быть некто, кто прекрасно проводит время на своей вилле, на пляже или на курорте, ест лобстеров и отлично себя чувствует. А может быть моряк, который вернулся из плавания и пытается вписаться в городское пространство, как-то переосмысляя свою униформу. А может быть такой cowboy-to-college, который из деревни приехал в университет. Вот в это я все время играю», — вспоминает Леонид свои последние коллекции. Эта постоянная игра в персонажей не дает Алексееву заскучать в мужской моде. Не дает ему заскучать и то, что он все время перепридумывает мужскую базу. Например, усложняет бланковые майки и футболки с помощью завязок и кружева, расписывает рубашки, плащи и поло флористическими принтами или просто доводит до совершенства привычные предметы, например, пиджаки, «в которых на самом деле целая вселенная».

{"width":1200,"column_width":75,"columns_n":16,"gutter":0,"line":40}
false
767
1300
false
true
true
[object Object]
{"mode":"page","transition_type":"slide","transition_direction":"horizontal","transition_look":"belt","slides_form":{}}
{"css":".editor {font-family: tautz; font-size: 16px; font-weight: 400; line-height: 21px;}"}