Семь лучших выпускников «Британки»

Британская высшая школа дизайна в этом году не проводит Degree Show модных дизайнеров в офлайн-формате (вот-вот обещают запустить сайт с работами), а жаль. Но в выпуске 2022 британской программы BA (Hons) Fashion Design редакция The Blueprint все равно нашла как минимум семь очень талантливых ребят.

Олеся Черняева

Коллекция Олеси Черняевой началась с поиска себя, она чувствовала себя потерянной. Раньше такое уже было: во время обучения она брала академический отпуск из-за депрессии. Тогда передышка хорошо помогла, поэтому перед дипломом Олеся снова решила сменить картинку — и поехала волонтером на випассану. «Черное море, свежий воздух, постоянные духовные практики — все это заставило меня по-другому посмотреть на реальность, задержать внимание на простых вещах. Например, мы все время били в гонги, сидели в кругу — отсюда конструкции в виде обручей на платьях (у меня есть даже платье полностью из обручей, сложенных из пластиковых труб), узоры в виде кругов». Важные герои ее быта на випассане — местные «котята-веганы, которые ели на завтрак дыню и кашу на кокосовом молоке». Дизайнер сделала много их фотографий, которые позже отредактировала и превратила в принты тканей для боди, платьев и комбинезонов. Следы кошек есть и на трикотажном платье — оно равномерно разодрано и перевязано в поврежденных местах. «Я резала ткань ножом-распарывателем, а потом вручную подвязывала. Мне очень нравятся такие интерактивные моменты в дизайне одежды». Важное занятие в ходе випассаны — работа на кухне, поэтому в коллекции много вещей, «приготовленных» как еда. Например, корсет из «надувной» краски. «Краску смешиваешь с основой, потом тушишь строительным феном, и она надувается в несколько слоев».

Олеся успела постажироваться на «Мосфильме» — правда, всего месяц. «Это была довольно грязная работа. Зато мы ходили в закрытые фонды исторического костюма и кинореквизита». Сейчас план дизайнера — найти работу по специальности и параллельно развивать свой бренд.

Наталья Базанова

До Британки Наталья Базанова училась в других, государственных, университетах на конструктора одежды. Но образование ее не устраивало, и она ушла работать. Перепробовала несколько профессий около моды: графический дизайнер, байер, организатор мероприятий.

Сейчас она выбирает между двумя ведущими российскими брендами — посмотрев ее выпускную коллекцию, они сделали молодому дизайнеру офферы. Глядя на коллекцию, понимаешь, почему Базанова нравится потенциальным работодателям. Все выверено, тонко, красиво. Особенно серо-голубое платье из десятков слоев-лепестков шелка, которые складываются то ли в волну, то ли в вихрь. «На него ушло около ста часов работы. Здесь примерно 50 м шелка, каждая ленточка нарезана и пришита вручную. В общем, оно стоило мне много крови, но, с другой стороны, это была медитативная, монотонная, успокаивающая работа». Коллекция вообще получилась медитативной, если можно так говорить про одежду. В ней дизайнер осмыслила проблемы ментального здоровья, то, как на него повлияла пандемия COVID-19, а также политические события, которые происходят сейчас. «Мы переживаем депрессивные, тревожные состояния. Поэтому я хотела создать комфортное, безопасное пространство вокруг тела. В то же время моя коллекция — про тревогу как она есть. Я намеренно использовала много прозрачных материалов: органзу, шелк. Они дают ощущение оторванности от земли. Ты как будто в подвешенном состоянии, не чувствуешь опоры под ногами». В палитре спокойные оттенки нежно-голубого, серого, бледно-розового соседствуют с более тревожными фиолетовым и графитовым. Еще Наталья отразила в вещах «запутанность мыслей, которые мы постоянно гоняем по кругу в голове» — отсюда свитеры и сумки, в которых сочетается вязание и плетение разных видов.

Декор вещей — тоже про соседство тревоги и спокойствия. Дизайнер высказалась на эту тему через принты и декоративные ленты с аффирмациями и фразами-триггерами окружающих, которые не воспринимают твое состояние всерьез: «У тебя слишком много свободного времени, поэтому впадаешь в депрессию», «Не драматизируй». "Я распечатывала их на бумаге и окунала получившиеся листки под воду, чтобы буквы размылись. Потом я оцифровала изображения и сделала принт. Чтобы скрыться от этих фраз и других раздражающих факторов, Базанова предлагает самоизолироваться в объемных капюшонах и пуховиках.

Виктория Попова

Мужские коллекции молодых российских дизайнеров — большая редкость, но Виктория Попова разумно выбрала перспективное, веселое и вообще самое интересное сейчас поле в мировой моде. Дипломный проект она посвятила эпохе MTV — потому что росла на этой эстетике, подростком слушала Limp Biscuit. «Мы становимся старше, уходим от того, какими безбашенными, свободными, веселыми были в детстве и юности. С возрастом прогибаемся под социальные нормы». Вещи ее коллекции должны соединить два мира — мы прошлые и мы настоящие. Это униформа для перемирия. В нее входят «гиперболизированные» джинсы, в которых «всегда должно быть много карманов», — дизайнер подсмотрела их у звезд альтернативного рока. Из этого же мира а-ля фанатские футболки с шелкографией. Принты на них — фотографии мятой ткани, которые Виктория обрабатывала, накладывая разные фильтры в Photoshop. Жилеты и куртки из плащовой ткани — намек на эстетику карго. Еще одна очевидная отсылка — к скейт-панку. Футболки вывернуты наизнанку, порезаны на лоскуты и снова сшиты. «Все, кто относил себя к субкультуре скейт-панка, носили вещи в шашечку. Мне хотелось дать этому коду новое прочтение, и получились такие немножко ободранные вещи со швами наружу. Они тоже из скейт-панка. Когда принт надоедал, футболку выворачивали и носили на обратную сторону».

Все это она сочетает со строгими пиджаками и белыми рубашками. «Так наша прошлая жизнь сходится с настоящей, взрослой — офисом, работой, серьезными отношениями». Коллекция называется Some people just don’t get it («Некоторые просто не понимают, в чем фишка») — лейбл с этой фразой пришит к каждой вещи. Для тех, кто хочет окунуться в прошлых себя с головой, Виктория Попова сшила из бирок с этим слоганом маску.

Виктория Балахина

Body Meets Dress, Dress Meets Body, показ Comme des Garçons 1997 года — первое, о чем думаешь, когда видишь коллекцию Виктории Балахниной. Только Реи Кавакубо придумывала с чистого листа новый силуэт и ставила под вопрос условности в моде, а Виктория в 2022-м использует моду как средство эскапизма.

Из ее платьев с фигурными силуэтами тело вырывается, деформируясь и перестраиваясь в нечто новое. Такое ощущение создается благодаря каркасам из регилина, на которые натянута ткань с авторским принтом. «Я придумывала разные рисунки и совмещала их фрагменты хаотично». Получившиеся полотна дизайнер драпировала наметочным швом на манекене — она говорит, что это самый любимый этап в работе над дизайном. Очень выразительным получилось объемное платье с жилетом из мебельной ткани. «Я случайно увидела этот материал у себя в подъезде. Там сломалась дверь, расслоилась — один из слоев обивки-утепления был из подобного материала. Я подумала, почему бы не сделать из него одежду, ведь он красивый и фактурный, так хорошо держит форму».

Кроме концептуальной части коллекции Виктория показала и более коммерческие предметы. Это топы с принтами, драпировки которых повторяют фигурную конструкцию платьев, юбка со складками и пижамы. «Работая над ними, я много размышляла про личное пространство и взаимодействие с внешним миром».

Лиза Комогорова

В коллекции все исключительно в белых тонах. Это любимый цвет дизайнера, он служит отличным фоном для текстур и деталей ручной работы.

Коллекция получилась очень женственной. В ней много асимметричных и более классических по форме корсетов (Лиза говорит, что корсеты были самой сложной частью работы), силуэтных платьев и бельевых элементов. «Я думала про мифы Древней Греции, про роль женщин в них. Потом про роль женщин в истории в принципе. Так в размышлениях я пришла к Марии Антуанетте, отсюда и корсеты. Еще меня на эту идею вдохновили „Бриджертоны“, поэтому много сложных конструктивных деталей». Лиза планировала минимум декора, но такого, чтобы запомнился. Некоторые вещи украсили поцелуи («которые не поцелуи на самом деле, а скорее, послевкусие поцелуя»), от которых остались пятна помады, деликатно прошитые бисером.

Лизу Комогорову особенно увлекает тема нижнего белья. В коллекции это и отдельные комплекты, и бельевые детали как часть платьев и брюк-трансформеров. «Трусы и топы местами соединяются или между собой, или с брюками. Асимметричный корсет предполагается носить поверх платья. Это одежда со множеством сценариев, и каждый придумывает их под себя». А если мыслить шире, то про свободу выбора, какой женщиной быть.

Валерия Однодворцева

Коллекция Валерии Однодворцевой — результат размышлений о древнеримском фестивале Флоралия. «На нем люди воспевали наступление весны, но для этого срывали бутоны, застилая улицы коврами из лепестков. Они еще и сжигали их — в качестве подношения Флоре. Это было бесконечно красиво и одновременно печально».

Одно из самых сложных платьев — плетеное, со вставкой на спине в виде позвоночника. «Я вдохновлялась старинными цветочными корзинами. Думала о том, как платье будет держаться на теле. Как для сорванных растений опорой является корзина, так опорой тела является позвоночник. В получившемся образе есть один секрет — не только платье, но и босоножки держатся на этом позвоночнике». Еще одна трудоемкая работа — финальное платье «из морской пены», на которое ушло пять метров шифона и много часов ручной работы. «Оно олицетворяет теорию о том, что жизнь женщины начиналась в воде. Помните картину «Рождение Венеры»? Как у Боттичелли, мой образ должен был сочетать в себе нежность и силу. Я хотела, чтобы в богине, рожденной в глубинах моря, была та же многогранность природы, что и в стихотворении Ф.И. Тютчева «Ты волна моя морская...».

Длинный комбинезон с цветами полностью расписан красками. В основе рисунка — фотография, сделанная дизайнером три года назад. На комбинезоне роспись ручная, в коллекции много вышивки и плетения, но дизайнер использовала и новые технологии — 3D-моделирование и печать, выжигание по ткани лазером.

Эта коллекция одновременно посвящение подруге, модели Анне Брылеевой, и бабушке Валерии. «Все первые экземпляры коллекции я подарила своей бабушке. Невозможно выразить, как я ей благодарна, — она учила меня вышивать, делать выкройки и шить. Благодаря ее участию я стала дизайнером».

Александр Барбаков

«Что такое Родина?» — сегодня многие задают себе этот вопрос. Александр Барбаков попробовал найти ответ в выпускной коллекции, которую посвятил семье, своим русским и еврейским корням.

«Черпая вдохновение из архивных фотографий семьи, я старался передать атмосферу ностальгии. У евреев очень долго не было дома, они скитались по миру, были одновременно везде и нигде». Мотив вечного переезда и кочевничества отразился в текстурах вещей — они будто после дороги, мятые, особенно это заметно по фактуре серого пиджака. При этом первым образом, придуманным Александром, было белое платье из множества рюш и оборок — его он поставил в финале коллекции.

Александр использовал технику фелтинга — валяние шерсти и покрытие ею другой ткани, в данном случае так соединены пальтовая ткань и тюль. «Эта техника позволила добиться эффекта, что принт на вещах стирается, так же как и наши воспоминания из памяти». Другой технический прием — перфорация, Барбаков так вырезал из костюмной ткани буквы иврита. «Я выбрал важные для меня слова, которые захотел оставить на одежде в качестве талисманов и напоминания о прошлом. Это фраза „Везде и нигде“ — она для меня про жизнь в вечных переездах, без дома, везде и нигде одновременно».

Все это не искусство ради искусства. Сейчас Александр работает над коммерческими версиями вещей, чтобы открыть свой бренд одежды и выпускать коллекции: «Я об этом мечтал с шести лет».