Садись, пять

ФОТО:
АННА ВИРАБЯН, ЕВГЕНИЯ АЛЕЙНИКОВА, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

14 июля в клубе «Баунс» прошел показ выпускных коллекций студентов направления «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Было жарко: не только из-за рекордно высокой температуры за окном, но и потому, что на подиуме развернулась настоящая борьба — один диплом лучше другого. Алена Важенина и Нелли Асриян утерли пот со лба и выбрали восемь коллекций, за создателями которых точно стоит следить.

Нина Левина

бакалавриат

Укрыть человека ото всех навалившихся невзгод — от политических до экологических — было главной мотивацией Нины Левиной. Одни дизайнеры с этой целью то и дело предлагают тяжеловесные платья-доспехи, Нина же присоединилась к тем, кто считает, что наши плечи для этого слишком хрупки и куда лучше их бережно обернуть, а то и подпереть — как комнатные растения. Собственно, этот образ она и держала в голове: «В дизайне мне было очень важно повторить пластику укрывания деревьев зимой, ключевые образы сделаны как раз по этому принципу».

Помимо этого выпускница держала в голове инсталляции Христо Явашева и Жанны-Клод де Гийебон, особенно работу Wrapped trees — 178 деревьев, обернутых полиэстером и перевязанных веревкой. У Нины же основным материалом стала плащовка, стянутая стропами, — из нее она сшила шорты, куртки и некоторые платья, в том числе — и ими выпускница особенно гордится — белое и розовое, с палочным каркасом, имитирующим цветочную опору. «Я долго работала над созданием формы с помощью сборок», — говорит Левина и добавляет, что ей нравится, как вещи объединили в себе легкую наивность и монументальность.

Последние полтора года Нина также работает над своим брендом украшений 9ii staff [произносится как «ни стаф»]: в дипломной коллекции есть кольцо и серьги с подвеской, где курсивом выгравировано ее название — Wrapped with Care. «Сейчас планирую активно развивать его, [...] но, конечно, хотелось бы найти какие-то интересные проекты и в дизайне одежды». Амбиции запустить собственный модный бренд тоже есть.

Даниил Объюхов

магистратура

Для создания коллекции Cannolu Даниил Объюхов провел исследование образа мафиози в моде и поп-культуре. Не обошлось, конечно, без просмотра «Клана Сопрано», героев которого начинающий дизайнер сделал своими главными референсами. «Я старался рассказать историю сильных мужчин, живущих настоящим, но периодически оглядывающихся на прошлое». Так, его Поли Галтиери (не изменяя себе) носит серый спортивный костюм из вельвета, а Сильвио Данте (тоже не изменяя себе) черный оверсайз-костюм в полоску. Полоска, к слову, не простая — выстроченная Даниилом вручную. «Подбирая материалы, я не обнаружил ни одной подходящей под мой запрос полосатой ткани, поэтому решил сделать ее самостоятельно. Большинство вариантов нанесения полоски сразу же отпали, и, перебрав оставшиеся, нашел, по-моему, самый интересный — выстрочить ее вручную. Так и получилось более 300 метров полоски жемчужного цвета». 

Главный же герой и сериала, и коллекции Тони Сопрано одет в белое пальто-халат с утками, вещь, как считает Даниил, самую примечательную. Правда, ей только предстоит стать бестселлером — в отличие от черного гипюрового костюма и черных полосатых шорт. «Эта коллекция уже пользуется успехом: что-то берут на съемки, что-то продается в готовом виде, что-то отшивается под клиента», — рассказывает Даниил, у которого на самом деле большие планы. «Моя главная цель как дизайнера — заинтересовать российских мужчин модой. Не только показать им, как можно одеваться, но и научить их использовать одежду в качестве инструмента коммуникации». Не знаем, какой месседж несут зеленый кожаный бомбер, спина которого украшена принтом вазы с цветами, и похожего оттенка костюм из будто подрезанного пиджака и укороченных брюк, — но увидь мы их не в стенах «Баунса», легко приняли бы за Aime Leon Dore или Willy Chavarria.

Азията Септел

бакалавриат

В своей выпускной коллекции Азията Септел размышляет о положении национальных меньшинств в современном мире — тувинка по национальности, она не понаслышке знает, что значит, когда тебя воспринимают «чем-то диким, странным и экзотичным». «Моя коллекция про неуместность этой фетишизации и экзотизации», — говорит Азията. Одним из ярких символов этого явления она называет сувениры: «Реальность такова, что любой “не белый” человек является, к сожалению, магнитом на холодильнике культурной метрополии».

Так, дипломные образы Септел словно из протеста приняли карикатурную форму магнита. С одной стороны — это белый, «технический» задник, собственно, с магнитом. С другой — чуть приплюснутая, но фактурная яркая картинка, изображающая национальные тувинские костюмы. Например, жилет с меховой оторочкой, традиционное пальто или трусы для борьбы хуреш. Практически все сшито из национальной ткани торгу («шелк/жаккард с узорами», поясняет Азията), которую дизайнер крепила к строительной сетке: «С ней очень интересно работать, так как она принимает любую форму, которую ты ей задашь».

Любимой вещью в коллекции Септел называет футболку с фотопринтом: «За год до диплома я снимала разные локации и пейзажи Тывы, и так вышло, что эти снимки стали его частью». Теперь Азията надеется увидеть свою дипломную коллекцию в стенах какого-нибудь музейного пространства, а себя, наоборот, ни в какие рамки загонять не хочет. «Мои планы как дизайнера — работать, развивать свой стиль, кайфовать, просветлиться, жить».

Марина Ширнина

магистратура

А вот Марина Ширнина к производству коллекции still life? подошла как к лабораторному эксперименту: «Мне было интересно поставить под сомнение антропоцентричный научный подход, при котором флора — безмолвная и пассивная. Поэтому в коллекции растения не просто объект наблюдения, а полноправное действующее лицо наравне с человеком».

На показе модели несли в руках химические колбы, и они же, собственно, вдохновили Марину на создание вещей — приталенных курток и плащей в пол, лонгсливов с капюшоном и топов с высоким воротом. При аутдорной стилистике сделаны они из подчеркнуто неожиданных материалов, а именно из шелковой органзы и шифона разных по температуре оттенков белого — как подражание лабораторной униформе. «Из деталей могу отметить принты, созданные искусственным интеллектом на основе снимков содержимого чашек Петри, а еще фурнитуру в виде цветов, напечатанную из фотополимера, и наклейки с обозначениями миллилитров».

Самой особенной для выпускницы вещью стала юбка-сумка (неочевидное два в одном). Придумалась она случайно — когда дизайнер только решила придать одежде форму колбы. «Получилось изделие, которое представляет собой цилиндр с отстегивающимся дном и карманом. Мне понравилось, что оно вышло идейно простым и одновременно функциональным — его можно носить и как вместительный клатч, и как юбку на запах».

Степан Бережной

бакалавриат

Поблескивающие жемчугом колготки и оголяющее торс трико, летящие топы-накидки из жатого шелка и сатиновые рубашки — казалось бы, последние несколько сезонов сделали все, чтобы тему балета в моде можно было считать рассказанной. Но тут в игру вступают «крылатые» бомберы и пиджаки с кокетливым разрезом от лопаток — и коллекция Степана (который, к слову, еще и занимается танцами) превращается из просто очередной интерпретации balletcore в модное в этом сезоне посвящение Рудольфу Нурееву. Точнее, его знаменитому «прыжку свободы»: отказу вернуться из международного турне в СССР.

«Фундамент коллекции строится на биографии человека, который не боялся быть свободным в несвободное время, — говорит ее автор. — Мне хотелось передать “полетность” моего героя, и для этого я создал прототип крыльев из гипса. Эта форма сохранилась во всех лекалах». В частности, светлого макси-тренча, который Степан называет символом коллекции и отсылкой к выражению «белое пальто», применимому в какой-то мере ко всем «невозвращенцам».

Кроме того, Бережной отдал дань собственному стилю Нуреева — отсюда в коллекции кожаные текстуры: на одном их самых известных снимков, сделанных в аэропорту, танцовщик запечатлен в кожаном плаще. «Мое визуальное исследование полностью состояло из снимков папарацци, — говорит дизайнер. — И в своей коллекции я хотел передать это ощущение вспышки камеры, которая будто впечаталась в одежду человека. Поэтому я подбирал материалы, которые имеют определенный отлив».

Сейчас Степан работает над мужской линией в Finn Flare, думает над тем, чтобы выпустить женскую версию дипломной коллекции, и мечтает поступить в магистратуру за рубежом, «чтобы получить опыт там, где мода процветает».

Евгений Абрамов

магистратура

Евгений Абрамов свою коллекцию наполнил эстетикой советского карнавала. А вдохновение черпал в истории Всемирного фестиваля молодежи и студентов. «Он был прежде всего направлен на то, чтобы показать, насколько Союз многонационален, — конечно, с помощью одежды. Так национальный костюм вышел на улицы, а дальше стал неотъемлемым атрибутом других праздников, карнавалов и утренников». Еще один источник вдохновения Евгений обнаружил в собственном детстве. «Тогда почтовые посылки приходили в деревянных ящиках. И каждый советский человек находил им свое применение. У меня дома в самом большом хранились елочные игрушки — вперемешку с другими частичками праздника: ватой, конфетти, дождиком». Так, дождик повис на рукавах пиджака, конфетти стали узором на рубашке, а вата превратилась в главный референс для шубы из толстых шерстяных ниток.

По рассказам Евгения, и сотканные из овечьей шерсти нитки, и красный дождик, который проглядывает тут и там, нарезались вручную, выкладывались в косую бейку и склеивались, после чего бейка рядами нашивалась на гобелен с восточными мотивами. По трудоемкости шубе составляет конкуренцию разве что дополняющая ее красная кожаная сумка в виде флажка. «Флажки такой формы обычно использовали для праздничного оформления. На них всегда изображались какие-нибудь сказочные звери или растения». Вот и на сумке из коллекции разместился заяц с барабаном. Хорошо сочетаться он будет не только с шубой, но и с темно-синим шелковым комплектом из брюк и рубашки, расшитых звездами, или с красными брюками с раздвоенными стрелками и кольчугой из латунных звезд (конечно, надетой на голое тело).

Валерия Дорощенко

магистратура

Коллекцию Divine melancholy, которая на выпускном показе особенно выделялась темными платьями и накидками с впечатляющими подолами (их приходилось придерживать идущим позади моделям), Валерия посвятила декадансу. Так, свойственные героиням эпохи душевный разлад и усталость дизайнер отразила в необработанных краях, например, жакета с завязками и плиссированного платья-халата. За «эксцентричную роскошь» отвечают шелк и органза. А за чувственность — открытые спины и в целом прозрачность.

Особенное внимание дизайнер обращает на символ коллекции — ирис, который она представляет как «цветок двоемирия и отрешенности от обыденности». Вышитые бутоны украшают в том числе одну из самых заметных (в том числе за счет цвета) вещей в коллекции — черное платье с золотистым съемным подолом.

Валерия надеется стать частью бренда, который бы разделял ее любовь к кутюру, и передает будущему работодателю привет: «В коллекции много ручных техник, характерных для высокой моды. Метод наколки, драпировки, плиссировка ткани, ручная вышивка стеклярусом — и это только маленькая часть». В ожидании предложения ей, впрочем, есть чем заняться — сейчас дизайнер работает над запуском собственного бренда Rosh.

Даниил Капелькин

бакалавриат

Завершился смотр дипломных коллекций свойственной показам Haute Couture трогательной традицией — свадебным платьем, расшитым снежинками (в количестве 1600 штук и, как мы узнали, вырезанных с помощью лазера). Его автор Даниил Капелькин посвятил свою коллекцию People of Eternal Winter всем нам. «Людям, которые родились в России, людям, которые сталкиваются с личными, глобальными и социальными проблемами. Вечная зима в названии — метафора этих проблем, проходя через которые мы надеемся увидеть подснежник в конце».

По словам Даниила, главный герой коллекции — человек, который, несмотря на «вечную зиму», хочет продолжать жить. И хочет праздника. Обещанием его служат все с теми же снежинками юбка на низкой талии (талия вообще стала одной из примечательных деталей коллекции), зефирно-розового цвета платье, для создания которого выпускник будто скрестил рабочий комбинезон с юбкой в пол, а еще усыпанное пайетками платье мини, оказавшееся самым сложным в производстве. «Оно состоит из одного платья внутри другого. Первое, поддерживающее, скроено из плотной корсетной сетки. Второе — из мягкой сетки с пайетками. Объемные плечи, рукава и бедра — ничто из этого не теряет форму, хотя платье остается мягким. Если его повесить на вешалку, оно будет казаться застывшим, будто сделанным из соли».

Впрочем, на празднике посреди зимы велик риск замерзнуть. Чтобы такого не произошло, в коллекции есть стеганые, будто родственные пуховику, топы и юбки, а еще дутые митенки до локтей. Глядишь, надев их, разгорячимся настолько, что «вечная зима» отступит, а там, гладишь, как мы обещали выпускникам Школы дизайна НИУ ВШЭ прошлого года, — все еще будет.

фото с показа