Двое: я и моя тень

Два самых ожидаемых парижских дебюта — Харриса Рида на посту креативного директора Nina Ricci и Людовика де Сен-Сернена во главе Ann Demeulemeester — прошли друг за другом, 3 и 4 марта соответственно. Дизайнеры нового поколения (Риду 26, Людовику 32), одинаково обласканные индустрией и вниманием звезд, схоже формулирующие свою миссию в моде (делать вещи для раскрепощенных людей, которые подойдут всем вне зависимости от пола), они даже внешне похожи! Настя Сотник пытается понять, кто из дебютантов привнес свое «я» в подопечный бренд, а кто остался его тенью.

1

Nina Ricci

ДАНО

Харрис Рид — признанный вундеркинд моды. Американец, который мечтал стать дизайнером, для чего поступил в лондонский Central Saint Martins. Его выпускной год пришелся на карантин, из-за чего финальную коллекцию Риду пришлось делать из того, что под рукой. Изобретательность, с которой Харрис проявил себя, принесла ему мировую славу — он создал коллекцию потрясающих шляп, которые одновременно шокировали и восхищали гротеском, иронией и умением творить из ничего. Дальше больше: Анна Винтур выбирает его платье для эпохальной съемки Гарри Стайлза как первого мужчины на обложке американского Vogue, Dolce & Gabbana приглашают вместе поработать над нарядом Иман для Met Gala 2021, Харрис делает специальную капсулу вместе с Etro, коллаборацию с M.A.C — и вот уже Рид почетно открывает Лондонскую неделю моды, а потом еще и инвестирует в лондонский инди-бренд украшений Missoma. Напомним, все это произошло за какие-то полтора года! В 2022-м он развлекается, делая коллекцию свечей со своей мамой, американской моделью Линетт Рид, продолжает будоражить LFW, наконец, его вещи становятся одними из экспонатов на выставке V&A Fashioning Masculinities: The Art of Menswear. И вот заветная должность: в сентябре 2022-го его назначают новым креативным директором Nina Ricci, куда он приходит на смену сооснователям Botter Рушеми Боттеру и Лизи Херребрюг. В соцсетях, которые Рид ведет образцово, он с неподдельной радостью благодарит мир за назначение, хотя Нину Риччи никогда не упоминал среди тех, кто его особенно вдохновляет. Упоминал он Анн Демельмейстер, но дом, который бельгийский дизайнер оставила в наследство индустрии, увы, суждено было возглавить другому.

Ann Demeulemeester

«Людовик де Сен-Сернен — новый креативный Ann Demeulemeester» — такие сообщения разлетелись по прессе и соцсетям в декабре 2022-го, и мы искренне порадовались за всех участников событий. Бельгийский бренд, оставшийся в 2021-м без креативного директора и будто замерший, наконец-то ожил. И надеемся, зажил новой творческой жизнью — уж очень хочется верить выбору владельца бренда Клаудио Антониоли, который заявлял, что приобрел Ann Demeulemeester исключительно по любви и не даст его в руки кому попало. Руки Людовика де Сен-Сернена кажутся подходящими, и дело не только в том, что он по рождению бельгиец (хотя, честно, иногда, глядя на коллекции бельгийских дизайнеров, кажется, что, чтобы создавать талантливую моду, достаточно просто быть родом из Бельгии). Сен-Сернен учился в парижской школе дизайна École Duperré, стажировался в отделе женской обуви Dior и ювелирном отделе Saint Laurent, а потом присоединился к Balmain, где в основном отвечал за аксессуары. В 2017-м он запустил собственный бренд, с которым уже в 2018-м вошел в число финалистов LVMH Prize. Прославился своим взглядом на сексуальность и флюидность, особенно топами и откровенными костюмами из кристаллов, которые делал в коллаборации со Swarovski. Его вещи полюбили it-girls: от Дуа Липы до Charli XCX. Принято считать, что вещи Сен-Сернена пропитаны духом 1990-х и 2000-х, пика эстетики sex sells в моде. Правда, дизайнера с такой славой, скорее, ожидаешь увидеть во главе Gucci, Versace или на худой конец в Paco Rabanne, а не в более сдержанной и интеллектуальной Ann Demeulemeester. Но это если забыть, что среди главных источников вдохновения Сен-Сернена помимо Кристины Агилеры есть фотограф Роберт Мэпплторп, и это как ничто роднит Людовика с Анн. Когда-то Демельмейстер говорила, что портрет Патти Смит авторства Мэпплторпа для альбома Horses, увиденный в музыкальном магазине в 1976 году, перевернул ее мир — со Смит она дружит до сих пор, а любовь к Мэпплторпу не раз подчеркивала в коллекциях.

ТИЗЕРЫ

Nina Ricci

2

Харрис Рид настолько дитя соцсетей, что устроил для своей первой коллекции Nina Ricci самый настоящий прогрев. Его первое платье, созданное во французском ателье, мы увидели уже в декабре 2022-го — на Адель. На этом Рид не остановился, в конце концов, дружба со звездами и умение создавать инфоповоды — его главные козыри. Следующим выходом в Nina Ricci стал Гарри Стайлз на BRIT Awards: тут стало понятно, что Nina Ricci Рида, как и Harris Reed, не будет делиться на мужскую и женскую одежду — она подойдет всем. Финальный аккорд — Флоренс Пью в апельсиновом платье с рюшами, чуть меньше чем за месяц до показа, на красной дорожке премии BAFTA. «В основе наряда оранжевое кутюрное платье из архивной коллекции Nina Ricci 1988», — писал Рид.

Адель

Ann Demeulemeester

Людовик де Сен-Сернен не показывал свою коллекцию раньше времени — обошелся намеками, спрятанными в фотосессии, сделанной для объявления новости о его назначении. Судя по кадрам, он отправился в Антверпен изучать архивы Ann Demeulemeester — и заодно фотографироваться в них. Силуэты, заявленные в той съемке, — прозрачное драпированное платье-сетка, кожаное платье с узлом вокруг шеи, шелковая макси-юбка со шлейфом, брючный костюм, накидка из меха — стали ядром его дебютной коллекции в бренде.

Daiane Conterato at Ann Demeulemeester, осень–зима 2012

3

РАБОТА С АРХИВАМИ

Nina Ricci

Кутюр Nina Ricci и правда вдохновил Харриса Рида больше, чем все остальное. Возможно, даже слишком вдохновил, поскольку, по сути, дизайнер не столько дал новое видение бренду, не прочитал его архивы на современный лад, а будто просто выделил жирным шрифтом кутюрные коды Nina Ricci, которые вы могли забыть. Теперь точно не забудете — огромные цветы-чокеры, пышные платья, начиненные перьями и тюлем так, что позавидует Джамбаттиста Валли, банты (нет, даже бантищи, настолько они утрированы!), максимально приталенный силуэт в платьях и костюмах, вертикальная полоска (которую Нина Риччи использовала и в костюмах, и в платьях), горох и, конечно же, шляпы — все это напоминает, какой был Nina Ricci в 1980-е и 1990-е. Увидели мы и приметы гораздо более успешного, парфюмерного направления бренда — и в мотивах яблока и оленя (принт с оленем — дело рук художницы Жанин Брито), и в сверкающих золотых голубях (на топах), напоминающих про аромат L’air du temps 1948 года, флакон с целующимися голубями для которого создал Марк Лалик. Понимаем, сложно удержаться от того, чтобы подчеркнуть, насколько сильно то, что ты делаешь на новой должности, рифмуется с творениями великих предшественников. Проблема в том, что все эти отсылки напоминают, что бренду не удалось поймать ритм времени и научиться меняться вместе с ним, не изменяя себе. Сдается, такая участь ждет и Харриса (как вместе, так и отдельно от Nina Ricci), если в ближайшее время он продолжит создавать виральные инфоповоды вместо цельных и актуальных коллекций.

Рисунки художницы Jeanine Brito для Nina Ricci

Nina Ricci, весна–лето 1990

Ann Demeulemeester

Честно, когда читали пост fashion-хедхантера Лизы Буйновой о том, что назначение Людовика де Сен-Сернена — это венец ее карьеры, до конца не верили, что он и правда идеальный выбор для бренда. Но, посмотрев его дебют, признаем, скепсис не оправдался. Мы увидели во всех смыслах тонкую работу, и речь тут не про параметры моделей (хотя и про них). Зеркальный топ-перо и макси-юбка из шелка — первый и последний образ коллекции — убеждают: на наших глазах история большого бренда пишется заново, и черновик превращается в чистовик.

Людовик напомнил про то, что Ann Demeulemeester больше чем минимализм, но ни в коем случае не нарушение чувства меры. Про то, что здесь всегда можно было найти и идеально скроенные строгие костюмы (а теперь к ним добавились нежнейшие кожаные), и шелковые, полупрозрачные платья, а еще романтичные свободные блузы (от них, правда, остались только накладные рукава), перья и мех. Про то, что больше, чем черное и белое (а еще, например, винный, коричневый, серый). Про дружбу Анн Демельмейстер с Патти Смит и восхищение Робертом Мэпплторпом — кажется, Сен-Сернену эта отсылка удалась гораздо изящнее, чем, например, Себастьяну Мюнье, который посвятил отелю «Челси» и, в частности, Мэпплторпу мужскую коллекцию весна 2018. Скрещенные руки, которыми модели закрывали оголенную грудь, акцентировали внимание и на хрупкости образов, и на потрясающих пушистых накидках в одних случаях и кожаных перчатках-рукавах в других. Глядя на коллекцию, не спутаешь, что перед тобой Ann Demeulemeester. И в то же время не подумаешь, что над ней работал кто-то иной, нежели Людовик де Сен-Сернен. Браво!

4

КОММЕРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Nina Ricci

Nina Ricci все же показывают коллекцию в категории ready-to-wear, а не на неделе высокой моды, а значит, успех ее измеряется в будущих продажах. Мы коммерческий потенциал разглядели лишь в обуви и аксессуарах. И тут не сказать, чтобы проявилась дизайнерская мысль Рида: массивные платформы — проверенная формула успеха последние несколько сезонов (Sportmax, Acne Studios, Versace и другие уже используют ее на разные лады), плюс для Nina Ricci как бренда это тоже не революция: такие платформы здесь делал еще Оливье Тискенс. Аксессуары — золотые серьги-хупы и браслеты все с теми же голубями мира — сделал Хьюго Крейт, основатель одноименного бренда. Возможно, тут Рид проявил управленческие навыки и талант делегирования полномочий, но, учитывая, что у Nina Ricci и Hugo Kreit одно и то же PR-агентство (Lucien Pages Communications), подозреваем руку некоего серого кардинала. Впрочем, отдельные байеры оценили и вещи из коллекций. Например, основательница шоурума Rehab Shop Наташа Догадина:

«Шоу это шоу — у него свои задачи, например, поразить, и показ уж точно поразил эффектностью и особенно яркими гротескными формами. Возможно, со стороны люди скажут „и куда так ходить?!“, но байер сквозь мишуру всегда видит вещи и их жизнь после шоу. Так, мне понравилось короткое пальто ярко-оранжевого цвета с бирюзовым контрастным воротником из искусственного меха, сочетание белоснежного костюма с черной прозрачной блузой в горох.

Для Rehab я всегда закупаю вещи, которые можно носить каждый день, — в новой Nina Ricci это, например, джинса, которой не было на показе (я смотрела коллекцию, как и все байеры, еще в январе), бархатные короткие платья. В шоуруме всегда представлен более коммерческий вариант коллекции — уверена, мой выбор будет неплохо продаваться (хотя в сегодняшних реалиях это и очень самоуверенно звучит), особенно он понравится тем, кто устал от оверсайза и худи. Короткие юбки, платья, пиджаки с плечами, красивые брюки клеш — Харрис учел все тенденции, при этом добавив элегантности и романтизма. На мой взгляд, у него получилась некая смесь винтажного Yves Saint Laurent и Nina Ricci. И все по достаточно адекватной цене, что приятно (у предыдущих дизайнеров ценник был сильно выше).

Еще надо понимать, что Харрису всего 26 лет, это совсем другое поколение, с иной визуальной культурой, парадигмой представлений о внешнем виде, с открытостью миру — не учитывать это нельзя. Так что посмотрим, что будет дальше».

Ann Demeulemeester

Бренд не отчитывается о продажах, так что достоверно мы этого не узнаем, но предчувствие подсказывает, что коллекция обречена на успех. Она снискала бы его и так — объективно красивым вещам (а мы увидели на подиуме вещи из тех, про которые говорят «красота вне времени») не нужен допинг в виде медийного веса их создателя. А у де Сен-Сернена есть еще и он, так что потенциальный спрос очевиден.

5

Nina Ricci

ВНУТРЕННЕЕ Я

«Мечта девятилетнего квир-мальчика сбылась сегодня!» — написал Рид в соцсетях сразу после показа. А сбылась ли мечта Nina Ricci? Если это мечта наконец-то выйти из тени других французских домов и громко прозвучать, пожалуй, да. Почти миллион (749 тысяч) подписчиков Рида в запрещенной соцсети, любовь к нему со стороны глянца и звездных стилистов точно помогут в этом. Но если же эта мечта — заслужить всеобщее восхищение вещами, привлечь клиентов, а не фолловеров, тут первая попытка, увы, скорее, не удалась. Это все еще не дом с характером, в нем нет ни элитарности Dries Van Noten, ни максимализма Balmain. По-честному, мы увидели не показ, а уже изрядно надоевший праздник имени Харриса Рида, просто теперь не в Лондоне, а в Париже. В Лондоне, среди ярких и смелых выпускников Saint Martins этот парад спецэффектов работает — «взрослый» Париж, как лакмусовая бумажка, проявляет, есть ли за этим фасадом зрелая мысль и настоящее мастерство. Ведь теперь перед нами не молодой многообещающий дизайнер, а признанный парижский кутюрье. С него и спрос больше.

Пожалуй, показ Людовика де Сен-Сернена для Ann Demeulemeester — тот редкий случай, когда мы рады видеть конвенционально красивую моду на конвенционально красивых людях. В очередной раз убеждаемся, что как только дизайнер не думает ни про квоту diversity, ни про другие отвлекающие от собственно моды требования времени, то куда с большей вероятностью рождает чистую мысль, которую заключает в безупречные вещи. Коллекция, которую мы увидели, как бы говорит: яркий макияж, сложные прически, дорогостоящая сценография, звезды в первом ряду — все это не нужно, все это должно оставаться в тени, пока внимание направлено на одежду. И когда на простом паркетном подиуме останется лишь тонкая полоска света, становится понятно, кто способен на настоящую моду, а кто нет. Кто делает все, чтобы отвлечь вас от вещей, а кому достаточно одного лоскута ткани и пера, чтобы создать настоящую магию.

Ann Demeulemeester