Три финалиста LVMH Prize 2019, за которыми стоит следить
ТЕКСТ: ВАРЯ БАРКАЛОВА
Вчера были объявлены финалисты LVMH Prize — ежегодной премии для молодых дизайнеров конгломерата LVMH. Там всегда участвуют начинающие таланты из самых разных стран, но в этом году национальный состав шорт-листа на удивление разнообразен — ЮАР, Нигерия, Израиль и не только. Мы выбрали три интересных имени из этого списка и уверены, что еще не раз услышим о них в контексте новой модной индустрии.
Kenneth Ize (Нигерия)
Нигерия — не самая заметная страна на модной карте, зато традиционных ремесел, в том числе связанных с ткачеством, ей не занимать. Именно с ними и работает Кеннет Изе. Дизайнер использует в своих коллекциях нигерийскую ткань особого плетения — она называется aso oke, буквально «высокая одежда»; из нее делают облачение для особых случаев. Полосатые полотна ткут вручную на специальных станках, и Изе делает этот прием частью своего узнаваемого дизайна, отшивая из них вещи лаконичного современного кроя — классические пиджаки, брюки, прямые рубашки. Его именная марка, хоть и заявленная изначально как мужская, уже полюбилась Наоми Кэмпбелл и Имаан Хаммам. Теперь дизайнер планирует запустить и женскую линию. Впрочем, едва ли она будет принципиально другой. «В нигерийской культуре есть повседневные ритуалы, касающиеся красивой одежды и хорошего самочувствия, — и они применимы для всех независимо от гендера», — говорит Изе.
Hed Mayner (Израиль)
Израильский дизайнер Хед Майнер не делает ставку на преходящие тренды и хочет, чтобы его одежду можно было передать по наследству, как в старину. При этом дизайн в его коллекциях отнюдь не старомодный: в этих оверсайз-рубашках, объемных плащах и рабочих комбинезонах куда больше фантазии об униформе будущего, чем тоски по прошлому. Майнер увеличивает и видоизменяет объемы традиционных мужских предметов одежды (но при этом никакой деконструкции!), и волей-неволей лишает их привязки к полу: в лукбуках позируют и мужчины, и женщины, хотя дизайнер позиционирует марку как мужскую. Традиционность тоже играет на руку размытию границ, ведь Майнер нередко прибегает к национальным элементам костюма вроде туник и длинных рубах и почти всегда обращается к многослойности. Стоит ли удивляться, что одежду молодого бренда уже продают Farfetch и Ssense.
Thebe Magugu (ЮАР)
Тэбе Магугу запустил именную марку всего три года назад, после окончания института в Йоханнесбурге, а его работа — розовый плащ из искусственной кожи «под страуса» — уже вошла в экспозицию большой выставки Pink: The History of a Punk, Pretty, Powerful Color в нью-йоркском музее FIT. Дизайнер любит богатство своей национальной культуры и стремится работать с ней, хотя и не зацикливается на этнике — так, последние коллекции он посвятил исследованию пропорций и пониманию «мужского/женского» в одежде. Впрочем, одежда Thebe Magugu все равно в первую очередь для женщин и про женщин: выросший в окружении мамы, бабушек и тетушек Магугу постоянно рассказывает в своих коллекциях о проблемах женщин в Южной Африке, социальных ограничениях и неравенстве, а своей лучшей работой считает платье, посвященное убийству Карабо Мокоена, — жестокому преступлению на гендерной почве.
