Само несовершенство
ФОТО:
LAUNCHMETRICS SPOTLIGHT,
АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
Ночью в Нью-Йорке совсем небольшую череду дебютов осень-зима 2026/2027 открыла Рэйчел Скотт — показав коллекцию для Proenza Schouler. Она парой касаний приложила руку к предыдущему сезону, но этот — уже полностью ее заслуга. Редактор моды Нелли Асриян изучила коллекцию новоиспеченного креативного директора для «не слишком серьезных женщин» от и до — а теперь объясняет, что в ней есть и чего нет.
@proenzaschouler
Примерно год назад основательница бренда Diotima Рэйчел Скотт — первая чернокожая женщина, получившая награду «Дизайнер женской одежды года» Совета модельеров Америки, — пришла к Анне Винтур за советом: как дальше развивать марку, запущенную дизайнером почти пять лет назад, в 2021-м. «Неприятно тебе это говорить, но по-настоящему большим твой бренд не станет», — пересказывает Ванесса Фридман ответ Винтур. На прямоту Скотт, по ее же словам, не обиделась, просто уяснила, что без дополнительного источника дохода ей собственный бренд не расширить. И тут удачно подвернулась вакансия в Proenza, на которую претендовало всего-то полсотни человек. «Многие из них предлагали что-то похожее на то, что у нас уже есть, — вспоминала гендиректор бренда Шира Сувейке Снайдер. — Но действительно ли все это пошло бы бренду на пользу в следующем десятилетии или даже в ближайшие пять лет? Кому-нибудь все это нужно?». В Скотт же она отметила «исключительное мастерство сочетать инновации и традиции», которое сделало ее первым — и самым естественным — претендентом на роль лидера бренда.
Для Рэйчел Proenza не только источник финансовой стабильности — по словам Скотт, здесь она рассчитывает воплотить множество своих творческих задумок. Родившаяся и выросшая на Ямайке девушка (дочь дизайнера мебели и стюардессы авиакомпании Air Jamaica) с болезнью Шарко-Мари-Тута — наследственное неврологическое заболевание, вызывающее атрофию мышц конечностей, — начинала с портативной швейной машинки Zinger, строчила для себя клубные юбки мини и бикини. В Нью-Йорк она переехала в 2002-м изучать изобразительное искусство в Университете Колгейта, а в Милан в 2006-м — заниматься модой в Институте Марангони. С 2007-го она работала дизайнером сперва в Costume National, затем, вернувшись в США, в J. Mendel и Elizabeth and James. Но дольше всего, почти восемь лет, Скотт трудилась дизайнером в бренде «интеллектуального кэжуала» Rachel Comey — откуда ушла в 2020-м после «экзистенциального кризиса», чтобы основать собственную марку Diotima. И, переосмыслив ямайский стиль с помощью ремесел вроде вязания крючком и макраме, собрать внушительное портфолио — став лауреатом CFDA Fashion Awards в 2024-м, а еще финалистом LVMH Prize в 2023-м и Woolmark Prize в 2025-м.
Рэйчел Скотт
@rachelleighscott
Ко всему прочему у Скотт, по мнению Сувейке Снайдер, есть то, чего при всем желании не было даже у создателей бренда Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса, ушедших креативными директорами в Loewe (хотя они остались членами совета директоров и миноритарными акционерами). От дизайнера Шира ждет «свежего женского взгляда на марку, построенную на образе современной американской женщины». «Многие из дизайнеров-мужчин приукрашивают этот образ. Он либо сексуальный, либо чопорный, либо броский», — рассуждает сама Рэйчел в разговоре с The New York Times, а в беседе с Vogue как бы продолжает мысль: «Я всегда чувствовала, будто между мной и этой женщиной [созданной Маккалоу и Эрнандесом] было стекло — потому что она была безупречной. Но меня идея совершенства пугает».
Для создания дебютной коллекции сезона весна-лето 2026 Скотт первым делом прочитала феминистскую книгу Люс Иригарей «Зеркало другой женщины» 1974-го (в которой французский философ критикует идею сведения женщины к отражению мужских представлений о ней). И решила воплотить свою героиню несовершенной, чувственной и сексуальной, придать ей фактурности и сложности. Сбор референсов начала со знакомства с самыми важными клиентками Proenza Schouler — как окажется после шоу, это единственный творческий прием, который дизайнер перетащила из Diotima: вспомним, как для мудборда коллекции осень-зима 2025/2026 Скотт попросила подписчиков своих соцсетей прислать ей фотографии их бабушек. «Моя работа во многом основана на фотографиях. Я смотрю на снимки людей и думаю о человеке, а не об одежде, которую он носит», — объясняла тогда она.
Proenza Schouler осень-зима 2026/2027
В референсной группе нашлись и писательница, и искусствовед, и юристка на пенсии, и инструктор по пилатесу. «Вы можете быть по-настоящему высококлассными женщинами-профессионалами, но вам не обязательно быть слишком серьезными», — как бы сказала им Рэйчел. И попыталась сшить для них небольшой гардероб всего на 40 с лишним образов: из, например, объемных пальто с широкими лацканами, приталенных юбочных и брючных костюмов и укороченных двубортных жакетов с басками (немного напоминающими жакеты Bar руки Джонатана Андерсона). А еще из (пожалуй, самых красивых в коллекции) драпированных и асимметричных платьев и топов с бахромой и орхидеями, выращиванием которых, кстати, увлекается сама Рэйчел — не привычных, из рода фаленопсис, а как бы колючих, рода дендробиум.
Proenza Schouler осень-зима 2026/2027 (backstage)
Proenza Schouler осень-зима 2026/2027
Ту самую неряшливость можно заметить, лишь хорошо присмотревшись к деталям: это опять-таки слегка асимметричные лацканы пальто, искусственная помятость брюк, а еще замудренный принт платьев — состоящий из прямых полосок, которые будто спутываются друг с другом ближе к коленям. Или якобы лишним пуговицам, для которых, кажется, вовсе не предусмотрено петель — например, на алом платье из трикотажа в рубчик. Куда очевиднее неряшливость считывалась в макияже — некоторым моделям будто забыли накрасить половину губ и глаз. За чувственность и сексуальность, судя по всему, отвечали кожаное платье с треугольным вырезом, платье из красного атласа со слегка игривой черной вставкой на подоле сзади, а еще юбка с разрезом, доходящим до середины бедра.
Правда, в какой-то момент показалось, что многие образы, особенно в первой части шоу, все равно уж больно сдержанные и для самой Скотт, и для заявленного ею стремления создать наряды для «не слишком серьезных». И что большинству вещей все же не хватило ненавязчивой сложности кроя и виртуозного переплетения фактур и цветов, за которые любили Proenza Schouler Маккалоу и Эрнандеса. В будущем мы поймем, чем вызван этот дефицит выразительности — скромностью новичка или желанием развернуть эстетику бренда градусов хотя бы на 90 и, как выразилась Николь Фелпс, «открыть свою палатку». Но для Proenza вопрос стоит еще более остро — выстроится ли в эту палатку привычная для бренда очередь?
