10 трендов от российских ювелиров

ТЕКСТ:
ЮЛИЯ САВЕЛЬЕВА

ФОТО:
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Блоха, как мы помним, всех поразила, но способность скакать утратила. Впрочем, со времен Лескова отечественные ювелиры и мастерства не потеряли, и сумели настроиться на одну волну с глобальной индустрией. И если мир сейчас одержим турмалинами параиба, лабораторно выращенными бриллиантами, панком и трансформерами, то и в России те же объекты желания. Юлия Савельева специально для The Blueprint изучила коллекции российских ювелирных брендов и выделила десять заметных тенденций, которые характерны и для ювелирного мира в целом.

Alrosa Diamonds

НОВАЯ ВОЛНА 

Всего одна природная линия, скажем, морской волны или песчаной дюны, породила заметный международный тренд на кольца с изогнутыми шинками, а вслед за ними и на «волнистые» украшения в целом. Тенденцию подхватили даже в таком классическом бренде, как Alrosa Diamonds. Творческие поиски его команды привели к коллекции Lethe, где представлены кольца, а также «волнистые» серьги с браслетами. Отличает их не только изогнутый силуэт, но и небанальная закрепка бриллианта лишь с одной стороны золотой основы, которая создает иллюзию «парения» камня. Этот технический трюк смотрится свежо и даже дерзко на фоне традиционного, расположенного по центру солитера.

Tinai.Jewelry

Конечно, драгоценная «волна» уже не раз поднималась в ювелирном искусстве — в 1930-х годах она накатила благодаря ювелиру-новатору Сюзанн Бельперрон, а в 1970-х благодаря не меньшему новатору Эльзе Перетти, которая несколько десятилетий работала в Tiffany & Co. и придумала для этого дома кольцо под красноречивым названием Wave. Cреди современных российских брендов приверженцами этой «новой волны» также можно назвать Milou, Tinaj Jewellery, Jemae Gems и Olga Shatrova. Стоит ли уточнять, что за всеми этими камерными марками стоят женщины-дизайнеры?

Jemae Gems

Milou

ПАРАИБА

Есть ли у вас параиба? Этот заданный с порога бутика вопрос уже не первый год слышат все мало-мальски крупные ювелирные бренды. Вообще, судьба этого по ювелирным меркам нового драгоценного камня увлекательна, как детектив. Турмалин ярко-голубого, даже неонового оттенка был найден энтузиастом-геологом Эйтором Димасом Барбозой в 1987 году в Бразилии, в штате Параиба, два года спустя был представлен на крупнейшей в мире ювелирной выставке в американском Тусоне и сперва стал сенсацией среди специалистов, а затем «объектом желания» коллекционеров и некоторых наиболее смелых ювелиров. В итоге бразильская параиба практически исчезла с первичного рынка. В начале 2000-х добытчики догадались, что аналогичное бразильскому месторождение может обнаружиться в Западной Африке, в той точке, где десятки миллионов лет назад она составляла единый с Южной Америкой материк Пангея. И не просчитались: теперь параибу на рынок поставляют в основном из Нигерии или Мозамбика. Последнее десятилетие интерес к неоновому турмалину неумолимо растет, как и цены на него, которые у уникальных экземпляров могут достигать $250 000 за карат. Украшения с параибой регулярно появляются в коллекциях Chopard, Dior, Chaumet, Van Cleef & Arpels и Harry Winston. Россияне, к слову, в основном классические: Parure Atelier, Chamovskikh, Cluev, Constantin Artmayer и более дерзкий Dzhanelli — не отстают. А Miuz Diamonds и вовсе представил целую коллекцию Royal Paraiba с крупными турмалинами в обрамлении орнаментов из бриллиантов.

Miuz Diamonds ↓

Chamovskikh

Parure Atelier

Cluev

ТИТАН

Тиара «Шапка-невидимка», Posie

Когда в 1990-е невероятно легкому и гибкому титану ювелиры научились придавать яркие цвета и внедрять в его твердую структуру драгоценные камни, он стал альтернативой золоту и платине, особенно у отличавшихся буйной фантазией мастеров из Китая и тогда еще независимого Гонконга. Для российских ювелиров демократичный металл тоже стал полем для стилистических изысканий. Впрочем, как и пионеры использования титана и главные новаторы ювелирного мира — Жоэль Артур Розенталь на Западе и Уоллес Чан на Востоке, наши независимые марки и мастера, среди которых Evgeny Danilov, Epic Jewellery, Dzhanelli Jewellery и Markin, сочетают его с далеко не пустячными драгоценными камнями. Вот и венцом коллекции «Русские сказки», которую Михаил Барышников создал вместе с Posie — новым брендом, рожденным в недрах госкорпорации «Алроса», стала тиара «Шапка-невидимка» из черного титана с бриллиантом весом 6,11 карата.

Рустам Юнисов

Dzhanelli

Jemae Gems

Evgeny Danilov

Высокие технологии

SHIPHRA 

Suzanne Code

Являются ли lab grown, или labs, они же лабораторно выращенные драгоценные камни, достойной альтернативой природным, может ли их более низкая цена оказаться более привлекательной для потребителя и тем самым перевернуть устоявшийся рынок, насколько экологичнее и этичнее их использование? Вопросов много, ответы пока не однозначны. Как бы то ни было, геммологи признают: в большинстве случаев найти различия между рукотворными и природными камнями без должного оборудования невозможно. Вот и Дженнифер Лопес делает ставку на высокие технологии, причем выбирает российский бренд Shiphra, один из самых последовательных адептов изумрудов, сапфиров, рубинов и бриллиантов «из пробирки», который в прошлом году открыл свой первый бутик в Москве. Продвигает labs и бренд Suzanne Code, а Jemae Gems, Letters & Stones и Strebkov Jewellery регулярно используют их в своих коллекциях.

Letters & Stones

SHIPHRA 

БРОШИ-УНИСЕКС

Markin Fine Jewellery

Джефф Голдблюм, Джон Батиста и Хэмиш Боулз на последнем Мет-гала — нужны ли вам еще доказательства того, что драгоценные броши — абсолютный must-have красных дорожек, причем в основном среди мужчин и зачастую не в единственном экземпляре. Тенденция проникла и в Россию, где представления о допустимом и мужественном куда строже. Но на Антикварном салоне в Гостином Дворе или в светских гостиных броши смело надевают и брутальные бородачи, и поджарые бизнесмены. А уж после фотосессии Николая Цискаридзе для журнала «Собака», где танцовщик и ректор балетной Академии им. Вагановой позировал в бриллиантовых брошах Alrosa Diamonds, у людей творческих отговорок не осталось. И все же к брошам отечественного производства у смелых российских мужчин есть одно немаловажное требование: в них должна быть заложена некая провокационная идея, остроумный сюжет, в общем, хотя бы толика юмора как оправдание стилистическому «хулиганству». Может быть, поэтому так мощно «выстрелили» унисекс-броши новой ювелирной марки Letters & Stones, за которой стоят художник-ювелир Галина Кацура и админ телеграм-канала «Антиглянец» Наталья Архангельская? Ну «какой русский не любит» соленый огурчик? Пусть из нефрита и на золотой шпажке. Серебряные ложки с «медом»-янтарем от ювелира Владимира Маркина тоже хороши к обеду. Да и черепа из золота и горячей эмали Liza Borzaya все чаще можно увидеть на лацканах у мужчин, хотя изначально бренд не ставил себе такой цели.

Letters&Stones

Liza Borzaya

Alrosa Diamonds

Arthur Toros Design

Алексей Барсуков

ЯНТАРЬ

В России янтарь до сих пор многими воспринимается как дешевый, опостылевший еще с советских времен элемент не самых интересных украшений. Меж тем на янтарных аукционах, которые регулярно проводятся в Светлогорске, на родине знаменитого на весь мир Янтарного комбината, в первых рядах сидят представители Объединенных Арабских Эмиратов, а на ежегодном Янтарном форуме, где отечественные производители и независимые мастера представляют свои достижения, с их стендов отчаянно стримят китайские торговцы и продают их изделия в Поднебесную в прямом эфире. Словом, на Ближнем и Дальнем Востоке янтарь — нарасхват, и российские мастера, которые прекрасно умеют работать с этим материалом, прилагают немалые усилия, чтобы сломать стереотип. Интересные работы с янтарем регулярно демонстрируют выпускники Академии ювелирного искусства Шароновых — правда, эти экспериментальные образцы нужно для начала успеть поймать в соцсетях. Активно работают с янтарем те же независимые ювелиры Владимир Маркин и Алексей Барсуков. А первые же опыты с янтарем Liza Borzaya перевели янтарь в высшую лигу: в коллекции бренда он соседствует уже с драгоценными материалами — изумрудами и горячей эмалью.

Liza Borzaya

Алексей Барсуков

Markin Fine Jewellery

«Янтарь — камень с душой»

Достоевский 

Maximilian Silver Label

БЛИЗКО К ТЕЛУ

Anima

Более полувека назад американский ювелир, «король бриллиантов» Гарри Уинстон озвучил утопическую концепцию закрепки драгоценных камней прямо на женском теле. С тех пор многие ювелиры искали этот «философский камень», вернее — разрабатывали инновационные способы невидимой закрепки и основы для бриллианта, рубина или шпинели. Сейчас ювелирные техники работы с металлом, в том числе лазерная спайка, позволяют приблизиться к мечте Уинстона, дальше уже вопрос эстетический. В России адептов минимализма выразительных средств и доминанты драгоценного камня немного, в том числе Mendelevich, Perfect Grey Project, Tinai Jewelry, Nude Jewelry. Но, пожалуй, именно Михаил Барышников в Anima Jewels возвел эту концепцию в абсолют. Его украшения — это скорее экзерсисы на тему, как сделать контакт между драгоценным камнем и телом наиболее тесным. Ради этого шинка кольца или крючок серег превращаются в тончайшую золотую линию, а иногда даже делается отверстие в самом драгоценном камне, и к этому потенциальной клиентке нужно быть морально готовой. Подобные вещи требуют к себе особенно бережного отношения — защитной «брони» у них практически нет.

Tinai Jewelry

Mendelevich

Perfect Grey Project 

Nude Jewellery

ВОТ ТЕ КРЕСТ

Ювелирная подвеска в виде креста давно перестала восприниматься исключительно как религиозный атрибут. Сегодня это два кардинально разных жанра. Один — нательный крест, символ веры, очень личное украшение не для посторонних глаз. Другой — ювелирная фантазия на тему. Модный ореол форма креста обрела не в последнюю очередь благодаря Коко Шанель, а вернее — ее близкому другу ювелиру Фулько ди Вердуре, который в 1930-е и придумал для нее знаменитые широкие браслеты с мальтийскими крестами из цветных драгоценных камней. Следом к процессу ювелирной десакрализации креста приложили руку десятки, если не сотни ювелиров — от Cartier до Gilbert Albert и Pasquale Bruni. При всем уважении к многовековой православной традиции российские ювелиры тоже фантазируют на тему художественного переосмысления древней символической формы. В коллекции Moonka декоративный крест в моносерьге и подвеска отдаленно напоминают кельтский крест. Dzhanelli играет с формами древнеегипетского анкха и католического креста, Russkaya Skazka вспоминает о крестообразных рукоятях мечей времен варягов Аскольда и Дира, а Yana Jewellery выкладывает кресты из бутонов роз или дополняет их черепами в россыпи бриллиантов.

Moonka

Russkaya Skazka

Yana Jewellery

Dzhanelli

Poison Drop

Kintsugi Jewelry

ИНДАСТРИАЛ & ПАНК 

10.Gran

Гоша Карцев для Poison Drop

Rushev

Прародителей индустриального стиля в ювелирном искусстве было немало, но его родоначальником во второй половине XX столетия, пожалуй, можно смело назвать дизайнера Альдо Чипулло. Родился в Неаполе в семье ювелира, учился в нью-йоркской Manhattan School of Visual Arts, а вдохновение для своих украшений искал в скобяных лавках или в тех отделах хозяйственных магазинов, где продавались гайки, шурупы, подшипники, отвертки и прочий инструментарий. Одно из таких «технических» украшений — браслет Love, который Чипулло в 1969 году создал, уже работая дизайнером в нью-йоркском отделении дома Cartier, — навсегда изменило ювелирный мир. Radical Change — гласила тогда реклама французского дома, который и сегодня заставляет многих мечтать о «гвозде» на запястье.

Торжеству гаек, булавок, шипов и заклепок в ушах и на шее мы обязаны субкультуре панка и ее крестным родителям Малкольму Макларену и Вивьен Вествуд. Сегодня свое видение минималистичных украшений в индустриальном или панковском стиле на отечественной ювелирной ниве реализуют 10.Gran, Rushev и Poison Drop. Для последних только что создал коллекцию стилист и ювелир Гоша Карцев, и это модернистский оммаж гвоздям Чипулло и шипам Вествуд.

Poison Drop

ТРАНСФОРМЕРЫ

Тиара, которую одновременно можно превратить в колье; колье, которое разбирается на браслеты; брошь, которую возможно носить и как подвеску, и как декор для прически, — трансформеры в ювелирном мире обитают куда дольше, чем у Майкла Бэя. И столетия назад ювелиры разрабатывали их в первую очередь из соображений экономии: драгоценности всегда были дорогим удовольствием, а когда из одного предмета можно было получить два или три украшения, они становились привлекательнее для того, кто выписывал чек. Сегодня ювелирные дома с большой историей возвращаются к идее трансформера примерно из тех же соображений. А также из желания продемонстрировать свое виртуозное техническое мастерство и верность традициям. К тому же концепция «три в одном» позволяет превратить парадную, откровенно вечернюю драгоценность в более будничную, а значит — функциональную, что немаловажно при нынешнем ритме жизни.

Epic Jewellery 

Epic Jewellery 

Liza Borzaya

Dario Jewellery Art 

Российские ювелиры действуют примерно из тех же соображений, но не только. Возможность игры с украшением развлекает и дарит дополнительные эмоции его владелице, особенно если у той в шкатулке есть примерно все. А сам автор может гордиться техническим изобретением, как правило, еще и запатентованным, в духе «мы способны еще и не на такое». Что отлично работает в нередких случаях клиентской прихоти «удивите меня!». Так в Epic Jewellery сформулировали концепцию «украшения в движении» и в ее рамках сделали немало запатентованных инженерных изобретений: подвеска-светлячок в одноименном колье раскрывает крылья, серьги «Веера» из титана можно самостоятельно раскрыть на 180 градусов и так же сложить — работа над конструкцией заняла год. Не меньше времени тратят на инженерные разработки своих трансформеров в ювелирном доме Chamovskikh — классическое кольцо «София» с крупным драгоценным камнем можно поместить внутрь пышного бриллиантового декора. В марке Dario Jewellery Art разработали серьги, которые можно носить в четырех вариациях декора, добавив к драгоценной основе один или все три элемента хитроумной конструкции.

Chamovskikh