ТАЙМЛАЙН: MUGLER
23 января в возрасте 73 лет умер французский дизайнер Тьерри Мюглер. Вспоминаем самые знаковые моменты из истории его одноименного бренда — с 1973 года до наших дней.
Дизайнер Тьерри Мюглер, основавший именной бренд в 1973 году, отошел от дел, по крайней мере в сфере дизайна одежды, еще в 2002-м. После него Thierry Mugler руководили Никола Формикетти, Давид Кома, а в конце 2017 года креативным директором стал Кейси Кэдуолладер. Впрочем, это не мешало Мюглеру оставаться узнаваемым лицом — именно он открывал выставку-ретроспективу бренда в Монреале.
1974
Когда 26-летний Тьерри Мюглер запустил собственную одноименную марку, на его счету были несколько сотен эскизов для модных домов и работа ассистентом дизайнера в авангардном парижском магазине Gudule. А еще — бренд Café de Paris, созданный Мюглером в 1973 году в партнерстве с бизнесменом Аланом Караемом. Позднее, в интервью для New York Magazine, Тьерри Мюглер рассказывал, что часто черпал вдохновение в своем любимом виде искусства — балете — и уже тогда понимал, в каком направлении он хочет двигаться. В моде Мюглера особенно привлекали работы Кристиана Диора, Кристобаля Баленсиаги, Чарльза Джеймса и британца Осси Кларка, который прославился в эпоху свингующих 1960-х. Коллекции нравились и журналистам, и байерам, однако с производством были сплошные проблемы, и вскоре стало ясно, что необходимо перезапускать бренд — уже самостоятельно и под собственным именем. Тьерри пришлось занять деньги у родителей и взять кредит в банке. В том же интервью для New York Magazine дизайнер вспоминал, как ему пришлось на протяжении трех лет работать не покладая рук, чтобы окупить те затраты.
1978
На Place des Victoires открылся первый парижский магазин Thierry Mugler. Его оформлением занималась Андре Путман — промышленный дизайнер и соосновательница компании Créateurs & Industriels, которая помогала наладить сотрудничество между производителями и молодыми дизайнерами (одним из них и был Тьерри Мюглер).
«Сегодня есть два способа проводить модные показы: либо очень тихо и конфиденциально, либо так, как это делаю я. Мне кажется, публика предпочитает второе», — заявил Тьерри Мюглер The New York Times после грандиозного показа в честь 10-летия бренда. Он прошел в концертном зале Le Zenith, который тогда только открылся на набережной канала Урк в Девятнадцатом округе Парижа. На шоу Thierry Mugler мог прийти любой желающий, успевший купить билет по цене $26. Таких набралось шесть тысяч зрителей. Показ спонсировали Shiseido, adidas и Renault (за коммерциализацию модных показов Мюглера потом долго осуждали в модном сообществе), а гонорары моделей в общей сложности составили невероятные по тем временам $30 000. Оформлением шоу Тьерри Мюглер занимался без посторонней помощи: придумал освещение, которое в отдельные моменты напоминало сцены из фильма «Бегущий по лезвию», и огромный подиум необычной формы (как говорил Мюглер, «у подиума были „руки“, обнимавшие зрителей»). Хореографию дизайнер тоже поставил самостоятельно.
Шоу открывала модель Пэт Кливленд — она согласилась примерить на себя роль Богородицы (в полупрозрачном сверкающем платье в пол) и спустилась на подиум прямо с потолка, будучи на шестом месяце беременности. «Тьерри Мюглер, который всегда славился отличным чувством юмора, выбрал на эту роль меня. Я подумала: „Нет, я не могу это сделать“. Но Тьерри сказал: „Ты сделаешь это“, и я ответила: „Хорошо“, — рассказывала Пэт в интервью американскому Vogue. — Когда меня подвесили к потолку с помощью этого хитроумного устройства, я сказала: „Тьерри, я не думаю, что у меня получится это сделать“. В ответ он сказал: „У тебя получится!“ Знаете, Тьерри очень убедителен. Все, что он делает, производит впечатление».
На достигнутом Тьерри Мюглер останавливаться не собирался — и уже тогда, в 1984-м, планировал сделать следующее шоу с еще большим размахом. «Я хочу, чтобы мои показы стали масштабнее, — сказал Тьерри Мюглер сразу после шоу в Le Zenith. — И да, я не против просить людей платить за то, чтобы прийти на мои шоу. Публика интересуется модой сильнее, чем раньше. Она знает, что все это просто игра, свободная от диктатов».
1984
1992
В июле в парижском отеле Ritz состоялось первое кутюрное шоу Тьерри Мюглера. Задумка была — сделать свою первую коллекцию haute couture такой, чтобы она понравилась «и Майклу Джексону, и первой леди Франции Даниэль Миттеран». Супруга французского лидера Франсуа Миттерана, кстати, уже тогда не раз появлялась на публике в платьях Thierry Mugler. Над кутюрной коллекцией, центральным элементом которой стал корсет, Тьерри Мюглер трудился вместе с двадцатью сотрудницами ателье. «Для меня haute couture был дополнительным, более сложным инструментом. Мысль о том, что нужно месяцами совершенствовать одно платье, приводила меня в восторг, — рассказывал Тьерри Мюглер. — Меня называли провокационным, и я не сразу понял почему. Я не хотел просто шокировать, я хотел встряхнуть модное сообщество и прессу, которые относились к себе слишком серьезно».
В том же 1992 году вышел клип Джорджа Майкла Too Funky, срежиссированный Тьерри Мюглером (он же выступил в роли художника по костюмам). В главных ролях снялись Линда Евангелиста, Надя Ауэрманн, Тайра Бэнкс и Эстель Лефебюр. Съемки длились три дня, и, по воспоминаниям участников клипа, периодически прерывались из-за конфликтов Джорджа Майкла и Тьерри Мюглера. Из-за этого на площадке царила «атмосфера истерии и нервного напряжения», позднее рассказывала танцовщица Джули Ньюмар. Все участники клипа, включая команду супермоделей, работали бесплатно — клип Too Funky был благотворительным проектом для сбора средств на борьбу со СПИДом.
Еще один знаковый релиз 1992-го — аромат Angel, который Тьерри Мюглер задумал еще 13 лет назад. «Мне нужен такой прелестный аромат, чтобы человека, который его носит, буквально захотелось съесть», — говорил дизайнер в интервью WWD в октябре 1979 года. В 1992 году идею воплотили под руководством известного грасского парфюмера Оливье Креспа. Узнаваемым стал не только аромат, но и флакон в виде звезды, сделанный по специальной технологии в старинной мастерской Verreries Brosse.
1994
Одним из самых зрелищных показов в истории моды по праву считается кутюрное шоу в честь 20-летия бренда. Сам Мюглер всегда хотел стать режиссером и говорил, что мода лишь удобное средство коммуникации, — и в этом показе он проявил свой режиссерский талант на все 100%.
Шоу проходило в легендарном парижском Cirque d’Hiver в разбитном Одиннадцатом округе Парижа, и сам Мюглер через 10 лет еще раз вернется к цирковой эстетике, придумывая костюмы для Zumanity Cirque du Soleil. Для показа осень 1995 Мюглер построил гигантскую белоснежную декорацию с двумя подиумами на двух уровнях и задником в виде звезды, повторяющей форму флакона его бешено популярного аромата Angel. Шоу длилось почти час, за который дизайнер показал 300 луков и всех своих любимых моделей и муз разных эпох: Кармен Делль’Орефиче, Верушку, Джерри Холл и только набирающих обороты Наоми Кэмпбелл, Еву Херцигову и Кейт Мосс, актрис Типпи Хедрен, Джули Ньюмар и даже внучку медиамагната Херста бывшую террористку Патти Херст, которая исполнила стриптиз.
Мюглер хотел «показать красоту через эпохи», так что на подиуме гости увидели абсолютно все, от костюмов тончайшей портновской работы в ансамбле с экстравагантными шляпами (тогда) молодого Филипа Трейси, роскошных вечерних платьев эпохи золотого Голливуда, корсетов, которые делал сам Mr. Pearl, до футуристического костюма-робота, созданного вместе с художником Жан-Жаком Урканом (на его создание ушло шесть месяцев). Все закончилось выступлением Джеймса Брауна и танцами го-го-дэнсеров. Как вспоминает работавшая на показе модель Виолетта Санчес, «это был модный Вудсток»!
1997
Бьюти-конгломерат Clarins покупает марку Тьерри Мюглера. Косметическую компанию интересовали не только ароматы Thierry Mugler — Clarins решили превратить бренд в grande maison, расширив ассортимент с помощью изделий из кожи, обуви и средств по уходу за кожей.
В том же 1997 году Тьерри Мюглер показал одну из своих самых знаковых кутюрных коллекций — The Insects («Насекомые»). Впоследствии в ней не раз черпали вдохновение другие дизайнеры (включая будущего креативного директора бренда Николу Формикетти).
2002
В этом году Тьерри Мюглер официально перестал выпускать одежду — Clarins прикрыли линию ready-to-wear и сконцентрировались только на развитии парфюмерии Thierry Mugler, пользовавшейся огромным спросом.
2010
В сентябре на должность креативного директора был назначен бывший фэшн-директор Dazed и персональный дизайн-директор Леди Гаги Никола Формикетти. На него легла важная миссия: возродить коллекции ready-to-wear. На этой должности Никола Формикетти продержался два года, после чего покинул компанию, чтобы «заняться чем-то еще, чем-то большим, чем-то более глобальным». За время работы в бренде Никола Формикетти запустил линию сумок и привлек новую, более молодую аудиторию. «Передо мной стояла задача оживить дом, привлечь новое поколение и новую аудиторию — ту, которая узнавала о моде в интернете. Я очень надеюсь, что аудитории понравилось то, что мы сделали, и она оценила наше стремление демократизировать высокую моду», — говорилось в официальном заявлении Николы Формикетти.
2013
В декабре креативным директором бренда стал Давид Кома, лондонский дизайнер с грузинскими корнями, который тогда руководил собственной одноименной маркой. В своем первом интервью на этом посту — для NY Times — Давид Кома заявил, что хочет, чтобы в его одежде женщины почувствовали себя «дерзкими, крутыми и спортивными». Такой подход оказался близок Бейонсе, Рианне и Хейли Болдуин — они были в числе первых поклонниц нового Mugler.
2017
После ухода Давида Кома место креативного директора занял Кейси Кэдуолладер, который, как писал американский Vogue в 2017-м, построил всю свою карьеру за кулисами. У нового главы Mugler было сильное резюме: Кейси Кэдуолладер начинал карьеру в Narciso Rodriguez, Loewe, и J. Mendel. Потом вернулся в Narciso Rodriguez на должность дизайн-директора женских коллекций, а в 2015-м перешел в Acne Studios, где взял на себя преколлекции.
Фотография Николаса Руэля
20
18
О том, что у Mugler готовится масштабное возвращение на большую модную арену, заговорили как раз после новости о предстоящей выставке. «В большинстве случаев эти выставки о прошлом выглядят как похороны. Но не в этот раз!» — сказал тогда куратор выставки Тьери-Максим Лорио. Дизайнер с ним согласился: «То, что придумали кураторы, — прямая противоположность ностальгии. Как минимум они предостерегли меня от попыток переиначить свои старые работы и взглянуть на них заново, ведь я не умел ценить прошлое». Впоследствии The Cut написали, что возвращение Мюглера именно сейчас крайне оправданно: в 2019-м его творчество 1980–1990-х выглядит как никогда актуально.
20
19
В феврале 2019 Карди Би пришла на церемонию «Грэмми» в винтажном платье-ракушке Mugler. Она, кстати, была не единственной в наряде бренда: Майли Сайрус выбрала для красной дорожки черный брючный костюм Mugler, но, конечно, переплюнуть Карди мало кому под силу — для своего выступления и потом для получения награды она дважды переоделась, чередуя леопардовый комбинезон с огромным «павлиньим хвостом» и белое платье, напоминающее греческую тогу. Оба наряда тоже были из архивов Mugler. Позже Vogue выпустили бэкстейдж-видео про то, как певица летала в студию бренда в Париже и выбирала платья из архивных коллекций — процесс был долгий и кропотливый.
Новый выход не заставил себя долго ждать: буквально через неделю после Карди Ким Кардашьян надела винтажное платье Mugler из коллекции весна–лето 1998 на церемонию Hollywood Beauty Awards. Фаст-фэшн-бренд тут же скопировал наряд звезды, чем непреднамеренно породил волну интереса к архивам Mugler у широкой аудитории. Конечно, на открытии выставки Thierry Mugler: Couturissime парой дней позже Ким была почетной гостьей — и успела сменить даже два винтажных платья марки.
В прославленном Карди Би платье-ракушке из коллекции осень–зима 1995 модель Эди Кэмпбелл позировала для американского Vogue в специальной съемке, посвященной выставке «Кэмп: заметки о моде» и Met Gala 2019. Стоит ли удивляться, что на бал Института костюма Ким Кардашьян снова пришла в Mugler? Стоит: «мокрое» платье Кардашьян оказалось первым за почти 20 лет, что Тьерри Мюглер сделал как дизайнер. Платье обладало невероятной узости корсетом, который на Ким зашнуровывали втроем. «Он король кэмпа, он изобрел кэмп», — сказала она о дизайнере.
Эди Кэмпбелл для американского Vogue
Теперь Хлоя Севиньи пришла в платье Mugler на открытие Каннского кинофестиваля. Не исключено, что бренд подобрал для актрисы весь каннский гардероб: кроме красной дорожки Севиньи успела вчера еще раз выйти в Mugler, на этот раз выбрав костюм с объемным жакетом и шортами.
Получается, что бренд в последние месяцы 2019-го умело делал ставку на ключевых персон значимых для индустрии событий: Карди Би стала триумфатором «Грэмми», Ким Кардашьян — инфлюенсер мирового масштаба, которая все больше становится признанной иконой стиля, а Хлоя Севиньи сыграла одну из главных ролей в фильме открытия фестиваля — картине «Мертвые не умирают» Джима Джармуша.
2020-2022
В самом конце 2019 года бренд Mugler купила компания L’Oréal, но никаких глобальных перемен не последовало. Да и зачем что-то менять, если коллекции Mugler, сделанные Кейси Кэдуолладером, пользуются большой популярностью. Хантер Шаффер, Хлоя Севиньи, Майли Сайрус и Ариана Гранде позируют в платьях марки на фоне пресс-воллов, Бейонсе снимается в наряде Mugler в визуальном альбоме Black is King, а Карди Би и Meghan Thee Stallion — в клипе WAP. Впрочем, и архивные платья авторства самого Тьерри продолжают появляться на знаменитостях — так, героиня Алексы Деми примерила бархатное Vampire Dress из коллекции 1991 года во второй серии второго сезона «Эйфории».
23 января 2022 года стало известно о смерти Тьерри Мюглера. В одном из своих последних интервью дизайнер рассказывал, что работает над парой новых ароматов, готовится к выставке фотографий в Берлине и создает костюмы для балета — возможно, нам еще доведется их увидеть.
