Не простая, а золотая (и серебряная)

Неделя моды в Нью-Йорке еще не закончилась, но ее главный тренд уже можно назвать: женщины в золоте (или серебре). Разбираемся, как дизайнеры раскрыли тему и — главное — что они хотели этим сказать.

Долгое время показы текущей NYFW выглядели как каша из трендов, к тому же вторичная: вновь платья с вырезами, вновь намеки на побег от реальности с помощью запрещенных веществ (только теперь вместо грибов — кислота), вновь видоизмененный тай-дай и смешение принтов, вновь излишняя декоративность и кристаллы. Надежда была на европейские бренды, приехавшие с гастролями, но, как выяснилось, напрасная. Шоу Fendi пролетело как маркетинговая карусель, оставив в воспоминаниях лишь Tiffany Blue, безусловный талант Марка Джейкобса играть в моду всерьез и шикарную Линду Евангелисту. Самое интересное от Marni — Дожа Кэт, которая в первом ряду сборного показа Vogue World: New York выгуляла подиумный белый костюм из только показанной коллекции Франческо Риссо. Грандиозное шоу, которое готовила команда Vogue во главе с Анной Винтур, тоже скорее расстроило. Но так получилось, что с него в сложносочиненном сценарии NYFW началась новая — золотая — глава.

Vogue World

Laquan Smith, весна-лето 2023

После парада звезд моделинга разных эпох (от 1990-х до настоящего времени) в золотистых и серебристых платьях, глаз привычно искал в последующих за Vogue World показах блестящие, металлизированные ткани и декор. Так сложилось, что сразу три бренда, которые шли по расписанию следом за праздником, сделали ставку именно на серебро и золото. Первым был молодой дизайнер Лакан Смит, в прошлом сезоне шоу его бренда запомнилось revenge-проходкой только поднимавшейся на модный небосклон Джулии Фокс (они с Канье Уэстом тогда как раз объявили о расставании). В коллекции весна—лето 2023 LaQuan Smith показал платья с литыми зеркальными лифами, натуралистично имитирующими грудь. Некоторые — сразу с проколотыми сосками, потому что женщина LaQuann Smith — свободная и дерзкая (пул клиенток бренда, среди которых есть и Джулия Фокс, и Бейонсе, в целом подтверждает этот тезис).

Следом — Габриэла Херст. Свой показ дизайнер определила как оду радости, которой сегодня так не хватает: шоу началось с песни This Joy в исполнении госпел-хора Resistance Revival Chorus. С первых же нот (то есть образов) зазвучала также ода женской силе — предмету восхищения Херст, давно вплетенному в ДНК ее бренда. Лаконичное черное платье с длинными рукавами украсила деталь в виде имитации женского торса из золотистой экокожи. Те, кто помнит историю моды, сразу подумали про кутюрную коллекцию YSL весна—лето 1969, для которой «золотые торсы» создала художница Клод Лаланн. Но обозреватель Николь Фелпс заметила, что ее первой ассоциацией было одеяние Афины. В коллекции Габриэла Херст показала еще несколько золотых доспехов — в виде майки и асимметричного топа, они добавили аргументов в пользу версии о богине мудрости и военной тактике.

Gabriela Hearst, весна-лето 2023

Будто продолжая эту линию, вступила Свитлана Бевза, основательница бренда Bevza. Хотя, безусловно, это отдельное высказывание, начавшееся с минуты молчания в память об украинцах, погибших в ходе двухсот с лишним дней военной спецоперации. Начало трагедии застало Свитлану в Киеве, где находится студия бренда. Она не хотела покидать страну, где ее супруг воюет в числе мобилизованных граждан, но через месяц после 24 февраля все же собрала детей, села в автобус и направилась в Чехию, а позже в Португалию, где и базируется сейчас — в Киеве с тех пор дизайнер была дважды. Над показом на NYFW работала украинская команда, в том числе полуфиналист LVMH Prize 2015, дизайнер Антон Белинский — он стилизовал шоу. Вся гамма чувств, от скорби до восхищения родным народом нашла отражение в коллекции Bevza весна—лето 2023. Это и головные уборы-шлемы, и традиционная украинская вышивка, и фирменный для бренда мотив колосьев пшеницы, который прослеживается как в крое отдельных вещей, так и в украшениях — сегодня Свитлана таким образом привлекает внимание к проблеме нехватки пшеницы, Украина потеряла на выжженных полях часть урожая. В этом нарративе сильно звучат серебристые и золотистые корсетные литые топы в виде торсов, которые за счет ремней-бретелей напоминают бронежилеты.

Bevza, весна-лето 2023

Женское тело как защита, как броня, как оружие, которое у тебя никогда никто не отберет, как символ свободы — тренд, в прошлом сезоне ярко заявленный Balmain и Gucci. Сейчас в Нью-Йорке он обрел более прямолинейную форму. Отлитая в серебре или золоте женская грудь — средство выразительности, с которым дизайнеры текущего сезона будто вступают в диалог с другими модельерами, которые воспевали силу женщин. Ив Сен-Лоран в упомянутой кутюрной коллекции 1969-го, Иссей Мияке и его «пластиковые» корсеты в виде женского тела из коллекции осень—зима 1981, Александр Маккуин и «окровавленные» силиконовые доспехи в коллекции весна 1996. К подобному приему часто обращаются и американские дизайнеры — мы помним «литые» топы из коллекции весна—лето 2020 Тома Форда, которые претендовали на статус «вещь года». И конечно, эксперименты Дэниела Розберри, который в последних кутюрных коллекциях Schiaparelli уделяет большое внимание женской груди, отливая ее то в золоте, то в серебре.

 Корсет Issey Miyake

Schiaparelli, осень-зима 2021

Alexander McQueen, весна-лето 2001

«Моей женщине нужно пространство, ей нужен воздух», — говорит Лакан Смит, и с дизайнером сложно спорить. Женщина сейчас и правда задыхается от обилия ролей, которые ей навязывает общество, от ужаса из-за происходящего вокруг, от толп желающих распоряжаться ее телом. Для США это особенно острый вопрос: этим летом Верховный суд отменил легализацию абортов на федеральном уровне, передав права на регулирование данного вопроса штатам. Женщинам и так всегда было за что побороться и от чего защищаться, но сейчас золотая (или серебряная) броня как нельзя кстати. 

Yves Saint Laurent Collaboration with Claude Lalanne, 1969