Сами носите 

ФОТО:
GETTY IMAGES, IMAXTREE, АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Казалось бы, дизайнеры сезонами бьются за право мужчин высвободиться из оков патриархата — сменить при желании брюки на юбки, а кроссовки — на туфли «Мэри-Джейн». Но, изучив образы гостей с front row и героев стритстайл-хроник с мужской недели моды осень—зима 2024/2025, Алена Важенина отметила, что щедрым предложением не пользуются даже самые прогрессивные из мужей. Неужели та самая небинарная и прочая антиконвенциональная мода, за которую мы так ратовали, в итоге оказалась никому не нужна?

Тот факт, что ажиотаж вокруг гендерфлюидности или агендерности в моде поутих, мы зафиксировали еще год назад, по итогам модного сезона осень—зима 2023. Вывод сделали такой: дизайнеры отнюдь не отказались от этой идеи, а просто свернули громкие транспаранты, с которыми массово выступали по меньшей мере с 2015 года (привет их предводителю Алессандро Микеле), и спокойно себе показывают идентичные вещи на мужчинах и женщинах. Как бы подчеркивая, что те же юбки в мужском гардеробе уже приемлемы настолько же, насколько брючные костюмы в женском. Мол, не новость, что мужчинам дозволены кружево и стразы, так что нечего об этом трубить. Да и кружево, в общем-то, уже необязательно: вопрос «прогрессивного гардероба» отлично решают, скажем, костюмные макси — достаточно эффектные, чтобы быть отмеченными, и достаточно безопасные, чтобы вышагнуть в них с подиума прямиком в реальную жизнь.

Dior осень 2024

louis Vuitton осень 2024

fendi осень 2024

DSquared2 осень 2024

Egonlab осень 2024

JW Anderson осень 2024

В коллекциях сезона весна—лето 2024, впрочем, дизайнеры снова было взялись за рупор: «Напоминаем, что топы с открытыми плечами, балетки и блузы в пайетках отлично ладят с мужскими повседневными вещами». ‎"Помним-помним«, — ответили мы, выползая из-под горы рецензий в духе «бренд ‎выступает против токсичной маскулинности». Ответили и... забыли. По крайней мере, такое впечатление складывается, глядя на то, в чем выходят актеры, музыканты и модные инфлюенсеры в последнее время. Хотя, казалось бы, кому еще поддерживать и продвигать в массы дизайнерскую инициативу по всеобщей модной расконсервации? А мы помним неоднократные попытки это сделать, причем не столь давние. И не только от эпатажных рэперов вроде Lil Nas X, A$AP Rocky и Kid Cudi или парней-скейтеров типа Эвана Мока, но и от более традиционных с точки зрения гардероба мужчин. Оскар Айзек в юбке Thom Browne на лондонской премьере «Лунного рыцаря». Брэд Питт в юбке на берлинском показе «Быстрее пули». Баскетболист Расселл Уэстбрук, тоже в Thom Browne, на неделе моды в Нью-Йорке в 2021 году.

Но откройте стритстайл-отчеты с только что прошедших мужских недель моды в Милане и Париже, и вы увидите засилье классических пальто и брюк (и пускай последние иногда расстегнуты или натянуты до ушей по завету Джонатана Андерсона), курток в рабочем стиле и бомберов, кроссовок и казаков, джинсов, свитеров и рубашек. Да, актуальных, и да — часто ярких, но все еще вполне укладывающиеся в рамки, скажем так, традиционных ценностей. Двести с лишним снимков Vogue US из Парижа — и только десяток тех, где мелькают мужские юбки и пайетки. Аналогичная ситуация в Милане: из 90 стритстайл-образов, запечатленных репортерами WWD, только тройку можно назвать условно неконвенциональными: и то нас удивляют шелковым асимметричным топом Fendi под черный брючный костюм и джинсовой макси, надетой под стандартный ватник. Есть редкие всполохи розового, есть расклешенные шорты, которые издалека можно принять за юбки. Но все это в целом — как будто не то, к чему нас приучали подиумы последние годы.

париж

милан

В звездной ложе дела обстоят не веселее. Вот Райан Гослинг, только что щеголявший в белой шубе и повязке для аэробики в «Барби», появляется на показе Gucci SS24 в косухе и черных брюках. А вот спустя сезон на шоу бренда отмечается Пол Мескал, звезда новой гей-драмы «Незнакомцы»: в белой рубашке и брюках серых — такой же зубодробительно скучный, как и весь остальной серо-джинсовый front row (а ведь Сабато де Сарно предложил мужчинам и чуть более задорные позиции, скажем, топы в пайетках). Трой Сиван, который вообще-то проживает свою Britney era, позирует у фотокола Prada в закрытом total black. И даже юный Кит Коннор появляется, на показе Loewe в скромном черном дуэте «брюки + поло». О том, что происходит на первых церемониях наградного сезона 2024, и говорить нечего: можно увязнуть в перечислении классических смокингов (Билли Портер, ты где? Нам тебя не хватает).

Райан Гослинг

Пол Мескал на Gucci весна-лето 2024 

Трой Сиван на мужском показе Prada осень-зима 2024 

Кит Коннор на мужском показе Loewe осень-зима 2024 

Серо-джинсовый front row Gucci весна-осень 2024

«Часто церемония — это дресс-код black tie, протокольное мероприятие, — комментирует последние дорожки Роман Крихели, основатель компании Superposition, специализирующейся на маркетинге в сфере недвижимости, большой энтузиаст моды и стилист. — И эти правила — во многом то, на чем стоит западное общество. Второе, нужно понимать, что в игры играет модный мир. Киномир в моду не играет. Да, были и есть экстравагантные и эмоциональные выходы актерские. Но селебрити понимают, что этими заходами на территорию моды злоупотреблять не надо. Иначе они теряют свою силу. Это круто, когда нечасто. Тот же Шаламе в обычной жизни ходит в клетчатой рубашке, очень утилитарно одетый. А на дорожках — в костюмах Хайдера [Аккермана] выглядит офигенно. Но это два разных Шаламе».

Тимоти Шаламе

Эту актерскую логику — выделиться, да не переусердствовать — объясняет и Алексей Сухарев, стилист и основатель проекта «Модный подкаст». Он подчеркивает, что у большинства селебрити есть свой сложившийся образ, который выстраивали отнюдь не они сами, но кинокомпании, агенты и продюсеры, с ними работавшие. «Отсюда белые рубашки и черные брюки, потому что это совершенно безопасно для героя и его репутации. Мы видели неоднократные попытки селебрити [пошатнуть статичную маскулинность]. Наверное, ярче всех здесь мог бы выступить Гарри Стайлз. Но и он с этим очень аккуратен, поскольку прекрасно понимает, что перегрей образ буквально на градус — и реакция у аудитории может быть какая угодно. Непонятно, как это дальше скажется на твоей карьере. Поэтому все эти заигрывания, а, на мой взгляд, это именно заигрывания, очень тонко выверяются. Причем, подозреваю, довольно большой командой».

Бредли Купер

Бенедикт Камбербетч

Барри Кеоган

Особенно актуально это звучит сейчас, когда весь мир в прямом и переносном смысле потрясывает. Звезды выбирают быть в нейтралитете (читай: максимально базовые образы), ведь фильмы с их участием, особенно если речь идет о тех, что выдвигаются на большие премии, смотрит гигантская масса — не дай бог рассердить (не)добрую половину. А злиться она, судя по всему, готова. Журналист The Guardian, вышедший в начале 2024 года ради эксперимента на улицу в юбке, пишет: «Даже здесь, в Лондоне, в мою сторону время от времени плевались и кричали мне из машин». И это отчасти объясняет отсутствие юбок на стритстайле с недель моды — до показа ведь еще нужно доехать. О том, что на спад интереса к мужским юбкам влияет общий беспокойный фон, говорит и Роман Крихели. «Раньше нам давали облегчение хотя бы соцсети, это был такой escape. Сейчас и они являются фактором усталости. В инсте очень сложно навести порядок: помойка в ленте и в эмоциях получается. На выходе — желание убрать шум из жизни через минимализм, в том числе в одежде. Вот почему уличная мода — это майка, футболка, худак и удобные штанцы с начесом. Потому что все ... (задолбавшиеся) уже. Плюс мы движемся к комфортной моде, где и сами женщины часто отказываются от юбок. И тогда возникает вопрос: на фига нам вообще нормализовывать юбки среди мужчин? По сути, ведь это не самая удобная вещь. Одежда [по крайней мере нестабильного] будущего — она совершенно про другое. Она про то, что тонкий тренчкот будет тебя греть. Про всякое там оптоволокно и так далее».

Ленни Кравиц

Педро Паскаль

Джереми Уайт

Похожую мысль озвучивает наш коллега Джек Силберт из Highsnobiety, доказывая, что тренд на real clothes — простую, понятную и удобную в носке одежду — уже давно набирал обороты, а по итогам прошедших показов и вовсе взял верх надо всем остальным. Помимо коллективного похмелья от тихой роскоши (впрочем, не совсем ясно, почему quiet luxury не подходит под определение real clothes) Силберт отмечает еще и экономическую неопределенность: «обычная одежда» выглядит максимально безопасной в мире, слетевшем с катушек. Надел — и не отсвечиваешь. История эту теорию только подтверждает. Так, после Первой мировой войны в Великобритании появилась Партия реформы мужской одежды (MDRP), которая в том числе ратовала за разнообразие мужского гардероба и его всяческое увеселение (типичный мужской образ, сложившийся к тому времени, последователи движения считали депрессивным и «лишенным фантазии»). Но как только на пороге замаячила Вторая мировая, партия обанкротилась. О юбках и блузках в мужском гардеробе речи, разумеется, больше не шло: это примета спокойных и относительно жирных времен.

Получается, все, что делал для нас Микеле, а после бодро подхватили Джонатан Андерсон и Ко — напрасно? Отчасти. Праздник на подиуме (позволим себе так назвать цветные мужские колготки, трусы из мишуры и рубашки с бантами) — по-прежнему один из лучших способов подать в том числе базовые и не слишком зрелищные вещи, в коих мужские коллекции обычно недостатка не испытывают. Замиксуй ту же скучную белую рубашку с трусами в пайетках — и мимо нее не пройдут. Может, даже сделают пару мемов и тем самым поднимут бренду показатели MIV (Media Impact Value). «Это некое заигрывание с аудиторией, интересная стилизация, которой в мужском стайлинге гораздо сложнее добиться. То есть сделать 158-й по счету показ мужской коллекции [зрелищным] сложнее. И тут уже в ход идут образные юбки и далее-далее по списку», — говорит Алексей Сухарев.

Magliano осень 2024

kenzo осень 2024

amiri осень 2024

Yamamoto осень 2024

А есть ли тут место борьбе с оковами патриархата? Наши эксперты настроены скептически. Хотя бы потому, что, как напоминает нам Роман Крихели, основная аудитория показа, даже мужского, — женщины. «Мелкие покупки [куда входит одежда] в основном совершают именно они. Мужчины статистически больше по тачкам и недвиге — это большие покупки. И на подиуме мы видим, по сути, фантом мужчины. Маркетинговый инструмент, продающий его женской аудитории. И мизерной группе мужчин типа меня, у которых есть достаточно средств и достаточно безумия, чтобы играться во все это. Моя статистика по инстаграму это только подтверждает. 92% моих подписчиц — это женщины. То есть мужчина в юбке адресован женщинам. И немножко детям». Им-то, видимо, и предстоит побороться за модное равноправие — когда в мире станет поспокойнее.