(Не)потерянная флюидность

С главными трендами мужской моды осень—зима 2023 мы уже разобрались. Накануне марафона женских показов, стартующего в Нью-Йорке 10 февраля, Настя Сотник ставит точку в разговоре о том, какого мужчину мы все-таки увидели на подиумах: свободного, консервативного, решительного или так и не решившего, кто он?

ВСЕ ПО ПАРАМ

Посмотрев мужские показы осень—зима 2023, я, честно говоря, сильно расстроилась. Мужская мода, которая последние сезоны все смелее заходила на территорию флюидности и небинарности, вдруг повернулась к зрителям прежней — консервативной стороной. Финал шоу Giorgio Armani, где мы увидели выходы подчеркнуто гетеронормативных и конвенционально красивых пар, только подлил масла в огонь. Неужели индустрия наигралась не только в diversity, но и в гендерфлюидность? На фоне ухода Алессандро Микеле из Gucci, главного пропагандиста небинарности в моде, этот вопрос звучал в голове еще тревожнее.

VTMNTS, осень-зима 2023

Giorgio Armani, осень-зима 2023

«Скорее, нам просто показывают, что в мужских коллекциях теперь просто классные вещи, которые не важно кто будет носить, мужчины или женщины, — на всех они будут отлично смотреться», — возразили мне коллеги на первой же редколлегии после недели моды. Пересмотрев все показы сезона, я поняла, что они, скорее, правы. Действительно, никто из дизайнеров вроде бы не говорит, что мужская мода должна быть флюидной — но никто и не говорит об обратном. Перед нами правда нет вещей-заявлений и коллекций-манифестов — и к лучшему. Освободившись от необходимости скандировать, дизайнеры просто спокойно сказали нам всем: единственная норма в моде — это прежде всего красивые и качественные вещи. Неожиданным образом четче всего это сформулировал Гурам Гвасалия, описывая коллекцию VTMNTS: «Никаких уловок, никаких сообщений, никаких размышлений. Это одежда без каких-либо надстроек. <...> Одежда не должна кричать, чтобы быть чем-то, что вы полюбите».

VTMNTS, осень-зима 2023

Zegna, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Hermès, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

«Мне кажется, ажиотаж вокруг гендердуалити поутих и мужчине как будто дали свободу примерять на себя то и так, как вздумается», — говорит стилист, художница по костюмам, руководитель образовательной программы «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ Катя Павелко. С ней соглашается и ее коллега, преподаватель направления «Мода» в Школе дизайна НИУ ВШЭ, основатель бренда House of Leo Леонид Алексеев: «Мы видим это и в цветах, и в материалах. Они более дорогие — перед нами кашемир, шелк. Много монохрома, причем спокойного — черный, серый, коричневый. Мужская мода как бы становится более люксовой. От доступных стрит-формата и кэжуала она движется к солидности, что считывается по силуэтам, — это объемные пальто, удлиненные пиджаки, широкий итальянский крой, 80-е, которые и были синонимом солидности в мужской моде, если мы вспомним историю. Всем надоел переизбыток тем, которые надо бесконечно поднимать в коллекциях. Когда так происходит, все приходят к спокойствию и качеству, что мы и видим. Все устали от экспериментов. И хотят такой четкой, классической, зрелой одежды». От этого так свежо выглядят те, кто в общем-то всегда придерживался принципа «вечных вещей», — сарториальные Brioni, Zegna. Или Hermès, где за мужскую линию уже 35 лет отвечает бессменная Вероник Нишанян.

Brioni, осень-зима 2023

СВОБОДА КОНСЕРВАТОРОВ

В этом, конечно же, считывается возвращение к консерватизму, но оно не пугает. Этот новый консерватизм настолько уверен в себе, что свободен от каких-либо границ нормы (отсюда — те же юбки, которые теперь и в макси-формате). «Мужчина осень—зима 2023, конечно же, консервативный. Он не отрицает все идеи нового времени, но просто уводит их на второй план, выводя на первый одежду», — подтверждает Леонид Алексеев. «На мой взгляд, в этом ключе крайне важно возвращение постоянного мужского ассортимента в коллекции. Такого, как кожаные куртки, но более спокойные, как будто не только для мотоциклистов. Все еще тейлоринг, но более свободный, как будто его чуть-чуть укусили расслабленность и оверсайз стривира», — замечает Катя Павелко. Тягу моды к консерватизму замечает и Роман Крихели, основатель компании Superposition, специализирующейся на брендинге и маркетинге в сфере недвижимости, большой поклонник моды, а с недавних пор и стилист. «Мужчина на подиуме действительно все попробовал в прошлых сезонах: он уже походил в прозрачных топах, в юбках, на каблуках — впитал все это и немного успокоился. Но есть и реальный мужчина, он живет в России, например. Он в большинстве своем все еще максимально далек от платьев и юбок. Вспомните классное модное открытие Blue Store — я туда один пришел в макси-юбке. Конечно, на мой взгляд, интересно смотреть на подиумного мужчину, который успокоился, наигрался с прозрачным топом и макси-юбкой. Однако интереснее будет увидеть, как в гардероб реального мужчины наконец попадут и платье, и юбка и он начнет относиться к ним утилитарно, как к любой своей другой одежде. Показы эту историю приближают, конечно же», — говорит он.

Роман Крихели 

Все сходятся в том, что мужчины, которых мы увидели на подиумах, хоть и консервативные, но расслабленные. А что еще важнее — они разные. «Я увидела очень много разных мужчин на подиумах. Как будто дизайнеры хором сказали: круто быть собой, вот вам разные варианты на выбор, от гротескного Maison Margiela до многослойного Hed Mayner», — говорит Дарья Бабаева, дизайнер Chernim Cherno — молодого бренда с новым взглядом на мужскую моду. Эта разность проявляется и в том, какие показы мы увидели. Они, с одной стороны, аскетичны, а с другой — не лишены впечатляющей сценографии, как, например, в случае с Louis Vuitton и KidSuper, над режиссурой и декорациями которого работали Мишель и Оливье Гондри. Или Doublet, устроивших шоу с танцами, масками и карнавальными костюмами. «Чубакка в кожаной куртке? Почему бы и нет! Ино Масаюки тоже напомнил нам о принципе don’t take fashion too seriously», — делится впечатлениями от посещения Doublet основательница КМ20 Ольга Карпуть. Нашлось и о чем поспорить. Например, о Gucci, чья дизайн-студия в этом сезоне выступила самостоятельно, без креативного директора, — и мнения по поводу результатов предсказуемо разошлись. Одни называют это лучшей коллекцией бренда за последние несколько лет. Другие — очевидным шагом в сторону чистой коммерции, настолько же объяснимым, насколько и скучным. А Джонатану Андерсону после показов JW Anderson и Loewe все и вовсе советуют взять перерыв. «Джонатан Андерсон сам очень высоко поднял планку целостностью своего высказывания из сезона в сезон. В этот раз просто не до конца понятно, про что это было. И юноши в трусах с рулоном ткани в руках как будто бы говорят про его профессиональную усталость больше, чем про что-либо еще», — объясняет Катя Павелко.

Doublet, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

JW Anderson, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Maison Margiela, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Но в целом от сезона осталось очень ровное ощущение: он воспринимается не как разрозненные шоу-вспышки, а как цельное высказывание о том, что такое настоящая мода. «Могу сказать, что сезон был крайне впечатляющий, но при этом направил нас на более расслабленное отношение к моде в целом», — резюмирует Ольга Карпуть.

ФЛЮИДНОСТЬ НЕИЗМЕННОГО

Флюидность, которую я в панике потеряла в середине мужских показов, оказалось, совсем не прячется, а, наоборот, лежит на самом видном месте. «Мне очень понравилось, как идеально идентичные силуэты и многослойность работали на показе Lemaire на мужчинах и женщинах. Длинные пальто не принадлежат к определенному полу и одинаково элегантно выглядят на всех, — говорит Катя Павелко. — Я также в восторге от Saint Laurent, это по-настоящему эффектно, просто и в то же время опять же очень элегантно. Мне очень нравится этот трюк с переодеваниями друг в друга, как в классической комедии „Виктор и Виктория“, где Джули Эндрюс по сюжету притворяется мужчиной, который притворяется женщиной».

Действительно, что может быть проще и нагляднее, чем просто показать идентичные вещи и на мужчинах, и на женщинах сразу, объясняя, что у моды нет гендера? Такой прием одновременно и стирает границы, и упрощает нагромождение смыслов, и уравнивает всех перед портновским мастерством и умением делать одежду. «Настоящая одежда без пола, на мой взгляд, к удивлению, у Марин Серр — изначально, кстати, женского дизайнера, которая с недавних пор показывает на шоу сразу и мужские вещи. Все эти приемы с юбками, деним — выглядят довольно свежо и привлекательно», — замечает Леонид Алексеев. «Эту „женственную маскулинность“ и „мужественную женственность“, на мой взгляд, очень красиво показал Людовик де Сен-Сернен (Ludovic de Saint Sernin — наш новый эксклюзивчик совсем скоро в КМ20), — добавляет Ольга Карпуть. — Людовик одел мужчин и девушек почти в одни и те же луки, парные образы, которые подходят всем. Комбинезон из денима идеально смотрелся и на Ирине Шейк, и на парне, который прошел после нее в почти таком же, только без рукавов. Людовик рассказал, что в этой коллекции использовал только 10 тканей, воплотив в жизнь свою мечту 2000-х: создать образы идеальных, уверенных в себе звездочек. Мне кажется, получилось стильно и утонченно».

Lemaire, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Saint Laurent, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Кстати, когда мы обсуждали макси-юбки, вошедшие в мужскую моду, стилист Алексей Сухарев посоветовал присмотреться к стилистическим приемам на мужских показах не только мужчинам, заметив, что перед нами вещи, которые будут смотреться и на мужской, и на женской фигуре. И Катя Павелко, и Ольга Карпуть придерживаются того же мнения и берут на заметку все увиденное за сезон. «Меня снова захватили шелковые платки на разные лады: еще в прошлом сезоне в коллекции KidSuper и Ami они выглядели по-настоящему свежо и роскошно. Очень радуюсь возвращению гранжа, клетчатая рубашка и многослойность — мои любимые приемы. Ну и расслабленный серый костюм, как на показе Dior, на мой взгляд, must have уже сейчас», — говорит Катя. «Я планирую сочетать все оттенки желтого и горчичного, как в коллекциях Winnie New York. Носить костюмы и пальто со швами наружу — как получилось в коллекциях Marine Serre и KidSuper. Носить карго (даже карго-сумки), как у Blumarine. И застегивать сорочки до упора, как показали Casablanca, — добавляет Ольга Карпуть. — Также уже очень жду поставку Botter. Как раз в эту поездку поняла, что это мой бренд. Советую девушкам попробовать самые маленькие размеры из „мужских“ костюмов — садятся идеально, выглядят элегантно, модно, дорого».

Ludovic de Saint Sernin, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Casablanca, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Dior men, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Роман Крихели видит в этой взаимозаменяемости мужской моды и женской равноправный диалог, который дизайнерам важен во всех смыслах, поскольку в том числе выгоден. «Сейчас общество стремится к фундаментальному равноправию полов. Естественно, это отражается на мужской моде — она трансформируется, становясь вариативной. Принимает на себя тренды, как в женской моде, — и учит мужчин быстрее принимать тренды на себя. Конечно, это в том числе нужно для повышения продаж. Тренды в женской моде работают ровно так. Классная штучка появилась, все ее резко хотят — продажи офигенные. А мужчины так резко ничего не хотят. Брендам надо, чтобы они привыкли к другому типу потребления. Так модные компании будут больше зарабатывать. Это довольно простая, прозрачная ситуация». С этим согласен и Леонид Алексеев, по мнению которого мужская мода «приняла на себя» тенденции женской из холодного коммерческого расчета. «Я думаю, в мужские коллекции просто стали вставлять одежду, которая рассчитана на покупательниц. Мужчины ее не купят, а вот женщины да», — говорит он.

dries van noten, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

gucci, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

Marine Serre, ОСЕНЬ-ЗИМА 2023

В любом случае мужская мода сливается с женской — процесс идет на всех уровнях, и он неотвратим. Возможно, как раз потому, что это тот редкий случай, когда интересы дизайнеров, владельцев бизнеса и покупателей сходятся — а значит, все в выгоде. «Такие бренды, как Martine Rose, Botter, представляют сейчас свои коллекции именно на мужских неделях моды, да и многие шоурумы, представляющие бренды, специально открываются пораньше в начале года, не дожидаясь февральского fashion month, чтобы пораньше запустить коллекции в производство», — замечает Ольга Карпуть. Только при подобном исключительном сценарии возможны индустриальные сдвиги — и мы их наблюдаем. Уже меньше чем через 10 дней, 17 февраля, мы сможем проверить свои предположения. В этот день начнется Лондонская неделя моды, которая в этом сезоне проходит в сдвоенном режиме, с мужскими и женскими показами, а значит, модная граница между гендерами, если она все еще существует, будет видна особенно четко.