Спрятались
среди
цветов

Лепестки, выложенные кристаллами Swarovski, тычинки из сусального золота и расшитые бисером листья — кутюрный сезон осень—зима 2022 отличился особым разнообразием цветочного декора. The Blueprint рассмотрел его вблизи — и выяснил, как и из чего сделаны все эти роскошные детали.

Цветы везде — в виде аппликаций, вышивки, кружева, драпировок и принтов. В таком количестве их не было с 2020 года, когда дизайнеры решили подбодрить запертых в квартирах клиентов и один за другим показали «оптимистичные» коллекции, усеянные розами и другими недоступными из-за карантина природными красотами. Сейчас нужда в терапевтическом эффекте моды еще острее. Анализируем увиденное на неделе Haute Couture и приходим к выводу, что в 2022 году высокое искусство опять чутко реагирует на обстановку в мире и будто подчеркивает, что цветы лучше и красивее человеческих поступков, значит, нам нужно много, очень много цветов. Предлагаем рассмотреть их вблизи: это тоже по-своему медитативно.

CHANEL

Виржини Виар продолжает диалог с наследием дома — в кутюрной коллекции Fall 2022 она исследует 1930-е (когда Коко Шанель лично диктовала женщинам стиль) с их конструктивизмом. И в то же время оглядывается на 1970-е и графичность, свойственную манере Карла Лагерфельда. Среди всех этих отсылок к прошлому нашлось место и вневременным трогательным цветам. Их для дома вырастили мастера ателье Montex, специализирующиеся на современной вышивке и сотрудничающие с Chanel уже много лет. Именно они — авторы одной из самых красивых вещей в коллекции: розового жилета из гипюровых цветов и аппликаций с 3D-эффектом, вручную расшитых пайетками. Очень жаль, что на показе их почти закрыл твидовый костюм.

Объемные цветочные аппликации, но черного цвета и из органзы, есть и на этом платье — здесь они расшиты золотыми и серебряными звездочками (тоже дело рук мастеров Montex). В движении платье напоминает цветущий сад в ветреную ночь.

А это пальто, похожее на подтаявшую в руках сахарную вату, расшито по нежному тюлю объемными спиралеобразными цветами, свалянными из пудрово-розовой шерсти. Их дополняют пуговицы-кристаллы, которые в Chanel с 1960-х бессменно поставляет мастерская Desrues.

Schiaparelli

Обилие золота в новой кутюрной коллекции Schiaparelli неожиданно сменилось цветами. Таким образом Дэниел Розберри сделал реверанс, во-первых, в сторону дебютной коллекции Кристиана Лакруа (у дизайнера с ним состоялся какой-то очень вдохновляющий личный разговор). А во-вторых, конечно, в сторону Эльзы Скиапарелли: ее работам и собственному стилю. В детстве будущий сюрреалист считала себя уродливым ребенком, поэтому ‎посадила себе в уши, горло и рот семена. Скиап надеялась зарасти цветами, как райский сад, о чем впоследствии написала в своей автобиографии. Семена взошли сильно позже: и вот мы любуемся ими на подиуме Couture Fall 2022.

За это благодарим парижское ателье Atelier Baqué Molinié, с которым Дэниел Розберри сотрудничает уже не один сезон. Реалистичные подсолнухи, лютики, гортензии и тюльпаны мастера собирали из раскрашенного и расшитого бисером шелка, крепированной бумаги и кожи. Лепестки формовали при помощи выпуклой стороны столовой ложки. А цветочные композиции, по наводке Розберри, высмотрели в книге дизайнера Кэролайн Рем «Страсть к цветам». Она всегда лежала на кофейном столике у бабушки Дэниела.

Синий подсолнух, который многим запомнился (потому что заменил одной из моделей бра), выполнен из расписанной креп-бумаги и украшен россыпью хрустальных бусин.

Лепные цветки космеи и бузины на пальто из синего бархата сделаны из кожи и украшены кристаллами, жемчугом и сусальным золотом.

Нашлось место и цветам менее реалистичным — например, из металла. На это платье с металлическим цветочным корсетом ателье Schiaparelli потратило 4900 человеко-часов. Мастера закрепили на нем 21 950 стразов Swarovski и 212 500 бусин серебряного стекляруса.

Dior

На новую кутюрную коллекцию Марию Грацию Кьюри вдохновила украинская художница Олеся Трофименко. Древо жизни — мифологический символ, который занимает центральное место в творчестве Олеси, объединяет многие далекие друг от друга страны и культуры. Корни, листья и ветви древа переплетаются с горячо любимыми Диором розами. Все это под руководством Кьюри мастерские из разных городов мира — от Рима до Мумбая — обратили в затейливую вышивку.

Растительные мотивы на этой рубашке создали мастера парижского ателье Vermont. Похоже на кружево, но нет: это сложносочиненная вышивка, в которой смешаны традиционные техники разных стран (в том числе крестиком и рельефная вышивка с мягкой набивкой).

Роскошное дерево из золотистых и бронзовых нитей на этом пальто выросло в индийском ателье и ремесленной школе Chanakya. Здесь тоже смешано несколько видов вышивки, в том числе французские узлы, стебельчатые и критские швы.

Знаковое платье Miss Dior, которое основатель дома впервые показал в 1949 году, в этой коллекции сшито из шелкового жаккарда. Пестрая цветочная вышивка на нем также исполнена ремесленниками Chanakya, она напоминает итальянское мозаичное стекло миллефиори.

Fendi

В новой кутюрной коллекции для Fendi Ким Джонс зазывает нас в путешествие одновременно во времени и по городам — Киото, Парижу и Риму. А поскольку глаз тоже должен путешествовать, дизайнер предлагает замереть и понаблюдать за листопадом в японском саду. Он уже собрал гербарий из листьев дланевидных кленов и рассыпал самые красивые экземпляры по воздушным платьям и блузам.

На этом платье листья клена оказались благодаря японской ручной технике печати и росписи ката-юдзен. Выполняли ее ремесленники из Киото — Джонс заказал у них принтованный шелк, когда ездил по Японии, где ему в руки попали лоскуты кимоно XVIII века. Поэтому, кстати, и клен: этот узор известен в Японии с 1700-х годов. Называется «Ода осени».

Здесь «Ода осени» вручную расшита серебристым бисером в духе ар-деко и перемежается узором из кристаллов на тончайшей сетчатой ткани.

Тут кленовые листья в пастельных оттенках розового, голубого и желтого — они тоже вышиты и как бы парят в воздухе (но на самом деле закреплены на невесом тюле).

Valentino

«Это очень личная история, она полностью посвящена Valentino», — представил свою новую кутюрную коллекцию The Beginning Пьерпаоло Пиччоли. Дизайнер задумался над тем, сколько в сегодняшнем Valentino от него и сколько Valentino сейчас в нем. К какому выводу пришел, так и не сказал, зато в очередной раз доказал (и показал): с Валентино Гаравани у него много общего. Как минимум — любовь к цвету и цветам.

Цветы в коллекции получились объемными. Мастера ателье (которых Пиччоли по традиции вывел с собой на поклон в конце шоу) выполнили их из драпированной тафты. В том числе для открывающего образа — кейпа из огромных 3D-бутонов в оттенке Valentino Red. Этот оммаж алому платью Fiesta, которое Валентино Гаравани представил на своем дебютном показе Spring 1959, юбку «Фиесты» тоже украшали объемные бутоны роз.

Бутоны из тафты в различных цветовых вариациях также разместились на топах и юбках, лацканах пальто и ремешках туфель.

В финале шоу розы вышли в неожиданном формате — как переводные татуировки на ключицах модели Соры Чой. За них, как и за все бьюти-образы показа, отвечала Пэт Макграт.

Dolce & Gabbana

Шоу Dolce & Gabbana Alta Moda всегда отличаются пышностью, но показ, который дизайнерский дуэт устроил в честь 10-летия кутюрной линии, превзошел все ожидания. Часовое театрализованное представление в Сиракузах прошло под девизом «Классика и барокко, аристократия и народ, катарсис и молитва» и впечатлило‎ даже бывалых зрителей: такого размаха (и в организации шоу, и в пышности образов) давно ни у кого не было. Среди херувимов, сердец и барочных вензелей особенно выделялись цветочные композиции — в плане их размера и количества дизайнеры тоже ни в чем себе не отказывали.

Одна из самых запоминающихся вещей с показа — конфетно-розовая накидка из шелкового фая, которую мастера Dolce & Gabbana расшили 380 цветами и листьями. Каждый лепесток отдельно вырезан, прошит, разглажен до нужной формы и только потом вставлен в бутон. Получившиеся композиции — оммаж цветочным мотивам на барочных фризах и фасадах миланской Пьяцца-дель-Дуомо.

Эту золотую накидку швеи выполнили из нескольких видов ткани (в том числе из люрекса), чтобы создать эффект трехмерности и светотени. Цветы-барельефы здесь, как и ангелы с сердцами, — привет кафедральному собору в Сиракузах. Каждый лепесток пришит вручную.

Растительные мотивы проявились и в виде кружева. На этом платье с основой из тюля цветы, листья, а также сетка, спирали и фестончатые края связаны крючком в старинной сицилийской технике.